photo of caverns
Подземный мир. Пещеры и каменоломни

Караваинские пещеры.

Туристские тропы Калужской области


biblio-tropy1.jpg
Туристские тропы Калужской области
Брошюра "Туристкие тропы Калужской области" издана в 1990 году. Несмотря на немного устаревшие данные, достаточна актуальна и удобна при планированиии маршрутов, содержит основную краеведческую информацию по наиболее доступным объектам. Скачать zip-архив 1,3 Мб Туристские тропы Калужской области

СИМЕОНОВО ГОРОДИЩЕ - ПЕРВАЯ СТРАНИЦА КАЛУГИ

Знакомство с историческими местами Калуги лучше всего начать с Симеонова городища, расположенного в северо-западной части города. Осматривать его удобнее со стороны Ячейки. (Пойма р. Ячейки превращена ныне в водохранилище,— В. 3.) Из парка им. К. Э.Циолковского надо спуститься к Яченке и пройти около километра по левому ее берегу вверх по течению реки. На высоком с крутыми склонами мысу, образуемом двумя оврагами, можно хорошо различить очертания городища, определить расположение четырех его сторон, укрепленных когда-то земляными валами, поверх которых возвышались деревянные стены.

Поднимемся на городище со стороны Серебряковского оврага. В верхней части горы находится родник. В давно прошедшие времена к нему вел тайник, остатки которого были случайно обнаружены при добыче камня. Обогнув городище с востока, со стороны города, мы увидим большой вал и ров, отделяющие городище от материка. Вал разделен посредине широким проездом, ведущим в поселок, находящийся на городище.

Хотя документальных данных о времени основания здесь крепости нет, ряд соображений говорит за то, что она могла быть построена при Симеоне Ивановиче Гордом (отсюда и название городища), великом князе Московском (1341—1353). Постройка крепости была вызвана необходимостью защиты южных рубежей Московского княжества и важного узла дорог и имела большое оборонное значение.

Археологические раскопки валов городища, произведенные в 1956 году экспедицией Института   материальной   культуры   Академии   наук СССР, установили, что сооружение валов относится к XIV веку. Это подтверждает высказанное выше соображение о том, что крепость построил Симеон Гордый. Он мог заложить крепость во время похода против Литвы и Смоленска к берегам Угры в 1351 году. Таким образом, этот год можно условно считать годом основания Калуги.

Как все старинные укрепления, Симеонова крепость, кроме валов, деревянных стен, башен и рва, имела еще внешние укрепления. Они состояли из надолб — ряда врытых в землю столбов, образующих узкие длинные запутанные коридоры — и примыкающих  к ним  завалов  из срубленных и нагроможденных друг на друга деревьев с  заостренными  сучьями.  От  слова «завал» и произошло название слободы — Подзавалье, находившейся в полутора километрах севернее городища.

По другую сторону Серебряковского оврага находился посад, окруженный острогом,— высоким тыном из заостренных бревен. Здесь жили посадские люди — горожане; ремесленники, торговцы, стрельцы. Старинные названия этого места Острожок и улицы Стрелецкая (теперь пер. Суворова) сохранялись долгое время. С высоты вала заметна интересная особенность Симеонова городища: от Серебряковского оврага в северном направлении отходит небольшой отвершек, который наполовину отрезает городище от материка. Мыс, на котором расположено городище, напоминает по форме полуостров. На старинном местном наречии полуостров назывался «колуга»— отсюда и произошло название города (в течение трехсот лет Калуга писалась через «о»). Симеонова крепость просуществовала недолго — до начала XVI века. К тому времени борьба с Литвой была закончена. У русского государства появился новый враг — крымские татары, которые шли на Русь с юга. Теперь фронт юго-западной части московской границы был повернут с запада на юг. Тогда и была построена новая крепость на берегу Оки, на месте нынешнего городского парка.

 

ВДОЛЬ СТЕН СТАРОЙ КРЕПОСТИ

Там, где сегодня шумит городской парк культуры и отдыха, в XVI столетии стояла мощная бревенчатая крепость с 12 башнями. Это был надежный пограничный бастион русского государства. Потом, когда военное значение крепости утратилось, фортификационные сооружения ее были срыты или засыпаны, территория крепости стала застраиваться, но и по сей день, она остается административным ядром города.

Начнем нашу экскурсию от Дома печати (Марата, 1). Это оригинальной архитектуры здание построено в 1972 году, в нем размещаются редакции областных газет «Знамя» и «Молодой ленинец». А рядом стоит одно из самых старых зданий города, памятник архитектуры — церковь Покрова на рву (1687 г.). Название церкви хранит память о том времени, когда здесь был глубокий, заполненный водой роз, защищавший город с севера. Северный участок крепостной стены проходил примерно по линии нынешней улицы Баженова и имел четыре башни: от центральной проезжей Покровской вела дорога на Москву, еще две стояли на кручах Березуйского и Городенского (потом засыпанного) оврагов и были угловыми. Северная часть стены, не имевшая перед собой естественных препятствий, была наиболее уязвимой. Когда в 1606 году И. И Болотников засел со своим крестьянским войском в Калуге, он более всего заботился об укреплении этой мало защищенной части города. Вероятно, отсюда и царские воеводы вели хитроумный «подмет»— перебрасывали гору дров с намерением поджечь ими город. Болотников проявил природную сметку, вывел под дровяную гору подкоп, заложил и взорвал пороховой заряд. Восставшие продержались в Калуге до мая 1607 года, потом организованно отошли в Тулу.

Будем обходить церковь с севера. Обратим внимание на угловой дом по улице Карпова, он построен в 1780 году. В 1802 году в нем останавливался Г. Р. Державин.

Выйдем к краю Березуйского оврага. Вдоль него разбит сегодня уютный «пушкинский» сквер с памятником поэту в южной части. Перейдем улицу Баженова и вступим в тень так любимой калужанами «золотой» аллеи. Аллея начинается от пирамидального обелиска, поставленного в 1778 году и обозначавшего границу города. На его гранях имелись гербы калужских уездных городов и указывались расстояния до них.

«Золотая» липовая аллея заложена была в 1896 году, а несколько раньше, в 1875 году, поставлено здание управления Сызрано-Вяземской железной дороги (Карла Маркса, 2). Сегодня в нем размещается Научно-исследовательский институт телемеханических устройств (КНИИТМУ).

Улица Карла Маркса и аллея вдоль нее ведут к двум примечательным зданиям. Слева — бывший дом губернатора, построенный по «образцовому» проекту архитектора А. Д. Захарова в 1808—1811 гг., справа — бывшее дворянское

 

 

Дворец пионеров им. Ю. А. Гагарина.

собрание, построенное позже, в 1854 году. В обоих этих зданиях ныне областной Дворец пионеров им, Ю. А. Гагарина.

С лета 1917 года в бывшем губернаторском доме разместились Советы рабочих и солдатских депутатов. 19 октября Советы были разогнаны контрреволюционными войсками, но уже 28 ноября 1917 года в этом здании была провозглашена Советская власть в Калуге и губернии. У здания Советов были похоронены активисты калужской партийной организации первых лет Советской власти. В память о них установлен гранитный камень с именами большевиков.

Бывшее Дворянское собрание с 1917 года стало Дворцом труда. В декабре этого года в нем размещался молодежный революционный отряд по борьбе с контрреволюцией. В 1923— 1925 годах здесь стоял 242-й полк 81-й Калужской территориальной дивизии. Командиром одного из его батальонов был будущий Маршал Советского Союза, Министр обороны СССР, дважды Герой Советского Союза Р. Я. Малиновский.

С 1937 года хозяевами дворца становятся пионеры. В дни празднования 60-летия пионерской организации им. В. И. Ленина возле дворца установлен оригинальный памятник пионерам-героям,

Обойдя памятник, спустимся немного вниз. Здесь за домом можно увидеть обширную круглую площадку, очевидно, место еще одной угловой башни крепости. Отсюда хорош вид на Оку, заречье, мост. Но особенно он хорош со смотровой площадки парка. Видно, как удачно было выбрано место для крепости: долина Оки просматривается на многие километры, особенно на запад.

Примерно на том месте, где сегодня в парке находится кафе, в прежние времена стояла еще одна проезжая башня — «Водяные ворота»— выезд к Оке. На случай осады был и потайной вход к воде. Пройдем теперь от реки вдоль склона давно засыпанного Городенского оврага: открытая эстрада, залы игровых автоматов, автогородок. Где-то здесь стояла некогда воеводская изба, в ней жил калужский воевода, жил и Болотников. Изба была и дворцом «калужского царька» Лжедмитрия II. Кстати, когда он был убит, его похоронили внутри крепости в деревянном Троицком соборе.

В 1842 году здесь в юго-восточной части парка был построен деревянный театр, в котором играли П. С. Мочалов, М. С. Щепкин, бывали на представлениях В. Г. Белинский, И, С. Аксаков.

Когда идешь этой частью парка, внимание привлекает грандиозное сооружение б. Троицкого собора. Здание построено по проекту архитектора П. Р. Никитина. Строительство началось в 1786 году и окончилось в 1819 году под руководством уже другого архитектора И. Д. Ясныгина. Купол собора без опор, диаметром 24 м, превосходил по своим размерам аналогичные постройки того времени.

В 1926 году в здании собора разместился Дом обороны, а в наше время огромное помещение его используется то, как спортивный, то как выставочный зал. Предполагается установка в нем органа.

Восточная аллея парка идет параллельно корпусу присутственных мест. На здании — мемориальная доска в память о том, что в нем в 1918—1921 гг. размещались курсы красных командиров. Первым начальником их был высокообразованный человек, бывший генерал-майор, артиллерист Л. В. Чижевский, отец известного ученого А. Л. Чижевского. За годы работы курсы дали Красной Армии несколько сот новых командиров, крайкомов из рабочих и крестьян. Много раз курсанты уходили из этого здания в бой на подавление контрреволюции, на фронты гражданской войны.

Этот восточный корпус Присутственных мест построен на месте стен старой крепости. Здесь была и третья проезжая, Ильинская башня, дорога от которой вела на Тулу.

Завершая экскурсию, выйдем под аркой на пл. Ленина. На стене увидим мемориальную доску о пребывании в нашем городе М. И. Калинина. Всесоюзный староста трижды бывал в Калуге, в 1919 году он выступал в парке перед трудящимися города, сфотографировался с ними. Здесь на площади Ленина и закончим наш маршрут.

ГЛАВНАЯ ПЛОЩАДЬ ГОРОДА

Площадь имени Владимира Ильича Ленина. Главная площадь города. Она многое видела за долгие годы своего существования. Беды, невзгоды, разорения, нашествия врагов и высокий подъем духа в дни революционных выступлений, праздничных парадов и демонстраций — всему она была свидетельницей и участницей. Много поколений калужан прошли по ней. И ни один гость Калуги не минует ее.

В далекие времена   на холмистых берегах Оки, там, где раскинулся сегодня парк, стояла хорошо укрепленная бревенчатая крепость, которая служила надежным форпостом, защищавшим от вражеских набегов подступы к Москве. К концу XVI века на северо-восток от крепости сильно разросся посад. Его жители и были первыми застройщиками района нынешней площади. В XVII веке площадь занимала значительно большую территорию, чем теперь. Вся она служила торговле, на ней располагались ряды: хлебный, рыбный, сапожный, меховой, калачный, железный, серебряный, скобяной и другие.

Торговля привлекала народ, площадь становилась самым людным и шумным местом в городе. Здесь и начал формироваться его административный центр.

В 1776 году была образована Калужская губерния.   Бывшая  Староторжская   площадь  все более вовлекается в политическую и культурную жизнь города. Тот облик, который площадь Ленина имеет сейчас, она начала приобретать с 80-х годов XVIII столетия. В 1778 году был утвержден генеральный план застройки Калуги по проекту выдающегося архитектора П. Р. Никитина. План предусматривал засыпку рвов и размещение в этих местах плац-парадной площади,   административных   и   торговых   зданий. Первые корпуса Присутственных мест и Гостиного двора были воздвигнуты в 1782 году. Были построены новью дома, оформившие углы площади, и проложена Московская (ныне имени Ленина) улица. Северо-западная часть площади (теперь сквер Ленина) предназначалась для парадов, юго-восточная отводилась для торговли. В 1809 году от водоносных источников (выше художественного музея) до площади был проложен водопровод, заключенный в дубовые трубы и оканчивающийся фонтаном. Фонтан просуществовал до 1886 года, после чего был перенесен в городской парк.

К середине XIX века площадь была окончательно застроена по периметру,

В угловом доме (ул. Кутузова, 1) располагалась «градская» дума. Сюда приходили калужане по делам строительства, налогов, судоразбирательства. В доме напротив (ул. Кутузова, 2) в 1870—1890 гг. размещалось управление Ряжско-Вяземской (позже Сызрано-Вяземской) железной дороги. В 1875 году здесь служил делопроизводителем писатель-демократ Г. И. Успенский. Дом ниже (ул. Революции, 2) занимала гостиница «Орловское подворье». В ней в 1914—1915 гг. проживал высланный в Калугу один из основателей Коммунистической партии Турции Мустафа Субхи. Восточный корпус Присутственных мест (пл. Ленина, 4) с 1802 по 1917 год занимала духовная семинария. Многие ее выпускники шли и в гражданскую службу: учителями, лекарями, чиновниками. «У парадного подъезда» губернского правления (пл. Ленина, 5) толпился ожидающий аудиенции народ. В советское время здесь располагается типография.

К этому зданию примыкает построенный позже манеж (пл. Ленина, 6). В 40-е годы прошлого столетия в нем давала представления калужская театральная труппа.

Почта (пл. Ленина, 7) построена по «образцовому» проекту в 1780 г. В старое время принято было ходить за корреспонденцией лично. В письмах Г. С. Батенькова Е. П. Оболенского, И. С. Аксакова и других писателей и общественных деятелей, бывавших в Калуге, этот факт отмечается постоянно. До войны здесь находился еще и радиоузел. Фашисты разрушили это здание, Оно было быстро восстановлено и вот уже более двухсот лет служит прежнему своему назначению.

На северной границе площади расположены три здания, являющиеся интересными памятниками истории и культуры. Дом Фалеевых (пл. Ленина, 8) построен по проекту выдающегося архитектора В. П. Стасова, В доме № 9 в 1914 году был открыт этнографически-бытовой музей, экспонаты которого перешли потом в краеведческий и художественный музеи. Дом купеческого собрания (пл. Ленина, 9), построенный в 1815 году, сдавался в  аренду  под  ресторан. Здесь часто проходили конспиративные встречи социал-демократов.   Сейчас   в   доме — центр научно-технической информации.

Северную часть площади замыкают два корпуса Гостиных рядов, построенные в 1782—1822гг. Во время своего пребывания в Калуге в 1849—• 1851 гг. здесь любил бывать Н. В. Гоголь. Он встречался и беседовал с гостинодворцами, просматривал s лавке купца Антипина новые журналы, книги.

В дни октябрьской стачки в 1905 году г, рабочие и служащие Главных железнодорожных мастерских, управления железной дороги, типографии, гимназисты прошли через весь город от вокзала до площади с красными флагами и пением революционных песен.

На втором день после установления Советской власти в Калуге на площади состоялась многотысячная демонстрация, митинг, парад-смотр революционных сил, С тех пор площадь служит то местом военных парадов, демонстраций, то залом для народных собраний, то театром под открытым небом.

В год смерти В. И. Ленина калужане решили в центре своего города установить памятник вождю революции. Бронзовая скульптура Владимира Ильича была изваяна в Ленинграде скульптором В. В. Козловым. Это авторская копия памятника, установленного в 1927 г. у Смольного.

Открытие памятника в Калуге состоялось 5 июля 1925 г. Он был установлен в северной части современного сквера. В 1985 г. памятник был перенесен на то место, которое он занимает теперь.

Трудно представить себе северо-западную часть площади голой без единого кустика, замощенной камнем. Работы по превращению ее в сквер начались в 1923 г. Теперь это — маленький дендрарий. Здесь рядом с липами можно встретить лесные яблони, груши, вечнозеленую тую. Скамейки для отдыха окружают калина, барбарис, сирень, розы.

В недолгие мрачные месяцы фашистской оккупации площадь, как и весь город, сильно пострадала. Сожжены были здания горсовета (ул. Кутузова, 1), почты, корпуса гостиных рядов, жилые дома. Фонарные столбы гитлеровцы превратили в виселицы. Прилегающие к площади улицы выглядели каменными скелетами. Такой предстала Калуга и площадь перед воинами 50-й армии, освободившей город в декабре 1941 г.

После изгнания оккупантов калужане сразу взялись за восстановление родного города. Памятник В. И. Ленину и сквер были восстановлены уже в 1942 г. Постепенно отстроены и все здания, обрамляющие площадь.

В 1987 г. площадь была расширена и на южной стороне ее выстроено административное здание, где размещены областной комитет партии и облисполком, Композиционно здание гармонично вписывается в городской архитектурный ландшафт исторически сложившегося центра города.

Площадь Ленина и в наши дни остается главной площадью города. Здесь проходят демонстрации, праздники, гулянья. 13 июня 1961 г. на площади состоялась многотысячная встреча жителей города с первым космонавтом планеты Ю. А. Гагариным. У памятника В. И. Ленину по памятным дням несут почетную вахту пионеры. Сюда приходят и возлагают к монументу цветы гости города, иностранные делегации.

...Проходят десятилетия и века, а старая площадь помолодела и стала по-современному благоустроенной и нарядной.

 

ЗДЕСЬ ШЛИ БОИ

Все дальше и дальше в глубь истории уходят боевые события грозного 1941 года, первого года Великой Отечественной войны. Под Москвой гитлеровские войска были остановлены осенью 1941 г. Фашисты ворвались в наш город 13 октября, но уже 30 декабря были изгнаны из него в результате успешного контрнаступления советских войск, в том числе 50-й армии, действовавшей на левом крыле Западного фронта.

Многие памятные места свидетельствуют о славных боевых делах войск 50-й армии, сражавшихся за Калугу.

Совершим экскурсию по юго-восточной части города, по улицам Свердлова, Краснопивцева, Болдина, к площади Победы, по улице Маршала Жукова. И начнем ее от места, где сходятся улицы Кутузова, Салтькова-Щедрина и Луначарского. Доехать сюда можно троллейбусами № 3, 5, 12. По ул. Луначарского пройдем вниз к виднеющейся церкви Знамения, являющейся памятником архитектуры начала XVIII в. В стенах ее пробиты амбразуры, шатровая колокольня хранит следы разрывов артиллерийских снарядов. Здесь зимой 1941 г. шли ожесточенные бои. Улица Свердлова плавно спускается с крутого берега Оки в ее долину. В дни боев вся эта часть города была сожжена фашистами, оставались лишь закопченные каменные стены и редкие деревянные дома.

Пересечем ул. Беляева, названную так в честь калужанина Б. В. Беляева, удостоенного посмертно звания Героя Советского Союза. Он пал смертью храбрых при взятии штурмом города-крепости Познань. В этом городе он и похоронен, а на здании бывшей школы № 7 (ул. Кутузова, 18), где учился Борис Владимирович, установлена мемориальная доска.

Но вот и дом № 44 по ул. Свердлова. На его стене памятная доска с надписью: «В этом доме в декабре 1941 года при освобождении города от немецко-фашистских захватчиков располагался главный опорный пункт подвижной группы 50-й армии».

...Пулеметчики полка Краснопивцева не зря выбрали этот дом для огневой точки. Метровые кирпичные стены укрывали бойцов от вражеских пуль и снарядов. Когда части подвижной группы на рассвете 21 декабря внезапным ударом ворвались в юго-восточную часть города, гитлеровцев охватила паника. Но, опомнившись, они предприняли яростные контратаки. Немцам удалось отрезать наши части, сражавшиеся в черте города от других частей. Таким образом, подвижная группа дралась в городе в окружении до прихода главных сил 50-й армии,

Дом N? 44 превратился в своеобразную крепость. Сколько ни пытались гитлеровцы выбить пулеметчиков из этого дома, им этого так и не удалось сделать. Гибли пулеметные расчеты, на их место становились другие, но дом удерживался отважными советскими воинами. До шести атак предприняли фашисты на дом за один только день. Но пулеметный расчет сержанта Мельникова выстоял, а враг оставил у стен дома более 30 трупов.

Пройдем еще немного вперед. Мы вышли на улицу Краснопивцева, повернем налево. К дому № 1 на этой улице прикреплена доска с барельефным изображением командира 473-го стрелкового полка 154-й дивизии полковника М. П. Краснопивцева, Его полк в числе первых в составе подвижной группы ворвался в занятую фашистами Калугу. Штаб 50-й армии поручил М. П. Краснопивцеву объединить под своим командованием части, сражавшиеся в окружении. Полковник Краснопивцев погиб в феврале 1942 г. в бою близ Варшавского шоссе и похоронен в д. Гулино на калужской земле.

От улицы Краснопивцева до следующего пункта нашей экскурсии достаточно далеко, поэтому лучше проехать на троллейбусе № 3, тем более, что остановка рядом. Сойдем с троллейбуса у школы № 4 (ул. Болдина, 15). На здании школы есть мраморная доска с барельефным портретом командующего 50-й армии генерал-полковника И. В. Болдина.

Группы красных следопытов школы под руководством учителя Л. Д. Латышева, участника боев на калужской земле, в течение ряда лет собирали материалы о соединениях 50-й армии, освобождавших Калугу, прошли по местам боев, побывали на Байковом кладбище в г. Киеве, где похоронен командарм И, В. Болдин, создали музей 50-й армии.

Напротив средней школы № 4 находится известный в стране спичечно-мебельный комбинат «Гигант». Спички с этикеткой этого предприятия можно встретить в любом уголке нашей Родины. Комбинат изготавливает также добротную секционную мебель. У входа на предприятие установлен памятник рабочим, не вернувшимся с  фронта.  На  плитах  высечены  их фамилии.

Рядом с комбинатом — детско-юношеская спортивная школа с несколькими спортивными залами, бассейном и открытым стадионом. Тысячи ребят получают здесь физическую закалку. Немало юношей и девушек — выпускников этой школы стали спортсменами-разрядниками и мастерами спорта.

Пройдя улицу Болдина до конца, мы свернем на улицу Никитина и далее выйдем на оживленную широкую улицу Степана Разина. Посреди нее вниз почти до Оки и вверх до площади Победы проложен сквер с большим количеством зеленых насаждений. В основном это — район новой многоэтажной застройки. На этой же улице размещено и главное здание Калужского государственного педагогического института (Степана Разина, 26).

И вот перед нами величественная площадь Победы. Мемориальный комплекс на площади был сооружен к 25-летию освобождения города от гитлеровских захватчиков, а 9 мая 1975 г. с Ильинских рубежей, что под Малоярославцем, на площадь Победы были перенесены останки неизвестного солдата и зажжен огонь Вечной славы.

Обелиск возвышается на 30 метров, и на вершине его установлена восьмиметровая скульптура женщины, держащей в руках металлическую ленту, изображающую р. Оку и искусственный спутник Земли. На трех стелах, установленных по периметру обширного водоема, высечены тексты: «Родина-мать», «Слава труду», «Слава воину-освободителю». Перед монументом — могила Неизвестного солдата с Вечным огнем и куб с обозначенными на его гранитной поверхности наименованиями частей и соединений, освобождавших г. Калугу от гитлеровских захватчиков. Монумент Победы сооружен по проекту скульпторов Н. Н. Клиндухова и Л. В. Присяжнюка, архитекторов Е. И. Киреева и П. Т. Перминова.

У могилы Неизвестного солдата с мая 1975 г. установлен комсомольско-пионерский пост № 1. Ежедневно на посту несут почетную вахту юноши и девушки учебных заведений города. Пост № 1 являет собой школу мужества и патриотизма для подрастающего поколения.

От площади Победы берет начало улица Маршала Жукова. На здании Дворца культуры «Строитель» имеется мемориальная доска с барельефным изображением прославленного полководца. Четырежды Герой Советского Союза, Почетный гражданин города Калуги, Георгий Константинович Жуков — наш земляк. В 1941 г. он командовал войсками Западного фронта, в состав которого входила 50-я армия, освобождавшая калужскую землю.

Пройдем несколько кварталов по ул. Маршала Жукова. За железнодорожным переездом, слева, откроется сквер, который был открыт к 40-летию Победы в мае 1985 г. В сквере установлен памятник маршалу Жукову (скульпторы В. Б. Шелов и В. М. Белов, архитектор А. А. Ши-мин). По решению исполкома городского Совета народных депутатов здесь же будут сооружены стелы с именами калужан — Героев Советского Союза.

В сквере героев-калужан и закончим наш маршрут, пройдя по которому, мы воспроизвели в памяти события грозной военной поры.

 

 

ОТ ПЛОЩАДИ ПОБЕДЫ ДО ПЛОЩАДИ МИРА

Всякий, кто мог бы посмотреть на наш город с высоты птичьего полета, обратил бы внимание на гигантскую двухкилометровую гантель, протянувшуюся с востока на запад и образованную улицей Кирова и двумя круглыми площадями на ее концах Победы и Мира.

Городские площади испокон веку служили местом собрания людей, торговым местом. Так и было задумано в 1778 г. архитектором П. Р. Никитиным, когда он на разработанном им «регулярном» плане Калуги обозначил три крупные торговые площади: Дровяную (теперь пл. Победы), Новый торг (Театральная) и Сенную (Мира). Площади давно перестали служить своему первоначальному назначению, но по-прежнему это наиболее людные, посещаемые места. Кто бы ни приехал в Калугу, случайный гость или именитый посетитель, он обязательно побывает и на этих площадях, и на этой улице. У них и богатая история, и интересное настоящее.

Начнем нашу экскурсию от площади Победы. Сейчас трудно представить себе, какой она была даже сорок лет назад, не то что сто или более. Современный облик площадь стала обретать в 1950-х годах, а до этого... Заболоченная луговина, приземистые трехоконные домишки, высокая пожарная каланча и лишь один каменный двухэтажный дом. Б этом доме (ул. Степана Разина, 1) в прошлом веке жила дочь последнего грузинского царя Текла Ираклиевна, в Калуге жили и ее сыновья Вахтанг и Дмитрий Орбелиани, сосланные сюда за участие в дворянском заговоре против царя.

Шли годы и десятилетия, а бывшая Дровяная площадь оставалась тихой окраиной Калуги.

В послевоенные годы началось строительство пятиэтажных домов по периметру площади. Архитекторы Е. И. Киреев и П. Т. Перминов удивительно удачно включили в ансамбль площади прекрасный памятник зодчества XVIII в.— Космодемьянскую церковь — образец русского барокко.

В дни подготовки к 20-летию Победы в Великой Отечественной войне здесь были сооружены многогранный обелиск, водоем, стелы, а в 1975 г, захоронен прах Неизвестного солдата. Площадь обрела зеленый наряд, который подчеркивает ее торжественно-траурное звучание.

Площадь Победы сегодня одно из красивейших мест города.

Пройдем по дорожкам сквера, по аллее из лип, посаженных Героями Советского Союза — калужанами, молча постоим у могилы Павшего за Победу и направимся по средней дорожке бульвара к центру города.

Прежде и в этой части улицы стояли неказистые домишки, керосиновая лавка. Сегодня справа и слева возвышаются многоэтажные дома, сложенные из декоративного кирпича, в домах удобные квартиры, современные просторные магазины.

На левой стороне улицы образован небольшой сквер с памятником славному деятелю Коммунистической партии С. М. Кирову. Памятник ему первоначально был установлен в 30-е годы у самого начала бульвара на пересечении с улицей Ленина. В 1977 г. установлена художественно более значительная скульптура, выполненная из чугуна и покрытая бронзой (скульптор Г. Е. Архипов).

На перекрестке улиц Ленина и Кирова имеется ряд примечательных зданий. Справа магазин «Детский мир»— бывший торговый дом купца Ракова. Здание сооружено в стиле модерн и несомненно украшает улицу. Примечательно, чтг. две эти улицы, как и многие другие в Калуге, пересекаются не под прямым углом. Это учтено при строительстве торгового дома: вход в него сделан с угла и скрадывает острый угол.

Угловое здание слева — Дом художника, построенный в 1979 г. В нем размещены, кроме мастерских, художественный фонд РСФСР, детская художественная школа, выставочный зал.

В 1935 г. построен был кинотеатр «Центральный». Архитекторы М. В. Черкасов и А. Н. На-дальяк выполнили его в модном тогда стиле конструктивизма—сочетания геометрически правильных объемов. Здание полюбилось калужанам, стало привычным. И когда деревянные конструкции его пришли в ветхость, институт Гипротеатр разработал проект реконструкции, в значительной степени сохранивший первоначальный облик здания.

Небольшой сквер с голубыми елями отделяет кинотеатр «Центральный» от недавно построенного Дома быта. А через улицу от него стоит памятник зодчества — церковь Иоанна Предтечи (1734 г.). Выразительна ее центральная маковка, а боковые главки, более похожие на фонарики, подчеркивают значительность центральной части.

За этой церковью еще и в довоенное время начиналась обширная базарная площадь. Все ее пространство до церкви Жен Мироносиц в иные дни было занято телегами с зерном, овощами, яблоками, птицей. Кружилась карусель, работали балаганчики: «говорящая голова», «факир», «русалка». Фотографы звали сфотографироваться в черкеске и с кинжалом или в нарисованном на фанере самолете. На том месте, где сейчас стоит магазин «Восток», тогда возвышалась довольно грубая 25-метровой высоты водонапорная башня. Она была взорвана во время войны. Ниже ее по линии улицы шли деревянные лавки с хозяйственными товарами. Здесь продавались хомуты, посуда, лапти, потом велосипеды.

Противоположная сторона улицы сильно пострадала от фашистских бомбежек, ряд домов был превращен в руины. Их разобрали в конце 40-х и начале 50-х годов я построили нарядные здания.

Реконструкция старой базарной площади началась сразу после войны. С двух сторон возведены были многоэтажные жилые дома, а в центре северной части — здание драматического театра. Театр в Калуге — один из старейших в России, Он начал свою историю с 1777 г. Театр занимал то одно, то другое помещение в городе, а с 1958 г. окончательно обосновался

здесь.

Справа и слева от театра на угловых зданиях можно видеть мемориальные доски: одна в память о 17 калужанах, расстрелянных фашистами на бывшей базарной площади, другая — о 50-й армии, освободившей город от врага.

Сквер у театра — тихое и уютное место. В нем много зелени: разнообразных деревьев, кустарников, цветов. Все дорожки пересекаются в центре у большого действующего фонтана. Против сквера — начало улицы Театральной. Угловой дом слева примечателен тем, что в нем с 1932 г. размещался Калужский аэроклуб. Перед его слушателями с лекциями об авиации и космонавтике выступал К. Э. Циолковский.

Справа — универмаг «Калуга», выстроенный на месте старых маленьких магазинчиков.

Чуть ниже, у здания «Скорой помощи», есть неприметный двухэтажный дом (Кирова, 42), Здесь родилась известная оперная и драматическая актриса Е. П. Кадмина (1853—1881).

Вернемся на правую сторону улицы Кирова к магазину «Книги». За ним стоит, подступив к автомагистрали, здание бывшей калужской электростанции, которая начала давать ток городу а 1912 г, Еще ниже по улице — автовокзал (Кирова, 21 а). Калуга имеет автобусное сообщение со многими населенными пунктами области и другими центрами Нечерноземья.

Памятником архитектуры является церковь Жен Мироносиц. Строилась она долго. Храм в виде ротонды с куполом начал возводить в 1798 г, архитектор И. Д. Ясныгин, колокольню продолжал ставить другой архитектор, а в 1842 г. закончил третий. Сооружение производит сильное впечатление и внушительными своими размерами, и согласованными пропорциями. Любопытно, что стоит оно на 700 деревянных сваях на самом краю засыпанного Березуйского оврага. 8 давние времена овраг этот начинался от современной улицы Труда и шел вниз к Оке примерно по линии нынешних улиц Герцена и Марата, Так что и типовое здание крытого рынка, и вся территория рынка, и сквер выше его размещены на насыпном грунте.

На ул. Герцена обращает на себя внимание дом № 34, выполненный в стиле модерн. В дореволюционное время здесь размещалась губернская земская управа. В оценочно-статистическом отделении ее работал профессиональный революционер, выдающийся деятель большевистской партии И. Ф. Дубровинский (1877— 1913). Об этом напоминает мемориальная доска. В советское время в этом здании помещался зооветеринарный техникум. В нем обучался будущий Герой Советского Союза летчик Ф. П. Бузиков (1920—1944).

И сегодня это расширенное здание — учебный корпус совхоза-техникума «Калужский».

Перед зданием техникума разбит небольшой сквер. В центре его памятник медицинским работникам Великой Отечественной войны. Калуга долгое время была прифронтовым госпитальным городом. На многих зданиях можно видеть мемориальные доски с номерами госпиталей. Этот памятник был сооружен в 1975 г. по проекту скульпторов Н. Н. Клиндухова и Л. В, Присяжкюка. В майские дни зажигается перед монументом огонь в память о погибших в годы войны врачах и медицинских сестрах. Напомним, что и зо время войны 1812 года Калуга была госпитальным городом.

Улица Кирова примечательна тем, что тротуары ее необычайно широки. Они не всегда были такими. От домов до линии деревьев шли палисаднички, огороженные заборчиками, оттого нижняя часть улицы называлась Большой Садовой. Зелени на улице сегодня, пожалуй, еще больше, деревья и цветы вынесены даже на разделительную линию дороги. Озеленены скверы, реконструирован бульвар. Недаром Калуга славится   в   России   своим   зеленым   нарядом. Мимо новых жилых домов и административных зданий мы приближаемся к другой круглой площади — площади Мира. Улица Кирова оканчивается здесь двумя стоящими друг против друга зданиями: гостиницей «Калуга» и кинотеатром «Космос». Оба эти здания построены по типовым проектам, удачно вписываются в городской пейзаж.

Через аллею с портретами почетных граждан города пройдем к центру площади.

Площадь Мира имеет такой же диаметр, что и площадь Победы, но впечатление такое, что

она меньше.

До начала прошлого века на площади торговала сеном. Потом построили театр. Он сгорел. Площадь пустовала, пока в 1875 г. на ней снова не построили театральное здание: деревянное, с уютным залом. И этот театр сгорел в 1941 г. В 1958 г. на площади был установлен памятник К. Э. Циолковскому. Автором монумента является лауреат Государственной премии А. П. Файдыш-Крандиевский. Слова Константина Эдуардовича, высеченные на мраморе: «Человечество не останется вечно на Земле...», передают смысл и дух этого монумента.

Вокруг площади Мира стоят ныне современные многоэтажные дома.

Эта площадь, связанная с улицами Циолковского, Королева и Гагарина, с улицами имени космонавтов Добровольского, Комарова и Волкова, с памятником родоначальнику космонавтики К. Э. Циолковскому — поистине космическая застава Калуги, нашей Родины.

 

 

 

ЧЕРЕЗ ВЕКА МИНУВШИЕ В ВЕК КОСМИЧЕСКИЙ

Предлагаем пройти по маршруту, на котором можно увидеть ряд интересных зданий, построенных в прошедших столетиях и в наше время, вспомнить о замечательных людях, живших в Калуге. На этом маршруте находится Областной краеведческий музей и Государственный музей космонавтики. Маршрут по улицам Пушкина и Академика Королева.

Путь начнем от пирамидального обелиска у каменного моста. Попасть сюда можно троллейбусами 1, 2 и 3-го маршрутов — остановка «Каменный мост».

«...Во всей России нет, вероятно, такого памятника, как мост через Березуйский овраг (построен Никитиным в 1780 г.). Римский виадук в центре России, фантазия Пиранези — вот что такое калужский мост». Такими восторженными словами отзывался об этом гидротехническом сооружении Е. В. Николаев, автор книги «По калужской земле». Да, можно всю жизнь прожить в Калуге и всегда удивляться этому чуду архитектуры и строительной техники. Мост, построенный более двухсот лет назад, в век телег и карет, исправно служит веку тяжелых машин.

За мостом начинается район, который в старину называли Завершьем, т. е. находящимся за «верхом», как на местном диалекте называли овраг.

Справа от Березуйского оврага мы видим здание Калужского научно-исследовательского института телемеханических устройств. А слева, несколько в глубине двора, палаты Макаровых (Пушкина, 16), построенные в 1728 г. и являющиеся памятником архитектуры республиканского значения. Здание хорошо сохранило свой первоначальный облик. Рядом находится одно из красивейших сооружений Калуги — бывшая усадьба Золотаревых. В нем с 1922 г. размещен Областной краеведческий музей. Безвестные талантливые русские мастера сложили этот дом, украсили его интерьер. К сожалению, нам неизвестны ни имя архитектора, ни время строительства. Можно предполагать, что усадьба построена во второй половине XVI11 в.

Чтобы оценить красоту здания, надо полюбоваться им с противоположной стороны улицы, потом пройтись по парадному двору, ну и, конечно, побывать в музее, ознакомиться с внутренними помещениями и музейной экспозицией.

Улицу Пушкина пересекает улица Плеханова, и совсем недалеко от перекрестка (Плеханова, 88) находятся палаты Коробовых — хорошо сохранившийся   памятник   гражданской   архитектуры XVII в., запечатленный теперь во многих книгах, на открытках и конвертах, этикетках и значках. В этом здании в 1891 г. начала работать Калужская ученая  архивная  комиссия,  исследовавшая  по документам прошлое Калуги и края и собиравшая экспонаты для исторического музея. Музей открылся в стенах этого дома в 1897 г. Собрание документов   этой   комиссии   положило   начало и Государственному архиву Калужской области. В соседнем доме (Плеханова, 86) с 1845 по 1847 год жил известный поэт-славянофил И. С. Аксаков  во  время  своей  службы  товарищем председателя уголовной палаты. Этот короткий период его жизни был  богат  впечатлениями, отмечен встречами с В. Г. Белинским, М. С. Щепкиным, А. О. Смирновой-Россет. В Калуге им написано много стихотворений и драматический отрывок  «Утро чиновника уголовной  палаты». Вернемся на улицу Пушкина и обратим внимание на дом № 9. В нем поселился возвратившийся из ссылки декабрист Е. П. Оболенский с семьей. Здесь навещали его жившие в Калуге декабристы Батеньков и Свистунов, приезжавшие из других мест И. И. Пущин и М. М. Нарышкин, родственник и тоже декабрист С. Н. Кашкин, его сын петрашевец Н. С. Кашкин. В этом доме Е. П. Оболенский и умер в 1865 г.

Дом № 4 по улице Пушкина известен в Калуге как «дом Шамиля». В нем с 1859 по 1868 г. жил имам Чечни и Дагестана Шамиль. Дом интересен в архитектурном отношении. Он построен в конце XVIII в. и обращает на себя внимание загадочными барельефами на западном фасаде. С 70-х годов прошлого столетия в доме размещалось ремесленное училище, потом детская общеобразовательная школа.

Внимание привлекает нарядная шатровая колокольня церкви Георгия за верхом. Церковь построена в 1701 г. и является памятником архитектуры. Против нее — ряд старинных каменных домов.

Чуть преломившись, улица Пушкина переходит в улицу Академика Королева. По ней мы и продолжим наш путь,

В доме № 26 размещены сегодня райком ВЛКСМ Ленинского района Калуги, коллегия адвокатов и юридическая консультация. Дом этот построен в 1903 г., в нем размещалась школа, позже Дом ребенка.

Этот квартал улицы с патриархальными домиками приводит нас к улице Гагарина, широкой, оживленной, с шумным потоком машин. Это поистине парадный въезд в Калугу: через него город связан с Москвой и областными центрами соседних областей — Брянском, Тулой, Смоленском, Орлом, с большинством районов нашей области.

Угловое здание № 14 улицы Академика Королева занимает школа № 6. Здание построено в 1914 г. под училище, получившее название Пушкинского. Здесь в «шестой советской единой трудовой школе» с 1918 по 1921 год преподавал физику К. Э. Циолковский.

В угловом здании напротив — школа машинистов локомотивов, а за ним по улицам Гагарина и Академика Королева — комплекс учебных зданий Калужского филиала МГТУ им, Баумана.

Теперь наш путь пересекает улица Циолковского, она сначала плавно, а потом все более круто сбегает к Оке. В самом низу ее а доме № 79 с 1908 по 1932 год жил Константин Эдуардович. Сейчас в этом доме известный всему миру мемориальный Дом-музей К. Э. Циолковского. На этой же улице находится и дом № 1, который город подарил ученому и в котором он провел последние годы своей жизни. Тут побывали мно-гио космонавты, отдавая дань уважения семье Циолковского.

Еще один квартал старой застройки, и мы в парке имени Циолковского. В центре его обелиск над могилой ученого, поставленный в сентябре 1936 г. в годовщину смерти Циолковского. Авторы монумента — скульпторы И. М. Бирюков и Ш. А. Муратов, архитектор 5, П. Дмитриев.

Парк, где похоронен Константин Эдуардович, был любимым местом его прогулок и назывался тогда «пушкинским», а чаще Загородным садом,.. Из истории Калуги известно, что на бывшей выгонной земле в 1782 г. здесь был заложен регулярный парк, а в западной его части в 1786 г. выстроен дом, используемый позже под дачу губернатора. В этом доме бывали многие выдающиеся люди, приезжавшие в Калугу. Во флигеле дачи жил Н. В. Гоголь, посещали дачу губернатора А. К. Толстой, братья Жемчужниковы и др.

В 1961 г. летчик-космонавт Ю. А. Гагарин положил первый камень в основание будущего Государственного музея истории космонавтики. Здание музея построено по проекту группы архитекторов. За эту работу коллектив проектировщиков был удостоен звания лауреатов Государственной премии РСФСР. Формы здания просты и лаконичны. Оригинален каждый из его фасадов, особенно привлекателен южный, где прямоугольная форма прорезана эллипсоидом планетария.

Рядом со зданием музея установлен ракетно-космический комплекс «Восток». Трехступенчатая ракета взметнулась на тридцативосьмиметровую высоту над обрывом Яченского водохранилища. Удивительно хорош отсюда вид на водохранилище, городской бор и заокские дали. Закончим нашу экскурсию посещением музея истории космонавтики.

 

БЕРЕГОМ ЯЧЕНСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА

Маршрут начинается от монумента 600-летия Калуги на улице, носящей имя Ю. А. Гагарина. Авторы монумента скульптор Л. Е. Кербель, архитекторы В. А. Датюк, Е. И. Кирееа и П. Т. Перминов создали величественную вертикаль с изображением первого космонавта планеты.

...Позади нас городской парк на берегу зеленого Березуйского массива, где пять веков назад возвышались стены калужской крепости. Тогда же на месте нынешних Берендяковских улицы и переулков размещалась Берендяковская слободка. Берендеи — коренные татары, перешедшие на сторону московского великого князя, получали за это право селиться при городах, имели землю, излюбленное ремесло (в Калуге они шили шапки-берендейки) и были обязаны нести службу по обороне при военных действиях. Берендеева слободка имела военные рвы, частоколы, валы, палисады для орудий. Да и вся юго-западная оконечность высокого Калужского плато имела свои военные укрепления, их остатки находили и при современных строительных работах.

Внизу у сквера Космонавта Волкова находится самое известное в городе деревянное здание — мемориальный Дом-музей К. Э. Циолковского (ул. Циолковского, 79). Домик построен в начале XIX в. С 1904 г, в нем поселился знаменитый ученый. К 1908 г. Циолковский пристроил к дому заднюю половину и над нею светелку.

В этом доме Константин Эдуардович прожил почти тридцать лет, написал большое количество работ по самым разным областям знания, 19 сентября 1936 г. в первую годовщину со дня смерти ученого здесь был открыт Дом-музей К. Э Циолковского. Сотни тысяч людей побывали в нем, и среди них — советские и зарубежные космонавты, ученые многих стран, общественные деятели,

Пойдем дальше улицей Космонавта Волкова. На ней можно видеть памятник архитектуры XVIII в.— усадьбу Унковских (дом № 5). Улица приводит нас к Яченскому водохранилищу. Рукотворное море имеет внушительные размеры: его протяженность около 2,5 км, ширина до 900 м, а глубина в отдельных местах достигает 6 м. Водохранилище на небольшой прежде речке Ячейке богато рыбой, перелетные птицы облюбовали этот новый бассейн, и теперь на его берегах можно увидеть уток, серых журавлей, цапель. Над водохранилищем держится хищная птица скопа, занесенная в Красную книгу СССР, и речная крячка.

Вдоль водохранилища по набережной вечерами светят стройные фонари, художественно имитирующие старинные, на набережной — литые чугунные перила двух лестничных маршей, изготовленных в 1980—1981 гг. трудящимися Ленинского и Московского районов Калуги. В каждой из высоких лестниц 257 ступеней. По ним можно подняться к ракетно-космическому комплексу «Восток», доминирующему над берегом и водной гладью. С крутого берега глаз охватывает зелено-голубые дали окских берегов, тысячу гектаров городского соснового бора.

Продолжим путь по набережной в направлении виднеющейся вдали Комсомольской (б. Лаврентьевской) рощи. Калуга сбегает почти к воде садами, лесонасаждениями. Среди деревьев тут и там видятся то кровли деревянных домиков, то каменное здание. Видим и белый дом, привлекающий внимание необычным своим видом (ул. Гоголя, 1). Этот дом выстроен в 1915 г. турецкими подданными, интернированными в ходе первой мировой войны. Среди них находился адвокат и журналист Мустафа Субхи, в будущем один из основателей и первый секретарь Коммунистической партии Турции. Здание строилось как клуб или богадельня; ныне оно передано Областному краеведческому музею. Через глу-'окий овраг перекинулась улица Суворова, одна из самых протяженных в городе. В том месте, где ныне возвышается многоэтажный жилой дом (ул. Суворова, 15), в XV—XVII веках располагался укрепленный острог.

Читатель мог заметить, что мы проследили былую систему укреплений окско-яченских берегов: Калужская крепость, Берендеева слобода, укрепления юго-западной части Калужского плато, острог. Далее можно видеть ограниченное двумя глубокими оврагами известное Симеоново городище. Продолжающийся за ним склон в то далекое время тоже был фортификационным укреплением, само название этой местности говорит об этом: Подзавалье (под завалом ) препятствием для пехоты и конницы. Наконец, Лаврентьевский монастырь, куда мы поднялись, пройдя по набережной и короткой полевой дороге, тоже — крепость.

Исстари в Подзавалье селилась беднота, холопы некогда богатого монастыря. Свое название монастырь получил по имени юродивого Лаврентия, который якобы участвовал в 1512 г. в обороне против крымских кочевников   и в 1515 г. был похоронен на территории монастыря. В 1607 г. крепость укреплял И. И. Болотников. Зимой 1610 г. в крепость прибыл Лжедмитрий II, который вскоре и был убит недалеко отсюда во время охоты в калужском бору.

В 1717 г. при монастыре было создано первое в Калуге учебное заведение — семинария. Здание его сохранилось до нашего времени (Широкая, 42), В середине XVIII в. монастырь был упразднен. От монастырских и крепостных сооружений остались лишь разрушенные башни да стены из большемерного кирпича. На Лаврентьевском холме, в некрополе, были погребены герои Отечественной войны 1812 г., генералы Багговут, Всеволжский. В том же некрополе похоронены первые калужские архитекторы Никитин, Ясныгин и Соколов, директор калужского театра Теличеев, коммерции советник Золотарев, построивший в Калуге самый богатый и красивый дом, и другие мужи города.

Улица Широкая, и в самом деле необычайно просторная, отчасти сохранила свой патриархальный вид, облик времен писателя Глеба Успенского, который отразил нравы ее обитателей в своих художественных произведениях. Идя вверх по улице Широкой, мы скоро попадаем на опушку Комсомольской рощи, являющейся памятником природы, замечательным продолжением городского бора. Роща всегда служила излюбленным местом воскресных и праздничных прогулок калужан. Лет сто тому назад в ее густых зарослях собирались на тайные сходки калужские социал-демократы, читали прокламации, запрещенную литературу, проводили первые маевки.

На противоположной стороне зеленой балки раскинулась небольшая деревня Железники. Она выросла возле усадьбы, которая принадлежала одно время Лазаревым, просветителям, основавшим в Москве институт восточных культур. Усадьба не сохранилась, уцелели только отдельные постройки и остатки парка. Богатая коллекция этой усадьбы ныне в экспозиции Калужского областного художественного музея.

От больницы «Сосновая роща» до центра города ходит пассажирское маршрутное такси, можно воспользоваться и троллейбусом, линия которого проходит неподалеку. Но

можно пройти и пешком по улице, носящей имя советского дипломата Г. В. Чичерина.

Улица эта была создана на бывшем поле в 1931 - 1934 гг., в окончательная застройка ее осуществлена в  послевоенные годы. В самом начале установлен бюст Г. В. Чичерина работы скульптора М. К. Смирнова.

В архитектурно-градостроительный ансамбль входит и здание Дома культуры Калужского машиностроительного завода. Здесь и закончим наш маршрут. Протяженность его менее 6—7 км  и может оказаться большой для прохождения его в один день. Возможно поделить маршрут на две час-улица Гагарина — Симеоново городище и улица Широкая — улица Чичерина.

 

НА МОЖАЙКУ

biblio-tropy6.jpg

Можайка — это огромный старый  овраг  на берегу Оки, впадающий в нее справа от шоссе, идущего на Перемышль. Нижняя часть Можайки хорошо видна с террасы городского парка.

Можайка — самое удобное место под Калугой для проведения школьных экскурсий в природу, В овраге можно видеть отложения каменноугольного и ледникового периодов, работу текучих и подземных вод. образование и развитие оврагов, оползни и карстовые явления. Большой интерес представляет также растительный и животный мир Можайки.

Помимо школьников на Можайке можно видеть и взрослых людей — любителей природы. Особенно приятно встречать здесь в выходные дни родителей с детьми. Некоторые из них пришли сюда на целый день. Они захватили с собой продукты и на маленьком костре готовят себе чай и обед. Иногда видишь, как ребята вместе с отцом устанавливают палатку на случай дождя.

На всю жизнь запомнят эти ребята так интересно проведенный на Можайке выходной день.

Расскажем   о   Можайке   все   по   порядку.

Метрах в трехстах от переправы через Оку начинается крутой подъем на коренной берег реки. Продолжая путь по тропинке с правой стороны шоссе, мы скоро минуем поселок Ромо-дановские Дворики и дойдем до огромного старого оползня, имеющего форму полуцирка. С северного края оползня хорошо видно понижение, обращенное выпуклой стороной к коренному берегу, открытое - к Можайке.

В двух километрах от Оки шоссе достигает значительного правого отвершка оврага. Этот отвершек является типичным боковым оврагом. Такие овраги зарождаются на сравнительно пологих склонах. К боковому оврагу можно подойти сбоку вплотную и не заметить его, так как окружающая местность не имеет сколько-нибудь значительного понижения к обрывистым берегам оврага.

Верховье этого отвершка лет 60—80 назад представляло собой быстроразвивающийся овраг. Тогда понадобилось много труда и средств, чтобы остановить его быстрый рост. Искусственный ступенчатый водоспуск, от которого теперь остались! лишь следы, а также насаждения деревьев приостановили развитие оврага.

Спуск в овраг здесь очень крутой. Вначале овраг имеет вид мрачного ущелья. Все говорит о его сравнительной молодости. Но крутые склоны сохраняются у оврага лишь первое время. Со временем дождевые и талые воды размоют их, вызовут новые оползни и тем самым расширят овраг и постепенно превратят его а балку.

Русло ручья на дне отвершка летом обычно сухое. Только весной да после сильных дождей по дну его бежит бурный поток. На отдельных кустах и деревьях в русле ручья можно заметить пучки трав и мелкие ветки, подвешенные проносившимся по оврагу потоком. По этим следам можно судить о высоте воды в потоке.

Почти в самом начале оврага, с левой его стороны, бросается в глаза крутой обрыв. Верхняя часть обрыва закреплена корнями сосны. Здесь в естественном обнажении можно различить ряд слоев, последовательно лежащих один над другим. Самый верхний слой — почва. Ниже — толстый слой буро-красной морены. В этом слое можно видеть большое количество разного размера валунов. Многие из них имеют округленную форму и состоят из гранита. Ниже морены виден слой светло-желтой породы с совершенно вертикальными стенками. Это безызвестковый лёсс. Толщина лёсса достигает здесь по меньшей мере четырех метров.

Лёсс имеет слоистую структуру. Это говорит о его водном происхождении. Под слоем лёсса, если произвести у подножия склона небольшую расчистку, можно снова встретить морену. Но эта морена имеет не буро-красную, а светло-желтую окраску.

Наличие двух слоев морены, из которых нижняя окрашена в иной цвет, чем верхняя, а также слой лёсса между ними позволяют нам сделать заключение о том, что ледник, покрывавший нашу страну, побывал здесь дважды.

Безызвестковый лёсс, залегающий между двух слоев морены, имеет форму линзы и представляет собой остаток- межледниковых отложений озерного типа.

Ознакомившись со следами ледникового периода, направимся вниз по отвертку. Здесь хорошо видна размывающая работа воды. Овраг постепенно углубляется и расширяется. Его дно и склоны густо заросли орешником, ольшаником, черемухой. Кое-где высятся сосны.

Вскоре мы останавливаемся перед значительным молодым оползнем на правом склоне оврага. На массе оползшей земли бросаются в глаза наклоненные в разные стороны деревья: сосны, ольхи и др. Перед нами «пьяный лес»*.

Спустимся к самому руслу ручья. Здесь обнажаются пласты известняков, сползающих вниз и залегающих наклонно, Обломки этих известняков попадаются в русле ручья на каждом шагу. Их нельзя не заметить, как и массу валунов, вымытых из морены.

Продолжая путь по дну отвершка до его устья, мы приходим к главному оврагу Можайки, простирающемуся от д. Секиотово до Оки. Этот овраг более старый, чем отвершек. Он почти превратился в балку. Повсюду видны следы былых оползней и провалов. Склоны оврага поросли кустарником и лесом. Пьяный лес— образное название леса, находящегося на молодых оползнях.

По руслу оврага течет ручей. Местами он глубоко врезается в свои собственные наносы, В этих местах хорошо видно строение овражного аллювия со свойственной ему слоистостью. Легко различимые слои ила и щебня,

Само русло ручья завалено массой обломков известняка. Местами видны огромные валуны из красного гранита, темного диорита и других магматических пород.

Бог перед нами обширная котловина, имеющая форму трапеции. На северном крае высится холм-останец с обнаженными в его верхней части пластами известняка. Этот холм у местного населения известен под именем Змеиной горы. Тщательный осмотр его позволяет установить,  слои известняка, выступающие в его верхней части, находятся на месте своего первоначального залегания (образования).

Нетрудно представить себе, что подобные пласты известняков залегали когда-то и над соседней котловиной. Они, конечно, залегают на этой же высоте и в соседних склонах котловины.

Перед нами развертывается картина далекого прошлого этих мест. Вода проникла под пласты известняка, подмыла их и вызвала провал огромных размеров. На месте былой пещеры теперь раскинулась котловина.

Если подняться на самую вершину холма и обойти ее, внимательна осматривая окружающую местность, легко прийти к выводу, что водный поток в отдаленные времена протекал не с западной стороны холма, как теперь, а с восточной. Позднее вода нашла себе более удобный путь там, где теперь протекает ручей. Благодаря изменению направления ручья и образовался холм. Змеиная гора является типичным останцом-«свидетелем».

На самой вершине Змеиной горы бросаются в глаза следы археологических раскопок, проведенных Верхнеокской археологической экспедицией Института археологии Академии наук СССР в 1962 г. (в 1961 г. туристы-краеведы 5-й средней школы г. Калуги обнаружили здесь место древнего городища). Раскопками было установлено, что это городище принадлежало небольшой первобытной общине, обитавшей здесь в III — IV вв. нашей эры. Были найдены, помимо грубой лепной керамики, железные серпы, наконечники стрел, ножи, глиняные пряслица для веретен, предметы из кости и рога, много костей домашних и диких животных. На краю городища обнаружен оборонительный вал.

Против Змеиной горы, с западной ее стороны, у подножия левого берегового склона находится целый ряд ключей с годной для питья водой.

Отсюда мы продолжаем наш путь по оврагу, который снова начинает суживаться. Здесь в самом ложе ручья мы найдем выходы огнеупорной глины и железного колчедана.

Мы теперь идем рядом с тихо журчащим ручьем. Воды в ручье довольно много. Но вот наше внимание привлекает появление горизонтально лежащих пластов известняка, образующих ложе ручья. Эти пласты, несколько наклоненные в направлении с запада на восток, являются самыми нижними горизонтами известняков каменноугольного периода под Калугой (тульская толща). В этих известняках встречается много ископаемых остатков, свойственных нижнему отделу каменноугольного периода (продуктусы, кораллы, морские лилии и т. п.).

Продвигаясь далее вниз по ручью, мы замечаем, что воды в ручье становится все меньше. Наконец мы видим трещину в известняке, в которой исчезает остальная вода ручья.

Это место, как и многие другие, указывает на наличие на Можайке карстовых явлений. Об этом говорят и многочисленные воронки, встречающиеся на склонах оврага в разных его участках. Имеются воронки и вдали от оврага. Интересные воронки можно видеть к западу от описанных выше ключей.

Поблизости от места исчезновения ручья в его русле высится огромная глыба — так называемый «Александров камень». Этот камень, как и другой, еще более крупный песчаник, находящийся в нижней части Можайки («Наполеонов камень»), должен быть отнесен к отложениям каменноугольной системы, как и все известняки и огнеупорные глины, встречающиеся на Можайке.

Откуда взялась эта глыба песчаника? Ясно одно, что она сползла откуда-то сверху. Но места первоначального залегания этого песчаника нельзя видеть из-за массы оползней, скрывающих от наших взоров коренные породы на обоих склонах оврага.

Нижняя часть Можайки является типичной старой балкой. Еще недавно и эта часть оврага была сплошь покрыта кустарником и лесом.

На протяжении всего маршрута экскурсии по Можайке можно собрать богатую коллекцию образцов самых разнообразных горных пород: гранита, гнейса, диорита, известняка, серой глины, железного колчедана и т. д. Кроме того, можно собрать богатую коллекцию палеонтологического материала нижнего карбона: продуктусы, спириферы, морские лилии и т. д.

Здесь, на Можайке, можно изучить процесс разрушения горных пород, их перенос и сортировку водой.

Можайка — это своеобразный и богатейший музей природы.

 

ТРИ ПУТЕШЕСТВИЯ ПО ГОРОДСКОМУ БОРУ

biblio-tropy7.jpg

Калуга возникла, росла и развивалась на берегах Оки и Ячейки в сплошном лесном массиве. Проходили столетия, и леса вокруг города заметно редели. Нетронутым оставался долгое время только великолепный сосновый бор к западу от города. В документах начала XVI i в. были точно описаны его границы, сохранившиеся в основном до наших дней. Сегодняшняя восточная опушка бора проходит по берегу яченского водохранилища, река Ячейка охватывает лес с севера. Южная граница идет вдоль окской поймы, а на западе бор ограничен новым микрорайоном — Анненки. И только на северо-западе, на участке в несколько сот метров, бор сливается с государственным лесным массивом.

На 1050 гектарах раскинулся мощный многоярусный сосновый массив с красивыми пологими лощинами, взгорками, болотами. В бору живут лоси, кабаны, косули, куницы, лисы, зайцы, белки; более 60 видов птиц, в том числе черные вороны, совы, филины, удоды, дрозды, дятлы. В изобилии растут орехи, грибы, ягоды. И все это прямо в черте развитого промышленного города, в десяти минутах езды на автобусе от центра.

Чтобы лучше познакомиться с бором, его богатствами, историей, проблемами, предлагаются три маршрута пешеходных однодневных походов по нему.

I. КОРОТКАЯ ЭКСКУРСИЯ С БОЛЬШИМ СОДЕРЖАНИЕМ

Зеленый домик под красной крышей с печными трубами и резными наличниками на окнах, что стоит- на берегу водохранилища, выстроен около ста лет назад. Несмотря на свой почтенный возраст, он, окруженный соснами, липами, березами, каштанами, яблонями, рябиной, сиренью, выглядит скромно, но нарядно. В нем располагается лесничество бора и музей «Лесная фантазия».

 Строительство лесов вокруг Калуги оставалось уже мало, не стало леса и на продажу. Вот тут-то лесопромышленники и начали бессистемные массовые рубки в бору. По лощине, что чуть западнее поста ГАИ, была проложена железнодорожная ветка, по ней конной тягой стали вывозить лес на берег Оки. При попустительстве «отцов города» алчные люди, прельщенные почти даровым лесом, повели дело к полному его уничтожению, В 1859 г, в «Калужских губернских ведомостях» была напечатана статья некоего П. Хабарова «О городских лесах в Калужской губернии». В ней говорилось о том,' что часть леса в бору в гаком уже возрасте, ч го кстати значительного прироста древесной массы уже нельзя, а пожары, ветры, черви и самовольные порубки постоянно губят лес. И следовал «вывод»: городу со своим бором не справиться, выгод он ему не приносит и что, если свести его одноразово, а вырученные деньги положить в банк, то город имел бы большой доход. Так бору был вынесен смертный приговор.

К счастью, нашлись в Калуге и другие люди. Гласный городской думы надворный советник Р. М. Жуковский, член губернского лесоохра-нительного комитета В. С, Сорокин в долгой и часто острой борьбе, поддержанные большинством калужан, не только не допустили «одноразового сведения бора», но и добились значительного ограничения рубки. Они пригласили из Козельска энергичного и образованного лесничего И. А. Предтеченского, который разработал новый для того времени способ восстановления сосновых насаждений в условиях, когда естественного возобновления из-за мощного дернового слоя не происходило. За 18 лет, с 1898 по 1916 г., под руководством лесничего М. В. Корзликского сосны были посажены на площади 224,8 десятины. После Октября 1917 г. работу по выращиванию этих посадок возглавил А. А. Чеканов, проработавший лесничим бора более 30 лет.

За Сторожкой Корнея, что сразу за постом ГАИ, и размещался бывший лесной питомник. Сейчас он сплошь зарос лесом, Однако внимательный глаз увидит здесь самые разнообразные виды деревьев, в том числе и заморские веймутовы сосны. В конце прошлого — начале нашего века на отлогом берегу ручья ровными рядами росли сосны-малютки И вот почти через сто лет они стройными красавицами, украшением нашего бора.

Пересечем автомагистраль и по узкой асфальтированной дорожке выйдем на южную опушку бора. Здесь под кронами дубов-великанов в окружении вековых сосен стоит скромный обелиск, увенчанный красной звездой. Под ним покоятся советские воины, павшие в боях за Родину. Обелиск напоминает о том, как а декабре 1941 г. воины 258-й стрелковой дивизии, заняв этот район бора, отрезали фашистам пу.ь бегства из Калуги на запад.

В годы войны в бору размещались военные госпитали.

А сегодня по южной его опушке тянется ряд оздоровительных учреждений: санатории, пионерские лагеря, профилакторий турбинного завода.

2. МАРШРУТ В ПРОШЛОЕ

От Анненского спортивного комплекса пройдем южной опушкой бора к 18 кварталу. У небольшого, заросшего деревьями пруда, был вход в шахту, которая в годы войны еще работала.

Стоя здесь, представим себе, как 300 млн. лет назад плескалось в этих местах неглубокое теплое море; а позже вырос лес гигантских папоротникоподобных деревьев. Исчез и он, а до нашего времени дошел тонкий пласт угля, что лежит под бором.

Пройдем мимо Юрасова рва к Сторожке Корнея, а от нее по просеке до 7 квартала. Тут можно увидеть огромный валун, на большую глубину вросший в землю. Он покоится здесь около 26 тысяч лет. Притащил его к нам в бор из далекой Скандинавии последний, т. и. Московский, ледник. Когда ледник отступил, он оставил в память о себе тот всхолмленный рельеф, на котором растет бор, и Заячью гору, и пять небольших озер, превратившихся теперь в болота, и лощины, и тысячи валунов, скрытых ныне почвой и растительностью.

Лес начал расти здесь вновь не менее 10 тысяч лет назад, и в нем стали находить пищу и убежище люди.

В 1986—1987 гг. археолог А. С. Фролов обнаружил на опушке бора у самого лесничества орудия труда, изготовленные из кремния людьми каменного века: скребки, наконечники стрел, сломанные ножи, фрагменты ямочно-гребенчатой керамики.

Эти находки перекликаются с загадочными находками И. А. Предтеченского, о которых сообщает лесовод А. А. Чеканов. В его записях, хранящихся а Калужском областном архиве, сказано гак: «Произведенные в 1928 г. Предтеченским раскопки обнаружили на глубине 18—20 м полуокаменалые срубленные пни, а на глубине 30—32 м плотнопесчаное основание, кести рыб и рыболовные сетевые грузила из обожженной черной глины».

В последнее время в бору стали вырисовываться и целый археологический комплекс, рассказывающий о жизни в нем славян вятичей, Так член калужской экспедиции Института археологии АН СССР А. Станюкович в своем отчете о раскопках на старообрядческом кладбище писал: «Интересная деталь обрядов встречена  

в двух могилах. Здесь рядом с гробом стоял большой керамический сосуд, заполненный древесным углем и накрытый другим, перевернутым кверху дном. В заполнении могильных ям встречаются угли, головешки от сгоревших кусков дерева, зола и др. Все это обычно для ранне-славянских погребальных памятников».

Обнаружены также культурные слои на берегу озера у Цыганской лощины и на берегу Ячейки в районе водокачки. Название д. Железники, что стоит против бора, связано с выработкой в северной его части железа простейшим «ямным» способом.

Если исходить из упомянутых фактов и учесть, что для жизни вятичей в бору были все условия, а Ока являлась водной преградой от врагов с юга, то в бору, можно надеяться, археологи прочтут еще не одну страницу предыстории Калуги,

3. ЛЕГЕНДЫ И ЯВЬ КАЛУЖСКОГО БОРА

Одной из самых оригинальных достопримечательностей бора является то, что на сравнительно небольшой его площади расположены шесть типов бора: лещинный, травяной, зеленомошник, долгомошник, черничник и сфанговый. И каждый отличается своим видом подроста и подлеска, каждый произрастает на только для него пригодной почве и подпочве, с определенным уровнем грунтовых вод. Различны в них и виды мхов, трав, ягод.

От областной больницы в Анненках начнем наш путь по широкой квартальной просеке со странным названием «черные столбы». Так ее назвали калужане после того, как по ней была проложена воздушная на черных просмоленных столбах линия связи. Потом линию убрали, а название осталось.

Справа за ограждением среди редко стоящих вековых сосен видны новые посадки: это один из реконструируемых участков бора. Подобная сложная трудоемкая работа проводится лесничеством бора в соответствии с его двадцатилетним планом. Надлежит на 309 га, где сосновые насаждения разрежены или спилены, посадить и вырастить более полумиллиона сосен.

Из пяти болот, имеющихся в бору, одно, что в пятом квартале, называется Богонное (Богоново) болото. Когда-то и здесь на шести гектарах со сфанговым, клюквенным и багульниковым покровом росли сосны. В 1955 г. их и верхний слой торфа уничтожил пожар. Сейчас по всему болоту восстановились мощные, различной расцветки, мхи, растут новые сосны, а в центральной расти — березы.

Крутицкая дорога, на которую нас вывела просека, летом сильно зарастает травой. Зимой

она многолюдна, сотни лыжников едут по ней кататься с гор у д. Крутицы. ,

Нетрудно представить себе, как не в таком уж далеком прошлом ехали и шагали по ней крестьяне из Крутиц и других деревень в Калугу на базар или в какое казенное учреждение. Проходили они через лощину, по которой протекал ручей, теперь он бурлит только весной да в дождевые дни.

Место это, называемое Смолокуркой, сейчас сплошь заросло лесом и почти ничто не напоминает о том, что здесь был лесохимический промысел, стоял жилой дом для 12 рабочих и колодец чистейшей воды.

«В 1926 году трое мастеров, козельские по происхождению и вековые смолокуры, образовали промысловую артель... и начали смолокурение в лесном массиве «Городской бор» (М. Е. Шереметьева «Лесохимические промыслы в Калужском районе», Калуга, 1934). Из свозимых со всего бора сосновых пней они вырабатывали смолу, древесный уголь, скипидар.

От Смолокурни свернем вправо на дорогу, ведущую к лесничеству. Пройдем мимо посадок сосны в 6 квартале, мимо небольшого круглого болота. Оно словно серебряное блюдо с ободом из золотых сосен. Скоро выйдем к дубовой аллее. Вид дубов необычен: остроконечные большие листья похожи на листья клена, кора гладкая, почти черная с красным отливом. Дубы эти, являющиеся единственными представителями своего вида в бору, называются красными и посажены сорок лет назад.

Дорога ведет под уклон, и вот скоро мы у лесничества.

Шагая по просекам, по старинным дорогам, под вековыми соснами и мимо молодых посадок, вспомним о тех легендах, что связаны с бором, о его памятных местах.

В прежние времена все знали, что в Богонном болоте живет леший. Иные слышали, как он то грозно и глухо урчал, то потихонечку похрюкивал. Другие даже спасались от него бегством. Деревенская молодежь побаивалась ходить и через Цыганскую лощину: выходящие из озера русалки с зелеными волосами водили там в лунные ночи хороводы, заманивали парней.

Купцы с опаской проезжали через бор, а чиновников банков сопровождала вооруженная охрана. В архиве найден документ, которым городская дума в 1814 г. распорядилась выставить на дорогах в бору сторожей.

Дошло до нас имя одного разбойника, обитавшего в бору,— Юрас. Рассказывали, что он будто напал однажды на обоз самой Екатерины II. Царицу и ее людей не тронул, а обоз с добром угнал неведомо куда. Конный отряд калужан помчался на поиски, Юраса не поймали, но обоз царский нашли. За это будто и подарила Екатерина II калужанам бор. Но Это не более чем дворянская легенда о «доброй» царице, только что расправившейся с Пугачевым. На самом деле бор всегда принадлежал калужанам.

В бору в тринадцатом квартале есть бугор, называемый Заячьей горой. Возле него был «крест»— пересечение двух дорог. С этим местом связано следующее событие. После безуспешных попыток взять Москву осенью 1610 г. Лжедмитрий II обосновался в Калуге, где проявил себя жестоким и вероломным человеком. Так он казнил присоединившихся к нему и заподозренных в измене татарских князей. Утром 11 декабря на лошади, запряженной в возок, он поехал в бор охотиться на зайцев. Здесь-то крещеный татарин князь Петр Урусов выстрелом из пистолета убил самозванца и со словами «я научу тебя, как топить князей татарских», отрубил ему голову. Прибежавшие в бор калужане увидели: «...за рекой за Ячейкой, на горке, у креста лежит убит...»

Недалеко от этого места в северо-восточной части бора старообрядцы-раскольники устроили тайное кладбище. Вот что писал об этом краевед Д. И. Малинин: «Желающий пострадать и принять мученическую кончину приготавливал себе последнюю домовину — крепкий дубовый гроб и все необходимые принадлежности смертного часа. Окончательно приготовившись покинуть сей грешный мир, он приглашал к себе старца и ложился в гроб. Старец связывал мученику руки и ноги, чтобы он в последний момент не бился и не брыкался, и, наложив на лицо подушку, или, удушив его предварительно, заколачивал гроб» («Из калужской старины», Калуга, 1925).

По северной части бора исстари значатся утраченные теперь «французские могилы». Может быть, захоронены в них наполеоновские солдаты-мародеры, получившие отпор жителей местных сел.

В годы революционной борьбы члены РСДРП проводили в бору сходки, маевки, собрания. Старые большевики отмечали, что наиболее надежными местами были 2, 3, 7 и 8 кварталы леса, куда легко было пройти незамеченным из города через Подзавалье и д. Черкосвитино. В апреле 1905 г. социал-демократы провели в бору с солдатами, отправляющимися на русско-японскую войну, ряд собраний. В 1906 г. на собрании у сторожки лесника состоялись выборы комитета Калужской организации РСДРП, В том же году на массовой маевке перед собравшимися выступил представитель ЦК партии. В 1907 г. на собрании были избраны делегаты на V съезд от Калужской организации РСДРП. Это только малая часть примеров революционной работы, проводившейся в бору.

Любимым местом отдыха был городской бор для К. Э. Циолковского. На сохранившихся фотографиях мы видим его в бору с велосипедом под вековыми соснами. Тогдашний лесничий бора А. А. Чеканов рассказывал, что особенно часто Циолковский бывал в 17,22 и 23 кварталах, где росли только сосны. «До настоящего времени,— вспоминал лесничий,— я не забываю типичную картину: вот Циолковский сидит на пенечке, как будто к чему-то прислушивается, всматривается в глубь леса и потом что-то записывает в записную книжку».

Кто знает, может, именно в такие минуты рождались в его мыслях новые идеи освоения космоса.

Значение бора для города велико, многогранно. Недалеко то время, когда Калуга станет полумиллионным городом, потребуется значительно расширить зоны отдыха.

А есть ли у калужан другие, кроме бора, места, где можно развивать загородный отдых? Да, они есть и их достаточно.

Еще в 1944 г. Советское правительство приняло постановление о создании вокруг промышленных городов «зеленых зон».

В такую зону Калуги для ведения в ней лесного хозяйства по режиму лесопарков с использованием их защитных и санитарно-гигиенических функций включено 24 тысячи гектаров леса Пригородного, Приокского и Левтолстовского лесничеств.

Когда в этой зоне будут созданы благоустроенные участки отдыха, туристские базы, пансионаты, бор как бы раздвинет границы, оставаясь эталоном первозданного леса, жемчужиной в зеленом ожерелье Калуги.

 

ПО МЕСТАМ СРАЖЕНИЙ ЗА КАЛУГУ

Содержательный однодневный поход можно совершить по тем местам, где вели бои части 50-й армии за освобождение Калуги от фашистских захватчиков. Лучше всего этот поход совершить на лыжах зимой, тогда более ощутимыми станут тe трудности, тот героизм, который проявили наши воины морозном декабрем 1941 г

Если группа достаточно хорошо подготовлена, можно весь путь в 23 км пройти на лыжах, но можно часть маршрута проехать автобусом,

Спустимся по ул. Революции к Оке и начнем наш маршрут от того места, где раньше через Оку был переброшен так называемый «живой» мост, мост на плотах. С правого берега реки в этом месте хорошо просматривается левобережная часть Калуги от городского бора до Некрасовской переправы. На этом участке частям подвижкой группы, в состав которой входили 154-й стрелковый полк, 31-я кавалерийская, 112-я танковая дивизии, отдельный танковый батальон н другие подразделения, предстояло утром 21 декабря 1941   г.  переправиться  по  замерзшей  Оке  и внезапным ударом захватить Калугу.

Калужане ежегодно в последних числах декабря отмечают освобождение родного города от фашистских захватчиков. Спортсмены Тулы и Калуги в это время совершают пробег от площади Победы в Туле до площади Победы в Калуге. Они встречаются с ветеранами войны, участниками боев за Калугу. И, несмотря на крепкие морозы, которые стоят обычно 8 это время, не было случая, чтобы хоть раз пробег был отменен. А участвуют в нем мужчины, женщины, юные спортсмены и убеленные сединой ветераны.

Поднимемся по старому шоссе в гору, минуем Ромодановские Дворики, слева останутся строения кооперативного техникума. На противоположной стороне дороги у лесистой стены, закрывающей склоны оврага Можайки, увидим братскую могилу. Здесь покоятся те, кто отдал свою жизнь в боях на подступах к Калуге. Поклонимся их памяти и продолжим путь.

Скоро покажутся строения д. Секиотово и «круг» на перекрестке дорог. Прямая дорога ведет в Перемышль, Козельск, Суворов, дорога налево — в Тулу. Двигаться будем обочиной прямой дороги. Через два километра слева от шоссе, в низине среди полей, откроется д. Колюпаново.

На этих полях, плавно спускающихся к р. Вырке, в конце февраля 1607 г. произошло одно из крупных сражений крестьянских повстанцев под руководством Ивана Болотникова. На соединение с ним из Венева на Калугу двигался 26-тысячный отряд под командованием Василия. Боясь объединения восставших, царские воеводы выдвинули навстречу веневцам крупные силы. Сражение на берегах Вырки продолжалось целые сутки, восставшие дрались с невероятным ожесточением. Но силы были неравными: одни пали в бою, другие рассеяны, был ранен и схвачен предводитель отряда. Иные предпочли смерть царскому плену и «на зелейных бочках сидяху и под собою бочки с зельем зажгоша».

Колюпаново сегодня — центральная усадьба совхоза-техникума «Калужский». Здесь есть крупный современный молочный комплекс, а в поселке — клуб, школа, магазин. Сюда ходит маршрутный городской автобус, поэтому пешеходную или лыжную часть маршрута при желании можно начать и с этого места, что сократит его, на 9 км.

Расспросим дорогу на Еловку. Дорога к ней идет от Колюпанова правым берегом Вырки, у самого края поля. Скоро туристы приблизятся к воде, здесь удобное место для большого' привала. Еще немного пути леском, и вот наш проселок пересекает заброшенной теперь Белевский тракт — старую транспортную дорогу на юг. Отсюда недалеко и до Еловки. Несколько ее домиков спрятались в самом центре просторного поля на берегу ручейка-речушки. 8 южной стороне видятся зубцы великолепного елового леса.

В декабре 1941 г. места эти выглядели далеко не столь идиллично. Здесь в преддверии взятия Калуги по заснеженным полям проходили пехотинцы Фоканова, кавалеристы Борисова, танкисты Гетмана, продвигались вперед артиллерия, машины, обозы. Вечером 17 декабря эти части, составившие подвижную группу, вышли из района в 8—10 км юго-западнее Тулы и следовали в ночное время через Воскресенск, Дубну, Ханино на Калугу. Пройдя около 90 км по проселочным дорогам, по лесистой местности, при глубоком снежном покрове, группа к исходу 20 декабря сосредоточилась на рубеже Пучково — Секиотово и утром следующего дня начала наступление на Калугу. Советские части с ходу захватили южную окраину города и начали с боями продвигаться к центру. Однако для взятия такого укрепленного пункта, каким фашисты сделали город, сил группы оказалось недостаточно. Гитлеровцы предприняли ряд контратак и вынудили наши части, ворвавшиеся в город, сражаться в окружении. 25 декабря к Калуге подошли основные силы 50-й армии (258, 290, 340-е стрелковые дивизии, затем Тульский рабочий полк и другие подразделения и части), и окружение подвижной группы было ликвидировано.

Вслед за войсками из Тулы переместился и штаб 50-й армии. Последний командный пункт армии перед взятием Калуги находился в Еловке. Сюда 26 декабря прибыл командующий армией генерал И. В. Болдин. Началась подготовка к штурму Калуги.

К сожалению, дом, где размещался командный пункт генерале И. В. Болдина, не сохранился.

От Еловки до д. Большие Козлы — рукой подать. Эта деревня сюит на другом старинном тракте— Одоевском. Дорога эта и теперь малоезжая, а в предвоенные годы была совершенно глухой. Но здесь-то и шла подвижная группа, другие части 50-й армии.

Выйдем на старую дорогу, оставив Б. Козлы справа. Скоро мы пересечем новое шоссе на Тулу, но будем продолжать двигаться в прежнем северном направлении. Полем, мимо дачных участков, тропинкой или по лыжне продвигаемся к Калуге. Слева за оврагом видна будет д. Некрасове, справа — Пучково и Тинино. Эти деревни гитлеровцы сделали сильными опорными пунктами, они переходили из рук в руки, немецкая авиация буквально висела здесь над нашими войсками. 30 декабря 1941 г. в 4 часа утра после короткой, но мощной артподготовки и, залпа «катюш»; начался штурм города, завершившийся его освобождением.

...Спуск к реке становится все круче, скользить легко. Через кустарник, заснеженные лужайки лесной дорогой выходим к Оке. Взору открывается юго-восточная окраина города: предприятия КЭМЗ, «Гигант», бывший песо-завод — места жестоких сражений за освобождение Калуги от фашистских захватчиков.

 

ПО МАЛОЙ КАЛУЖСКОЙ «КРУГОСВЕТКЕ»

Отправимся   в   путешествие   по  короткому замкнутому маршруту, проложенному по местам во многих отношениях примечательным. Протяженность его около 30 км, так что его легко можно пройти за полтора-два дня.

На любом, даже самом маленьком глобусе, можно видеть тот поворот Оки, где она меняет направление своего течения с меридианального на широтное. Река здесь образует острый угол, охватывая значительную территорию и как бы отсекая ее от прилегающих земель. На землях этого «полуострова» плотно расположено 17 населенных пунктов. Их историческая общность, экономические связи, свои особые традиции, семейные связи давно привлекают внимание краеведов.

По преданию, местами этими некогда владел Гамаюн, отсюда и название местности Гамаюнщина. Достоверно известно, что в XVII и начале XVIII в. волость принадлежала князьям Ромодановским.

К с. Ромоданово ведет сегодня мост, построенный в 1965 г., а в давние времена здесь был паром. Перейдем реку и направимся к церкви в с. Ромоданово. Поставлена сна на высокой круче и далеко видна с берегов Оки. Церковь построена в 1691 г. князем Ф. Ю. Ромодановским, одним из сподвижников Петра I. С колокольни этой церкви ударили в набат в 1752 г., сзывая работных людей уже нового владельца здешних мест Е. Н. Демидова на бунт. Богатый предприниматель, владевший в калужском крае рядом заводов, купил Ромодановскую волость с ее землями и крестьянами и в 1740 г. основал на р. Вырке чугуноплавильный завод.

Но об этом будет рассказано позже, а сейчас пройдем к памятнику в честь подвига воинов 50-й армии. К нему ведет асфальтированная дорога. Памятник сооружен в 1981 г. Скульптурная группа символизирует устремленность бойцов в атаку: через Оку на Калугу. Основные события декабря 1941 г. происходили несколько ниже по реке: у «живого» моста, лесозавода, электромеханического завода. В этих же местах Ока была преодолена частями 258-й дивизии полковника М. А. Сиязова. По льду была проложена брусчатая дорога, и по ней на противоположный берег реки, в район санатория, вместе со стрелковыми частями вышли танки, отрезая фашистам пути отхода на запад. За мужество, проявленное в боях за освобождение Калуги, 258-я стрелковая дивизия была преобразована в 12-ю гвардейскую.

Осмотрим мемориал, спустимся вниз к реке и будем двигаться против ее течения. Берег здесь каменист, неровен, во многих местах выбиваются, сочатся родниковые воды. Впереди, сколько хватает взгляд, расстилаются поля пригородного совхоза им. К. Э. Циолковского. Это в прямом смысле — огород Калуги. Совхоз поставляет городу значительную часть овощей: картофеля, капусты, моркови, редиса и др.

Крутой берег у д. Квань превращается ныне в спортивный комплекс, уже работают два трамплина. Здесь часто проводятся спортивные и культурно-массовые мероприятия.

У д. Боровая туристы заметят отвалы пустой породы. Работавшая в годы войны шахта давала хотя и плохого качества уголь, но он выручал город в то тяжелое время.

Деревни Боровая, Желыбино и Шопино расположены в полутора-двух километрах друг от друга. Шопино — центральная усадьба совхоза, это давно уже поселок городского типа с улицами каменных домов, отличным клубом, многочисленными производственными постройками. Шопино связано с Калугой автобусным сообщением,

И здесь в декабре 1941 г. вели бои с фашистами части 258-й дивизии. Вечным напоминанием о тех днях, о понесенных жертвах будет братская могила, расположенная на равном отдалении от Желыбино, боровой и Шопино, у дороги, а окружении белоствольных берез.

От Желыбина повернем на юг. На противоположном берегу Оки обратят на себя внимание два памятника архитектуры: одноглавая шатровая церковь конца XVI в. и церковь с двумя шатриками XVII в.

Долина реки теперь сжимается, коренной берег крут и покрыт лесом. Подъем вверх на него в этих местах не прост; одна"из дорог вьется настоящим крымским серпантином, В этих местах есть родники, а на Оке хорошие песчаные пляжи. Так что на берегу лучше всего и устроиться на ночлег.

На следующий день по дороге, идущей вдоль леса и все более отдаляющейся от реки, направимся к д. Нижняя Вырка, Вот и деревня, и большое продолговатое озеро на невидной речушке Вырке.

Здесь-то в 1740 г. Демидов и поставил еще один свой чугуноплавильный завод. Легенда гласит, что в плотине, для крепости будто, замурован человек — крестьянин с. Иумнова (Некрасова) Петр Симонов. Демидовы «славились» и не такими черными делами. В 1752 г. на заводе вспыхнуло восстание, к нему примкнули работные люди гончаровских заводов. Два с половиной месяца боролись вооруженные вилами и косами рабочие завода и крестьяне сначала с воинской командой из Калуги, а потом и с пятью регулярными полками, которые направил Петербург. Восставшие умело удерживали в своих руках переправы через Оку, даже обращали солдат а бегство. Однако силы были неравными. Расправа была жестокой: смертная казнь, цепи, порка, ссылка навечно в уральские заводы.

Давно нет завода, от него остались только плотины, яма и шлак, а память о тяжкой доле работных людей живет и жить должна вечно.

Деревня   Нижняя    Вырка — родина   Героя Советского Союза А. Д. Юркова, проявившего геройство при форсировании Тиссы.

Озеро Вырка — популярное место отдыха и не только калужан, здесь в любой день не счесть рыбаков, отдыхающих, туристов.

Пойдем через д. Верхнюю Вырку к с. Рождествено, потом к с. Чижовке. Церковь в Чижовке построена а самом начале XIX в., однако формы ее архаичны, строители пользовались образцами прошедшего времени.

От Чижовки до шоссейной дороги чуть более километра. Справа от шоссе мы видим многочисленные строительные площадки новых заводов, слева молодой правобережный район города. Одна из улиц его носит имя генерала Попова. Генерал-майор В. С. Попов был заместителем командующего 50-й армией, руководил действиями подвижной группы. Возглавляемые им части в декабрьские морозные дни 41-го года по бездорожью прошли от Тулы до Калуги и ворвались в занятый фашистами город.

Растет Калуга, расширяется, Вот она уже твердо шагнула на правый берег Оки, и, конечно, многое в этом районе уже изменилось и еще изменится.

Пройдем  по  улицам  нового микрорайона. Спустимся  к  реке.  Наш  маршрут  замкнулся.

 

ЛЕВЫМ БЕРЕГОМ ОКИ ОТ ТУРЫНИНА ДО АВЧУРИНА

Маршрут этого похода рассчитан на один день без ночевки. Он одинаково доступен людям любого возраста. Маршрут имеет удобные подъезды как к исходной, так и к конечной точке, проходит по необычайно живописным местам, насыщен интересными в краеведческом отношении объектами. Протяженность маршрута около 10 км.

Пораньше утром отправимся автобусом № 4 до Турынина; сойти можно на первой остановке и далее идти по дороге в направлении на карьер. Скоро можно будет видеть отвалы работающего в устье р. Калужки известнякового карьера. Перейдем Калужку по мосту и свернем с дороги влево. Еще раньше с того берега на пологом склоне мы увидим обелиск; к нему и будем двигаться. Это братская могила воинов, которые в октябре 1941 г. пали в тяжелом бою, защищая эти места от превосходящих сил врага.

Будем продолжать обходить карьер. Сразу за ним хорошо будут видны валы древнего славянского городища. Южный склон его круто спадает к Оке, западный — к Калужке, с двух других сторон имеются сильно оплывшие и частично разрушенные теперь искусственные рвы. С городища открывается захватывающая дух панорама Оки на большом ее протяжении и восточной части Калуги. Раскопки, производившиеся здесь, не обнаружили следов городского поселения, по-видимому, это была крупная феодальная усадьба, хорошо защищенная от врагов.

По дороге, плавно спускающейся с высот коренного берега, выйдем к Оке. Скоро пересечем устье оврага, одного из многочисленных в этих местах, глубоко прорезающих берег, и сразу за ним встретим источник родниковой воды. Здесь удобное место для привала: плоский участок луга, река, поросший лесом и обращенный к солнцу склон коренного берега. Здесь всегда тепло, было бы солнце и весной, и осенью, и зимой настоящий «южный берег Крыма».

Попасть сюда можно и другим, несколько более коротким путем. С автобуса надо сойти на конечной остановке в с. Ждамирово, пересечь шоссе и двигаться сначала по грунтовой дороге, потом по тропинке в южном направлении к д. Перцево. За огородами этой деревни, вдоль ручья тропинка ведет сначала в поле, потом в лес. Здесь не ошибешься, лесная дорога истоптана стадами коров, которых выводят к реке. Все круче уклон, и вот скоро между стволами вековых дубов неожиданно проглянет серебристо-голубое пространство Оки. Великолепное зрелище!

После непродолжительного отдыха — в путь. Тропинка вьется по узкой луговой пойме. Весной вода заливает ее, и пройти можно только краем леса. Скоро выйдем к месту, где берег не так крут и лес несколько отходит от реки. Хорошо заметна поляна, на которой прежде стоял домик бакенщика, человека, следившего за знаками речной обстановки. Неподалеку найдем еще один прекрасный родник. Здесь удобное место для большого привала. Пока варится обед, туристы осмотрят прилегающий участок берега. Здесь он каменист, неровен. Поблизости можно найти небольшой пригорок, сплошь покрытый галькой и кремнистой щебенкой. В таких местах, а на Оке их немало, следует поискать следы людей каменного века. Может быть, удастся найти черепки с характерным ямочным (наколотым палочкой) орнаментом или кремневые скребки, ножи, наконечники копий.

Коренной берег все более отступает от воды, и перед нами скоро открывается довольно однообразный, покрытый наносными песками, мусором участок поймы. На берегу Оки — обширный песчаный пляж.

Противоположный берег крут и каменист. Там угадываются валы еще одного, но более древнего городища. Здесь у нынешнего с. Никольского было поселение людей V—X вв. К сожалению, у нас нет времени посетить его в этом походе.

Отправимся к виднеющемуся впереди и слева сосновому лесу. Мы пересекаем широкую пойму впадающей в Оку реки, наконец, увидим и совершенно сухое ее русло. Река имеет примечательное название — Пониква. Весной и в начале лета она бурлит, широко разливается, неся свои воды в Оку, а потом исчезает, поникает, оставляя на долгое время лишь заболоченную низину. Через сухое русло переброшен мост. Современное шоссе — это старинная дорога на Тулу. По ней в 1607 г, отходило в Тулу крестьянское войско Ивана Болотникова. Дорога ранее вела к переправе через Оку, теперь ею не пользуются, нет и парома, более удобная и короткая дорога связывает Калугу с Тулой,

Сегодня шоссе довольно крутым серпантином поднимается в гору и приводит в с. Авчурино. Об этом замечательном во многих отношениях селе наш следующий рассказ.

Авчурино связано с Калугой автобусным сообщением. После знакомства с селом вернемся автобусом в город.

 

ЭКСКУРСИЯ В АВЧУРИНО И АХЛЕБИНИНО

Пешеходная часть предлагаемой экскурсии невелика, не более 6 км.

В Авчурино, что в 18 км от Калуги, можно попасть автобусом от городской автобусной станции. Сойдем с него перед подъемом в гору и пешком поднимемся вверх по тропинке к усадьбе. Скоро мы попадем в пейзажный парк, где древесные и кустарниковые кущи чередуются со светлыми лужайками, поросшими сочной травой, среди которой порой белеют маргаритки.

Авчурино существует по меньшей мере с XIV в., когда по левому берегу создавались укрепленные пункты, поскольку Ока в ту пору была границей между Московским и Литовским государствами. Именно этим оборонительным пунктом и участком границы управлял московский воевода князь Овца, по его имени и было образовано название Авчурино. В XVII в. Авчурино принадлежало боярам Хитрово, а в 1717 г. перешло к петровскому генерал-прокурору П. И. Ягужинскому. При нем в усадьбе были возведены первые каменные постройки, проложен двухкилометровый «дубовый проспект», идущий к д. Сухининки. Дубравы становятся все большей редкостью в европейской части страны и тем более должны заслуживать бережного отношения искусственные посадки дуба. Десять указов Петра I посвящены таким посадкам. Проспект хорошо сохранялся в течение 270 лет, но требует постоянной охраны и' как памятник природы,и как достопримечательность усадьбы.

Архитектурный комплекс главного дома усадьбы и два его флигеля построены из кирпича в конце XViil в, при новых владельцах князьях Гагариных. С 1792 г. Авчурино принадлежит Д. М. Полторацкому, основателю и активному участнику Московского общества сельского хозяйства, образованнейшему человеку своего времени. Полторацкие организовали в усадьбе образцовое хозяйство, построили конный завод с манежем, оранжереи. Всего в имении, согласно описи средины XIX в., было 52 здания. Один из корпусов имения, так называемый Готический корпус , был отведен под библиотеку и домашнюю обсерваторию. Библиотека Полторацких послужила позднее основой для формирования Румянцевского музея, ныне библиотеки им. В. И. Ленина в Москве.

В проектировании и строительстве зданий в Авчурино принимали участие известные архитекторы Ф. А. Васильев, В. П. Стасов, Л. Пелли. Усадебная Никольская церковь, построенная Васильевым в 1716—17 гг., была перестроена Стасовым в 1818 г. Он придал ей более нарядный ампирный вид, украсил барельефами летящих слав. Стасов был и автором ротонды — паркового павильона круглой формы с четырехколонным портиком в стиле русского классицизма. Главное здание имения не сохранилось, оно сгорело в 1860 г,

Огромный пруд отделял постройки от нижнего парка. Очертания пруда таково, что он производит впечатление естественного. Но и пруд, и островки на нем, и прибрежные рощицы — искусственного происхождения. Некогда через пруд были переброшены мостики, ходил паром. Парк славится соловьями, оглашающими по весне окрестности своим звонким пением. Специалисты считают, что имеется особая популяция ав-чуринских, городенских, грабцевских соловьев.

В 20-е годы нашего столетия Авчурино являлось Домом отдыха и учебы рабочих и крестьян. Сюда в то время наезжали деятели Калужской народной обсерватории, читали лекции, вели наблюдения неба. Для этой цели использовались сооружения при «Готическом корпусе». Во время фашистской оккупации здание библиотеки и обсерватории было сожжено, но уже в 50-е годы восстановлено; ныне здесь размещаются школа, клуб, почта. К сожалению, не сохранился манеж, конный двор, погреб, оранжереи.

В самом начале «дубового проспекта» имеется так называемый «Красный мост». Построен он В. П. Стасовым в 1823 г., о чем свидетельствует надпись, вырезанная на одном из замковых камней мостового свода.

Прежде, чем покинуть Авчурино, побываем у небольшого обелиска на братской могиле советских воинов, погибших в боях за Родину. Покой братской могилы стерегут вековые кудрявые липы. На обелиске около 150 имен. Много одинаковых фамилий: это не однофамильцы, это деды, отцы, братья.

Сегодня в Авчурино свиноводческий совхоз им 60-летия СССР — богатое современное хозяйство. Здесь возведены многоэтажные жилые дома, производственные постройки.

Покинем Авчурино той же дорогой, которая привела нас сюда, и направимся к лодочному перевозу на берегу Оки.

Ока течет здесь в узких крутых берегах, покрытых большей частью лиственным лесом. Коренные берега сложены мощными пластами известняка. В воде в этих местах водится лещ, щука. Среди камней в изобилии некогда водились раки. Их популяция в наше время восстанавливается — Ока становится чище. Над водою летают ласточки, высоко в небе стрижи, по берегу деловито снуют кулички-галстучники, а по мелководью нередко вышагивает серая цапля.

Лодка доставила нас на противоположный берег реки. Самое время теперь для большого привала. Неподалеку справа есть прекрасный родник: известняки служат хорошим коллектором естественных вод. Здесь у родника и устроимся для обеда и отдыха.

Эти места интересны в археологическом отношении. Наверху — высокий холм с валом. Это городище, поселение людей V—X вв. Поблизости есть, кроме того, славянское селище, могильники, стоянка неолитического человека.

С высоты городища полюбуемся на Оку, она видна отсюда на довольно большом протяжении в обе стороны. Потом спустимся к мосту через небольшую речку Ужердь и по старой мощенной камнем дороге, через сосновый саженный лес пройдем к с. Ахлебинино.

Ахлебинино — ровесник Авчурино. В XIX в. этим имением владел Н. Н. Коншин — серпуховской пароходчик, хозяин текстильных, сахарных и других фабрик. Над зелеными берегами и сейчас возвышаются краснокирпичные постройки коншинской усадьбы. Его жена, певица И. Я. Коншина, запертая самодуром-помещиком в деревне, увлеклась сбором в окружающих селениях народных костюмов, вышивок, собирала местный фольклор. В деревне Коншина создала крестьянскую артель, в которой ткали и вышивали. Известный калужский краевед М. Е. Шереметьева и народная художница М. Н. Гумилевская, создательница фабрики художественной вышивки в Тарусе, начинали свои краеведческие изыскания под руководством И. Я. Коншиной.

В 1935 г. усадьба в Ахлебинино стала приютом для детей испанских бойцов-антифашистов. Здесь, на берегах Оки, нашли они свою вторую родину,

Сейчас в Ахлебинино размещено одно из медицинских учреждений области. Местный совхоз известен обширными плантациями черноплодной рябины — аронии, плодовыми садами.

Ахлебинино связано с Калугой автобусным сообщением. Автобусом и вернемся в город.

 

 

 

ВДОЛЬ РЕК ГОРОДЕНКИ И КАЛУЖКИ

Из Калуги автобус № 7 за полчаса доставит нас в Грабцево, раскинувшееся в 8 км от города. По дороге мы увидим белоснежные красавцы-лайнеры, здания воздушного вокзала. Аэропорт здесь функционирует с 1970 г. Отсюда совершаются рейсы в Ленинград, Могилев, Орел. Внутри области АН-24 летают в Ульянове, Мелехове, Еленский и другие пункты. Аэропорт будет развиваться и увеличивать количество маршрутов и рейсов.

В бывшей усадьбе Грабцево ныне расположено Калужское авиационно-техническое училище ДОСААФ. Училище выросло на базе аэроклуба, созданного в Калуге в 1932 г. Осоавиахимом. В годы Великой Отечественной войны в Грабцево стоял авиаполк под командованием Героя Советского Союза М. М. Расковой. В 1970— 71 гг. в училище овладевала летным мастерством будущий летчик-космонавт С. Е. Савицкая. Вместе с В. Джанибековым С. Савицкая посетила родное училище в День космонавтики 12 апреля 1983 г. и встретилась с учащимися.

С XVII в. Грабцево принадлежало Еропкиным, семейству, давшему России двух ярких представителей: П. М. Еропкин — архитектор, градостроитель, казненный в 1740 г. во время бироновщины, а Л. Д. Еропкин был московским губернатором в 1771 г., когда в Москве и других городах была приостановлена эпидемия чумы. Древнейшее сооружение в Грабцево — Успенская церковь, построенная в 1722 г., план ее имеет как бы четыре лепестка. Сооружения усадьбы выстроены в основном в конце XVII! в. в так называемом готическом стиле. Главное здание частично утратило свой первоначальный облик, сохраняются ее флигели и службы, встроенные в ограду, небольшие башенки ограды. Украшением архитектурного ансамбля является отдельно стоящая колокольня, построенная в 1780-е гг. из красного кирпича с белокаменным декором. Хорошо сохраняется парк XVII в. с системой симметричных аллей; курсанты ухаживают за посадками усадьбы, восстановлен каскад прудов, в которых по-прежнему много рыбы. К сожалению, на месте фруктового сада в недавнее время выросли многоэтажные дома.

Грабцево стоит на берегу речки Городенки, превращающейся в летнее время в прозрачный ручеек.   Городенка  приведет   нас   к   Городне, бывшему летописному Городенску, упомянутому в исторических хрониках в 1158,  1328,  1350 и

?89 гг. В XVII в. входила в вотчину бояр Хитзсво, а в XVII! в. считалась в имении Голицыных. Строительство имения связано с именем архитектора  А.  Н.  Воронихина,  проектировавго сооружения усадьбы для хозяйки Городни княгини Н. П. Голицыной, которую обессмертил А. С. Пушкин в образе старой графини в «Пиковой даме». Главное здание усадьбы было задумано как Парковый павильон для пиров, торжественных приемов, музыкальных вечеров. Жилыми были многочисленные флигели, разбросанные в парке и в саду. Строительство в усадьбе осуществлялось архитекторами отцом и сыном Писаревыми. Парки в Городне делятся на регулярный верхний  и на пейзажный  нижний парк с прудами. Закладываться парки стали в Городне в начале XVIII в., тогда же посажены были и фруктовые сады. Частично парки сохранились, и сегодня удивляют .они многообразием пород деревьев и кустарников, живописностью их расположения вдоль извивающихся берегов Городенки, вокруг большого и малого прудов. Растительность производит впечатление растущей произвольно, но в самом деле рощи и кущи были искусно скомпонованы. Обилие загущенной растительности дает приют многочисленным певчим пернатым.

В 1918 г. в Городне была создала коммуна «Красный.-, городок», одним из ее основателей был коммунист С. Банцерж. Это была первая коммуна в Калужской губернии. В настоящее время в Городне колхоз им. В. И. Ленина. Главное здание усадьбы занимает школа-восьмилетка. С городским центром Городня связана автобусным сообщением.

От бывшего дома Голицыных лучше всего идти по улице поселка на юг. За поселком раскинулись поля Государственного сортоиспытательного участка, работами на котором более 40 лет руководят заслуженный агроном РСФСР К. А. Одолевский и Е, И. Ремизова. На этих полях проверяются сорта зерновых культур, рекомендованных для выращивания в Калужской области,

Проселочная дорога углубляется в лес, приближаясь к р, Калужке. На противоположном берегу видны постройки д. Слободки. Слева, вверх по реке, останутся Красотынка и Катенево. Спустимся к реке и пойдем вниз по ее течению.  Крутой берег то обрывается у самой воды, то отходит от нее, образуя ровные луговины. Сколько здесь прекрасных мест для того чтобы устроить привал, отдохнуть. Можно и покупаться, но Калужка — речка лесная, и вода в ней редко бывает теплая. Правый берег покрыт смешанным лесом; в весеннее время здесь много подснежников. Медуница неясная, хохлатка Геллера, ветреница лесная, растущая здесь,— охраняемые виды. Животный мир долины реки богат и разнообразен. В Калужке есть рыба, в омутах попадаются щуки, которые заплывают в период разлива и остаются в них. Обращают на себя внимание многочисленные птицм, особенно дрозды. На берегах Калужки возможна встреча со змеями, ужом и гадюкой. Этих животных необходимо охранять.

Калужка ранней дружной весной на день-два превращается в бурную, словно горную, реку из-за обилия талых вод. Тогда на ней проходят спортивные соревнования на байдарках и плотах. Они давно стали традиционными, сюда спешат сотни спортсменов-водников из Калуги и области попытать удачи в состязаниях, потренироваться в «горных» условиях.

Перейдем Калужку по мосткам; тропинка, потом полевая дорога ведут в с. Явленное. Можно попасть в д. Ждамирово, идя через него так называемой долиной реки вдоль левого берега. Минуем прекрасный чистый родник, выбивающийся из самого основания коренного берега. Скоро дорога поведет нас в гору. Здесь расположено большое древнее городище с мощным земляным валом. Калужка охватывает его с севера, а с юга — глубокое русло ручья Рем-невки. По существующей легенде, тут в 8 км от города возникло первое поселение, давшее начало г, Калуге. Это раннеславянское городище

впервые обследовалось в XIX в, и неоднократно позже, в том числе калужской областной экспедицией Института археологии АН СССР. Поблизости была обнаружена и обследована калужским археологом Б. Грудинкиным неолитическая стоянка и более поздние славянские селища. В долине р. Калужки можно видеть и несколько курганов, часть которых, к сожалению, распахана.

В 1738 г. д. Ждамирово владел майор Сергей Иванович Тургенев — один из предков писателя И. С. Тургенева. В алфавитах к атласу "Калужского наместничества указано, что в сельце Ждамирово имеется на правой стороне Калужки мельница, деревянный господский дом с плодовитым садом. Сохранившаяся при кладбище церковь выстроена С. И. Тургеневым в середине XVIII в.

Из Ждамирова возвратимся в Калугу рейсовым автобусом.

 

НА ЖЕЛОВЬ      

Предлагаемый маршрут имеет протяженность не более 18 км, и одолеть его вполне можно за один день. Но лучше, выйдя в субботу утром или даже в пятницу вечером, неспешно пройти его за два-два с половиной дня. Маршрут имеет петлеобразную форму и проходит через Осеки — Андреевское — Корекозево — Киреево — Андреевские пионерлагеря.

Автобусом, идущим в направлении на Перемышль, нужно доехать до первой остановки. Она находится в том месте, где шоссе пересекает проселочная дорога из Горенской в Сушки. Дорога на д. Сушки идет смешанным лесом и очень живописна. По пути встретится развилка, идти надо по правой дороге. Вскоре можно будет видеть поляну со следами былого жилья: остатки дома, погреба, одичавшие кусты сирени, акации, смородины, небольшой заросший пруд. Особенно хороша здесь группа старых стройных лиственниц. Место это зовется Осеками, Так в прошлом веке именовались под Калугой образцовые лесные хозяйства. Здесь стояла лесная контора, дом приказчика, ведавшего окрестными лесами. В конце прошлого века в этих местах жили С. Н. Соколов-Микитов с женой, крестьянкой д. Хвалово (теперь Бабынинского района), У них в Осеках родился сын Ваня — будущий талантливый русский советский писатель И. С. Соколов-Микитов (1892—1975). Он навсегда полюбил родную землю и во многих своих произведениях описал калужскую природу, ее леса, реки.

Побывав в Осеках, а от шоссе это около 2 км, можно вернуться к дороге и обочиной ее дойти до с. Андреевского.

Андреевское названо так, пожалуй, по имени князя Андрея Калужского, Тарусского и Серпуховского, героя Куликовской битвы (1380), после которой он получил имя Андрея Храброго. Здесь у с. Андреевского по р. Желови проходила граница его владений. За Желовью были уже земли князей Воротынских.

С давних времен места эти были плотно заселены. Сухие лесистые берега, рыбная Ока и полная дичи пойма влекли сюда людей. Неолитические стоянки обнаружены археологами у Андреевского и у других прибрежных деревень: Гремячева, Мехова, Голодского, Горок, Кореко-зева, Желохова.

Идя бугристым берегом, песчаным, с многочисленными окатанными валунами — следами ледника, видишь расстилающуюся на многие километры окскую пойму. Противоположный берег в сизой дымке.

Места эти издавна служат пунктом пролета - остановки многочисленных водоплавающих

птиц. Уникальна и флора поймы; здесь растут белые анемоны, дикий лукарий.

За Андреевским влево отходит дорога на, пионерские лагеря, Мимо них мы пройдем завтра, а сейчас будем устраиваться на ночлег где-нибудь на берегу Желови слева от моста.

Через р Желовь шагнул сегодня новый удобный мост, оставив сбоку старого своего предшественника. А он интересен. Это первый в наших краях железобетонный мост, построенный в 1908 г. за очень короткое время губернским архитектором А. А. Меньшовым. Формы его целиком подобны деревянным мостам того же размера. На мосту имелась медная дощечка, говорившая о времени и авторе строительства. Желательно было бы сберечь этот мост как памятник строительной техники.

За Желовью недалеко и с. Корекозево, протянувшееся вдоль шоссе одной-единствеиной улицей почти на 5 км. Справа от села широкая правобережная пойма, слева — великолепные сосновые леса. В пойме можно обнаружить две заросшие теперь старицы, в селе их зовут озерами, то что побольше — Корек-озеро. Трудно сказать, озеро ли названо по имени села или село по имени озера. Калужский поэт А. Кухтинев, уроженец здешних мест, так написал о селе, об озере: Занимается утро розовое, Просыпается Корекозево, А в изголовье у Корекозева Спит еще Корек-озеро.

Возможно, однако, что название села восходит к тюркскому «кар» — черный и «коз» — поп. Видимо, до прихода в эти места татаро-монголов стоял в лесах на речном берегу монашеский скит. Позже князья Воротынские построили здесь военное укрепление — Лютиков монастырь. Крепость стояла потаенно, в низкой пойме, на бугре, и в иные годы разливающаяся Ока подступала к ее стенам. Воротынские и Хитрово в XV—XV! I вв. возвели и украсили здесь стены, четыре башни, ворота, две церкви, хозяйственные постройки. Монастырь-крепость, как и другие ему подобные в этих местах — Шаровкин, Гремячев посетил Иван Грозный, заботившийся о состоянии пограничных укреплений юга Московии.

В 1918 г. монахи бывшего Лютикова монастыря спровоцировали зверскую расправу над представителями Советской власти из Перемышля.

Сегодня можно обнаружить лишь следы стен и других построек монастыря.

Корекозево стоит на примечательном) в природном отношении месте, на сыпучих песках — дюнах. Еще и в недавние годы пески то и дело переметывали через мощенное тогда камнем шоссе. Почвы к востоку от села бесплодные, бедные — песок, заниматься полеводством можно только на плодородных пойменных землях, хотя в последние годы и бедные земли улучшаются и осваиваются. В конце прошлого века, затем в 30-е и 50-е годы на песках производили посадки сосны. Сегодня пески в значительной степени закреплены этими посадками, задернованы.

В 1928 г. в Корекозеве была организована артель, в нее вошли поначалу шесть хозяйств. В честь приближающегося Первомая артель назвали «1 Мая», первым председателем ее стал И. А. Букин. В предвоенные и первые послевоенные годы первый в области колхоз-миллионер славился производством пеньки и не раз был представлен на Выставке достижений народного хозяйства в Москве. В 60-е годы председателем правления колхоза был Герой Социалистического Труда Г. Н, Прудников,

С 1983 г, колхоз носит имя С. О. Постовалова, работавшего в 1952—1961 гг. первым секретарем Калужского обкома КПСС. Сегодня это многоотраслевое богатое хозяйство. В 1981 г. в селе открыт музей, где можно подробно и полно ознакомиться с историей, экономикой, прошлым и настоящим Корекозева. В центре села расположены административные здания, Дом культуры, магазины, школа, новые жилые каменные дома. Здесь же и величественный мемориал павшим в годы Великой Отечественной войны.

Корекозево — село людное, богатое, дома в нем новые и ухоженные, одноэтажные и двухэтажные.

У старой школы от шоссе влево отходит дорога на д. Киреево, куда мы теперь и направимся, мимо производственных построек, скотных дворов, кладбища старой техники. Песчаная, избитая машинами дорога ведет к сосновому лесу, до которого около километра.

Входим в лес. Песок, песок. Желтый, местами белый, пепельный, красный. Воздух сухой и горячий, пропитанный запахом хвои. Во многих местах лес горел, стволы сосен внизу черны от пожаров и давних, и самых последних. Пожары здесь часты, иногда от возгорания торфа, но чаще от преступной небрежности людей: непогашенная спичка брошена на землю и вот — беда. Горелый лес долгие годы восстанавливается. Лесники противостоят беспечности людей: лес иссечен противопожарными бороздами старыми и совсем свежими. Видны и новые посадки ели.

Великолепен здесь лес! Подлеска нет, сосны растут, обгоняя друг друга. Кое-где в сосняк вкраплены рощицы тощих березок. И вот что удивительно, отойдешь с дороги в сторону и вдруг встретишь озерко-болотце, полное теплой бурой воды. Оно не пересыхает все лето. И это на сыпучих песках! На середине пути от Корекозева до Киреева, а между ними около 3 км, справа у дороги лежит такое лесное чудо — озерко; прихотливой формы, в окружении бело-зеленых березок, с обрывистыми берегами, в зарослях рогоза. Сказочное место, не хватает только лешего или водяного ..

На песках растет — терпит серебристый олений мох — ягель. В одном месте — песчаные, как на юге, дюны и северный мох. Стоит на это посмотреть,

Но вот дорога, миновав вершину с выходами кремнистого известняка, плавно спускается к реке. Это знакомая уже нам Желовь. Коренной берег крут, в иных местах — высокие осыпающиеся песчаные обрывы.:. Полоса заливного луга го совершенно сужается, то широка и просторна. Неширокая мелководная река течет в зеленой галерее из ольхи. Дорога влево ведет к броду, вправо - к мосту, давно просящему ремонта. На противоположном берегу д. Киреево — несколько домиков, за ними те же малоплодородные песчаные поля, хотя в иные годы картошка тут вырастает отменная.

Не поднимаясь к деревне, пойдем вправо берегом реки к просторной круглой луговине. Под наклоненными ракитами есть колодец, из которого течет слабый исчезающий ручеек. Где-то поблизости на опушке леса устроимся на ночлег.

Места у Киреева давно облюбованы туристским племенем. С конца 50-х годов здесь почти ежегодно проводились областные слеты туристов-краеведов, слеты калужских и перемышльских туристов. Проводят здесь турслеты и различные предприятия Калуги, соревнования по ориентированию, по мотоориентированию. Бывает так, что на берегах этой небольшой речушки проводится 3—5 различных соревнований одновременно.

Много туристов на берегах Желови особенно в начале лета.

Проведем здесь и мы весь день и к вечеру отправимся к автобусной остановке у пионерских лагерей.

Лагерей здесь девять, принадлежащих различным предприятиям Калуги. Чистая и безопасная Желовь, прекрасные сосновые леса, целебный воздух и близость к городу способствовали развитию зоны летнего отдыха детей,

К автобусу идти можно через д. Киреево по петляющей лесной дороге. Но лучше берегом реки, вниз по ее течению. В этом случае все лагеря останутся справа вверху. За оградой последнего — разворотный круг автобуса, который по выходным дням ходит сюда из Калуги.

 

ПО БОЛЬШОЙ КАЛУЖСКОЙ «КРУГОСВЕТКЕ»

Большая калужская «кругосветка» — эго кольцевой маршрут, начинающийся и заканчивающийся в Калуге. Его протяженность около 160 км., и рассчитан он на 10—12 дней. Маршрут проходит через следующие пункты: Калуга — Рос-ва — Воротынск — Перемышль — Гремячево — Октябрьский — Дугна — Ахлебинино — Калуга. Весь маршрут, как видим, лежит к югу от Калуги, не удаляясь от нее более чем на 40 км. Маршрут можно выполнить и частями или совместить его с радиальным из Калуги.

КАЛУГА —РОСВА —СПАССКОЕ НА УГРЕ

По дамбе, перегородившей р. Ячейку и образовавшей водохранилище, дойдем до городского бора и будем двигаться вдоль южной его опушки. В этой части бора расположены детские оздоровительные и лечебные учреждения: санатории и пионерские лагеря. Среди них известный санаторий Минздрава РСФСР «Калуга-бор». Продолжая двигаться в путь по опушке бора, дойдем до бывшей угольной шахты № 1, ныне закрытой. Но вот и конец бора. Справа видны строения  поселка  Анненки.  Небольшая  деревушка на шестом километре от Калуги по дороге на Медынь превратилась ныне в благоустроенный городок-спутник. Оставляя поселок справа, будем двигаться теперь берегом Оки. Здесь он плоский, безлесый, у самой воды обрывист. Скоро придется преодолеть у самого ее устья речушку Грязнинку. А теперь недалеко и до популярных озер-стариц Большая и Малая Резвань.

Большая Резвань находится менее чем в одном километре от устья Угры. Озеро имеет сухие, частично песчаные берега, заросшие ивняком. Глубина достигает семи метров, во многих местах со дна бьют холодные ключи. Наибольшая глубина озера Малая Резвань — три метра.

Близ Малой Резвани находится резванский минеральный источник. Он представляет собой небольшой круглый водоем, со дна которого выбивается вода. Стенки, дно водоема, вытекающий из него ручей и растущие в водоеме небольшие водоросли покрыты черной масленистой грязью с белым налетом. Если взять эту грязь в руки и растереть ее, можно почувствовать резкий запах сероводорода. Действительно, вода насыщена в основном солями кальция, магния и серой. Аналогичный минеральный источник есть и на левом берегу р. Росвянки, впадающей в Угру. Буровые скважины у Росвы и в городском бору давали самоизлив минеральной воды.

От Резванских озер виден мост через Угру. На правом берегу реки, в полукилометре выше моста, имеется ряд береговых обрывов. В верхних слоях обнажений хорошо виден культурный слой, в котором можно найти керамику VII— XII вв., кости животных, уголь, шлаки. Такие же находки можно сделать и на прилегающих к обрывам склонах и огородах.

Берегом Угры дойдем до с. Росва, поселка, живописно раскинувшегося на берегу речки Росвянки. Некогда это была усадьба князей Урусовых, потомков того мурзы Араслана, что в 1610 г. казнил в городском бору Лжедмитрия II. В середине XIX в. в Росве был выстроен крахмало-паточный завод. Постройки его имеют облик, характерный для так называемого готического стиля. Они сохранились и служат прежнему своему назначению.

Время не пощадило других сооружений. Но шумят еще своею листвою липы и клены усадебного парка. В бывшем культовом здании, построенном в псевдорусском стиле, в настоящее время размещается Дом культуры.. От Росвы по шоссе, а затем по полевой дороге направимся к с. Спасскому на Угре. Еще издали мы увидим две церкви, расположенные в этом селе. Здесь некогда находился Спасский монастырь, основанный в начале XVI в. князем Д. Ф. Воротынским и упраздненный в 1764 г. Здесь сохранились два архитектурных памятника — церкви, охраняемые государством: Преображенская — одноглавая — конца XVI в. и Введенская — двуглавая — XVII в.

Несколько дальше, к югу от с. Спасского на Угре, близ д. Городок находится хорошо сохранившееся древнеславянское городище. Его крутые зеленые склоны спускаются к пойме Оки. Раскопки городища показали, что здесь находился неизвестный по документальным данным славянский городок XII в.

Осмотрев городище, направимся к селу Воротынск.

СПАССКОЕ НА УГРЕ — ВОРОТЫНСК — ПЕРЕМЫШЛЬ

Через д. Городок, с. Сокорево, д. Сливидовку приходим в с. Столпово. Лучше двигаться вдоль воды, оставляя эти населенные пункты справа вверху. От Столпова надо повернуть вправо на Воротынск.

Это один из древнейших городов Калужской области. Впервые он упоминается в летописных источниках под 1155 годом. Воротынск, несомненно, вырос, как и множество других русских городов, на месте древнего укрепленного поселка. О том, что край был хорошо обжит в глубокой древности, свидетельствуют археологические раскопки, проведенные на хорошо сохранившемся городище. При раскопках были обнаружены черепки глиняной посуды с типичным славянским орнаментом VII—IX вв., остатки кладки из бревен, по конструкции своей относящиеся к крепостным сооружениям XIV в. Клад серебряных монет — динар германских княжеств XI в., найденный близ Воротынска в д. Льговке, указывает на торговые связи с Западом.

Воротынск был вотчиной известного в истории рода князей Воротынских, среди которых особенно отличился своими воинскими заслугами князь Михаиле Воротынский, бывший воеводою при Иване Грозном. За восемь столетий своего существования город не раз подвергался нападениям то литовцев, то крымских татар. Лишь в конце XIV в. он вошел в состав Московского государства.

Некогда крепость и значительный город, занимавший в калужском крае третье по численности населения место, Воротынск в результате полного разрушения и административных реформ низведен в заштатные, С тех пор он постепенно запустел и сейчас числится просто селом. В четырех километрах от него вырос новый поселок Воротынск при станции того же названия. Проселочной дорогой, идущей левым берегом р. Выссы, пройдем к поселку областной сельскохозяйственной опытной станции, находящейся в подчинении ВАСХНИЛ. Здесь отрабатывается технология возделывания сельскохозяйственных культур, ведется семеноводческая работа, отрабатывается система животноводства.

За речкой Выссой начинается крутой подъем на коренной берег. Здесь по берегам оврагов раскинулось с. Заборовское. От него через Го-овнино и Желохово продолжаем идти на юг. С высокого левобережья Оки открываются прекрасные виды на широкую в этих местах речную долину и правобережье Оки,

Особенно широка долина Оки под Желоховом — больше  двух  километров.   С  высокого крутого коренного берега Оки, на котором расположено село, открывается живописная панорама. Слева, среди поймы, в совершенно плоских берегах отливает серебром гладь самого большого в нашей области озера-старицы Тишь (Желоховского). Его длина 4 км, а ширина — от 60 до 200 метров. Между озером и с. Желохово, среди ровной поймы, находится холм «Певкин бугор». Раскопки, произведенные здесь в 1936 г. и потом в 1986 г., показали, что «Певкин бугор» — селище людей «дьяковой культуры», обитавших в междуречье Волги и Оки в V11—V вв. до н, э.

Деревня Торопово, Нижние и Верхние Подгоричи слились друг с другом. Верхние Подгоричи лежат на левом берегу небольшой, но чистой и с песчаным дном речки Пторы (Анторы). Ниже моста хорошие места для привала или ночлега, и, хоть речка мала, можно найти места для купания.

Сразу за мостом, на правом уже берегу, раскинулось с. Ладыгино, Здесь есть магазин, медпункт. В Ладыгино — бригада колхоза «Маяк», а центральная усадьба его располагается в соседней, протянувшейся на три километра, деревне Горки, Колхоз «Маяк» — хозяйство экономически  крепкое,  стабильно  дающее  и  высокие урожаи  зерновых,  и  значительное  количество продукции животноводства. За высокие показатели колхоз не однажды награждался Красным, знаменем ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. Более 30 лет руководит колхозом кавалер ордена Ленина И. Г. Кузнецов, Горки — это благоустроенное село, центр его застроен двухэтажными и одноэтажными домами со всеми удобствами, есть Дом культуры, магазины, столовая, медпункт, почта. Привлечет внимание мемориальный комплекс, построенный в память земляков-сельчан, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Горки вплотную подступают к окраине районного центра, селу Перемышль. Это один из древнейших городов нашего края. Время его основания неизвестно, но, вероятно, он существовал уже в XII в. В начале XV в. Перемышль вместе с Козельском и другими городами захватила Литва, но уже с половины XV в. им владеют князья Воротынские. В 1493 г. Перемышль переходит к Москве,

В 1598 г. в городе значится деревянная крепость с семью глухими и одной проезжей башней. В начале XVII в. город разорил Лжедмитрий li, потом гетман Сапега. В 1617 г. Перемышль освободил от польских захватчиков Дмитрий Пожарский, оборонявший в то время Калугу. С 1776 г Перемышль становится уездным городом Калужской губернии.

Перемышль стоит на дороге  Калуга — Козельск, сегодня это очень оживленная трассе Не имея статуса города, это все-таки городок с комплексом административных зданий в цент ре, с уютной и очень живописной площадью с рядами зеленых улиц, Удивительная необъятная панорама открывается с городской окраины на долину Оки. В нем нет промышленных предприятий, но проезжающий найдет здесь и ряд магазинов и кафе. Перемшшль благоустраивается: возведены новые здания универмага, Дома культуры, кинотеатра. Ведутся работы по строительству нового моста через Оку.

 

 

 

ПЕРЕМЫШЛЬ — ГРЕМЯЧЕВО — ОКТЯБРЬСКИЙ

Теперь туристам необходимо перейти на правый берег Оки к с. Гремячево. Для этого можно воспользоваться одним из двух путей. Первый, наиболее простой — через мост к д. Голодской, потом вверх по Оке к д. Вороново. Не доходя ее, туристы пересекут устье просторного, поросшего лесом оврага. Здесь есть родник, сушняк, так что можно устроиться на ночлег. После, через Вороново и Мехово, можно идти в Гремячево. Второй путь для тех, кто не боится преодолеть реку вброд или по навесной переправе. От Пере-мышля берегом Оки пойдем к устью Жиздры по полевой дороге. На Жиздре недавно еще был паром. Сегодня его нет, но здесь надо перейти на тот берег. Недалеко от места переправы в Оку стекают воды мощного родника. Ночевать можно здесь, а на следующий день дойти до д. Букреево и переправиться на правый берег Оки в лодке. В этом случае туристы быстрее оказываются в Гремячево.

Берега реки сложены в этих местах известняками, богатыми ископаемыми. Есть выходы известкового туфа, каменного угля. Во многих местах бьют ключи. Говорят, и Гремячево получило свое название от одного из них, который «гремел на всю округу».

Берега Оки здесь давно обжиты человеком: у Гремячева имеется неолитическая стоянка. Река служила надежной дорогой; летом по воде, зимой по льду. Ока связывала арабский восток с землями на Балтике, о чем свидетельствует обнаруженный в д. Голодское клад арабских серебряных монет — диргем X в.

В Гремячеве имеется и более поздний археологический памятник — славянское городище.

На высоком берегу Оки расположен бывший Гремячев монастырь. Основан он, по преданию, в начале XVII в, царем Алексеем Михайловичем, До наших дней дошли церкви Успения и Георгиевская, отдельно стоящая колокольня, монастырские стены из естественного камня. Оба культовых здания относятся к XVII в., их архитектура затейлива и величава. Разработан проект их реставрации.

Окинем последним взглядом необычайно широкие в этих местах окские просторы. Нам предстоит двигаться теперь по местам закрытым, лесистым, мало населенным, по дорогам просёлочным, а то и подавно заброшенным тропкам. Идти будем на современный поселок Октябрьский, оставляя границу нашей области с Тульской не более чем в десяти километрах справа. Можно придумать несколько вариантов такого пути, один из них через деревни Игиатовское, Салтановское, Малютино, Никитинка, Зябки, Новоселки, Истомине, Гулево. Протяженность этого пути не менее 40 км, и пройти их можно за два дня, организовав ночевку где-либо в районе д. Зябки на берегу живописной речушки Свабодь.

Поселок Октябрьский — центральная усадьба нового современного совхоза. 8 последние годы здесь выросли жилые дома, торговый комплекс, средняя школа, детский сад. Выстроен и действует молочный комплекс на 1200 голов скота. Замечательные люди трудятся в совхозе, выполняя и перевыполняя планы. Совхоз имеет миллионные прибыли.

Поселок стоит неподалеку от дороги Калуга — Тула, при необходимости здесь можно закончить путешествие и автобусом уехать в Калугу. Но можно с этого пункта начать новый маршрут и не менее увлекательный.

Двигаться теперь будем вдоль р. Дуты в направлении к Оке,

 

ОКТЯБРЬСКИЙ — ДУГНА — АХЛЕБИНИНО — КАЛУГА

На берегах речушки Дугны расположено много деревень: Широкове, Глушонки, Судаково, Богданино, Босарево, Известно, что Босарево принадлежало Ивану Челюскину — отцу знаменитого штурмана Великой Северной экспедиции XVIII в. В глубоком каньоне, прорытом речкой Дуг-ной, разбросал вдоль обеих ее берегов дома на высоких подклетях рабочий поселок Дугна. В «Отказных книгах» Пушкарского приказа за 1689 г. находим следующую запись: «На Олексинском же уезде в Любецком стане заведен новый железный завод на наемной земле детей Бегичевых, на речке на Дугне». Правительство приписало к строящемуся заводу крестьян Смоленского уезда. Уже к следующему году были построены кузница, дубовый ледник, погреба, заготовлен запас леса, привезли чугунную «бабу» весом 40 пудов.

В 1702 г. тульский предприниматель Е. Демидов продолжил строительство завода, получив после недолгих хлопот пожалованную грамоту с обязательством поставлять в казну пушки и ядра, ружья и железо. На втором десятилетии своего существования Дугнинский завод давал в год до 150 тысяч пудов чугуна и до 18 тысяч пудов железа. Наибольшим спросом пользовался дугнинский металл у тульских оружейников, охотно покупали его калужские ремесленники, приезжали за железом купцы с Украины. Часть продукции шла на экспорт для «заморского отпуску», к портам Балтики, в Петербург.

При заводе рос поселок. По воскресным дням приезжали купцы и крестьяне соседних деревень для продажи съестных припасов, и покупки бытового литья. Кроме приписных крестьян, на заводе работали всяких чинов люди: с воли, по найму, по договору за наемную плату. Большинство из них сразу попадало в кабалу к заводчику, оседало в Дугне. О каторжных порядках на заводе свидетельствуют экспонируемые в областном краеведческом музее цепи, которыми работных людей приковывали к стене. Доведенные до отчаяния рабочие не раз поднимали восстания, первое из них вспыхнуло в 1747 г,

В 1776—1778 гг. в Дугне действовала еще и полотняно-парусная фабрика с семью станами. 8 октября 1812 г. главнокомандующий русской армией М. И. Кутузов писал калужскому губернатору о необходимости «ускорить работы и заготовить для армии разного калибра ядр, гранат и новых картечь по прилагаемому исчислению, и доколе снаряды сии не будут приготовлены, другого калибра не выливать».

На Дугнинском заводе отлиты были плиты для постамента к памятнику князю Владимиру в Киеве на Подоле.

Осенью 1904 г. в Дугне был создан кружок' РСДРП большевистского направления, руководил которым учитель местного двухклассного училища В. М. Бриллиантов. Организатором первой партийной ячейки и Советской власти в этих местах стал рабочий завода, литейщик М. С. Жуков. Позже он работал военкомом Лушихинской волости Калужского уезда, заведующим орготделом губкома партии, секретарем Калужского губкома партии.

Ныне Дугнинский завод выпускает водозапорную арматуру, вентиляторы к сушилкам. В поселке имеется Дом быта, столовая, узел связи, больница. Ведется большое жилищное строительство.

Дугна связана со станцией Ферзиково автобусным сообщением. До Калуги можно доехать и катером по Оке.

Выйдя к берегу Оки, станем двигаться правым ее берегом против течения. Пойма здесь узкая, а коренной берег крут и почти неприступен.  

Населенные пункты расположены высоко и с реки не видны.

История с. Дальняя Борщевка связана с событиями 1905 г. Крестьяне этого села, возмущенные притеснениями помещика, подняли восстание, разгромили его имение. Восстание было подавлено войсками, а крестьяне-вожаки заключены в тюрьмы на различные сроки.

Если идти берегом реки, то километров через 8 туристы пересекут речку Передуть, верхом до нее по проселочной дороге ближе. Долина Передуть сказочно красива. Поднявшись по ней, можно дойти до д. Брагино. Слева откроется просторное городище с мощным культурным слоем. Выше него давно заброшенное кладбище. Местные жители расскажут вам, что стояла здесь церковь, которая «в землю ушла». Неожиданная встреча с вариантом легенды о граде Китеже.

Интересны эти места и в природном отношении; повсюду выходы известняков, можно обнаружить разнообразные цветные глины.

Следующий пункт на нашем пути — Ахлебинино. Об этом селе уже было рассказано.

Теперь можно либо продолжить путь, правым берегом до Калуги, либо, переправившись через Оку, идти на Калугу через Авчурино и Ждамирово.

 

...И ДАЛЬШЕ БЕРЕГОМ ОКИ

Этот маршрут является естественным продолжением однодневного похода, описанного в очерке «Левым берегом Оки от Турынина до Авчурина, поэтому их вполне можно объединить.

От с. Авчурино продолжим движение на восток. Через два километра — небольшая д. Анненки. В годы Великой Отечественной войны деревня отправила на фронт 67 своих сыновей. 35 из них не вернулись с полей сражений, Многие из селян окончили войну офицерами, контрадмиралом флота стал Н. М, Бачков.

Далее наш путь на д. Горки (Георгиевское). Эта деревня упоминается в XVII в. в связи с изучением бродов, татарских «перелазов» через Оку. Крестьяне рассказывали посланным воеводам, что «татарось через Аку реку лезет вплавь во многих местах, где попалось, а бродов не ищут. А берега Аки обе вылазные. А гор с каменем и утесов и лесов больших, где для татарского приходу засечь от Тарусы до Любуцка нет».

Еще немного пути — и туристы попадают_ в д. Наволоки, упомянутую в 1631 г. как пустошь у р. Некисвы.

В начале нашего века на берегу Оки близ д. Наволоки поселился В. П. Вахтеров (1853— 1924) — педагог, методист-новатор, автор букваря, выдержавшего около 60 изданий. С 1918 г. он был сотрудником уездного Калужского отдела народного образования. «Гражданину В. П. Вахтерову на право беспрепятственного проживания в Кольцовской волости... писателю-литератору, занимающемуся составлением педагогических и ученических учебников», такой мандат выдал Калужский уездный совет этому педагогу в 1919 г. Через год Наволокский сельсовет удостоверял, что «писатель В. П. Вахтеров встречает затруднения в своей работе по составлению педагогических и учебных книг вследствие полного отсутствия спичек, керосина, даже гарного масла, а также чернил, перьев и вследствие недостатка писчей бумаги, а между тем по учебникам Вахтерова учатся крестьянские и пролетарские дети, а его труды читают народные учителя». Как отчетливо чувствуется в этих документах и дух эпохи, и трудности того времени.

Еще в 1903 г. в Наволоках было открыто земское училище. Вахтеров оказывал ему постоянную помощь. В 1910 г. при училище он открыл библиотеку-читальню, где собраны были труды классиков педагогической науки, специальные журналы. На базе этой библиотеки в 1919 г. работали губернские библиотечные курсы. Был в Наволоках и единственный в губернии педагогический музей.

В 1933—1935 гг. в Наволоцкой семилетней школе учился А. Ф. Соломатин — Герой Советского Союза, летчик-истребитель.

Красивы места под Наволоками. Особенно хороша здесь Ока. Берег террасами спускается к свётлой воде, к пляжу, дно рёки чистоё и песчаное. Пассажирский катер из Калуги останавливается на противоположном берегу — пристань Боково,

В трех километрах от Наволок находятся караваинские пещеры — известняковые ломки. Давным-давно у д. Караваинки добывался мраморовидный известняк, который применялся для ступенек лестниц, подоконников, карнизов. В штольнях можно найти минералы: конкреции кристаллического гипса, кальцита и др.

Узкая полоска берега между Наволоками и Караваинками заливается по весне водой. На этой земле в годы войны колхозники выращивали для воинов Западного фронта и Ленинграда овощи, иногда даже дыни и арбузы.

В этих местах много родниковых вод, ручьев. ближний к караваинским каменоломням зовется Мшаковкой, следующий ручей — Железник. У устья Железника берег далеко вдается в Оку, река здесь наиболее узкая: мальчишки перебрасывают через нее камушки. На здешней быстрине реки хорошо берет голавль.

Несколько ниже еще одно интересное место — урочище Любовец. Это узкий, темный, каменистый овраг, прорезавший берег Оки. У оврага есть удобное место для ночлега или большого привала: родниковая вода, сухостой для костра.

В этих местах повсюду много оползней, карстовых воронок. Специалисты утверждают, что по степени выраженности этих явлений им нет равных в калужском крае.

У деревень Михайловка и Кольцова также добывали мраморовидный известняк. Плиты выламывали вручную, обрабатывали, грузили на баржи, отправляли в Москву.

На понижающемся террасном берегу лежит д. Воронино. Здесь на «воронинских песках» обнаружена неолитическая стоянка, относящаяся к 111—11 тысячелетиям до н. э. На песках найдены черепки посуды, кремневые ножи, костяной гарпунок, кремневый наконечник копья.

Выходим на центральную усадьбу совхоза им. Суворова — ее. Кольцове. Оно в старину имело несколько названий. В писцовых книгах XVII в. оно упоминается как Горяиново, есть у него и другое название — Сергиевское. В XVII в. селом владел генерал-майор Кар, известный тем, что будучи посланным на усмирение Пугачева, сказался больным и, прихватив бочонки с золотом, бежал от войска. Екатерина сослала его в деревню, (но и тут он оставил по себе злую память: он крайне жестоко обращался с крестьянами, а помогали ему в этом английские надсмотрщики. А. С. Пушкин рассказал об этом бездарном и жестоком генерале в своей «Истории Пугачева».

В первые годы Советской власти в Карове (потом Кольцове) была создана сельскохозяйственная коммуна им. Ильича. Первыми в уезде коммунары приобрели трактор «Фордзон», В 1922 г. в Кольцове был открыт педагогический техникум. Среди его выпускников много людей известных. Учился в техникуме будущий академик ВАСХНИЛ Н. А. Шманенков, М. Г. Грибанов, ставший Полномочным и Чрезвычайным Послом в Норвегии, художник Ф. Я. Голубков — автор знаменитой «Первой листовки», экспонируемой в Центральном музее В. И. Ленина вМоскве.

Кубинские художники М. Пеньяте и X. Арриоли на основе этой картины создали почтовую марку, которая вошла в обращение на Кубе в год 100-летия со дня рождения В. И. Ленина.

В Кольцове есть магазин, столовая, отделение связи, медпункт.

Здесь и закончится наше путешествие. Доехать до Калуги можно катером, а до райцентра Ферзиково — автобусом.

 

В БОГИМО8О

Это пятнадцатикилометровое путешествие начнем от пос. Ферзиково, куда из Калуги можно попасть автобусом или поездом. Ферзиково — центр одноименного района. В поселке есть гостиница, столовая, телеграф, телефон, поликлиника, несколько магазинов, кинотеатр, картинная галерея.

Развитие поселка связано с железной дорогой, соединившей города Ряжск и Вязьму. Движение по ней было открыто 15 декабря 1874 года. Дела у акционерного общества шли неважно, и через пять лет дорога была выкуплена государством и переведена в «казенное управление», При открытии дороги в Калужской городской думе высказывались головокружительные мысли о том, чтобы использовать ее в качестве звена между Европой и Азией, поколебать англо-индийскую торговлю. Однако действительность показала всю несостоятельность конкуренции. Уже современники отмечали, что дорога спроектирована неудачно, длинна и извилиста. Так она и стала веткой местного значения.

Летом 1950 г. поселок при станции стал центром района. Не было света, радио, воды, учреждения разместились и в частных домах. Сегодня это благоустроенный поселок. Здесь работает завод по изготовлению трубчатых электронагревателей, которые посылаются в 300 адресов страны.

В центре поселка имеется заложенный в 1965 г. парк Победы.

Из Ферзикова направимся на восток в Богимово, дорога идет вдоль речки Мышеги, по обеим сторонам дороги — веселый березовый лесок. Первая деревушка в километре от райцентра — Высоцкое, в стороне от нее огромный карьер по добыче красной глины, идущей на изготовление керамзита и керамзитобетона. Далее дорога ведет через д. Никольское, по полям и перелескам, и вот на горизонте показывается двухэтажное каменное здание. По мостику переправляемся на левый берег реки и входим в поредевший от времени парк.

Здесь с 18 мая по 2 сентября 1891 г. жил и работал А. П. Чехов. В Богимове им написаны повести «Дуэль», рассказ «Бабы», фельетон «Фокусники», много работал над книгой «Остров Сахалин».

Богимовское лето оказалось плодотворным; позднее А. П. Чехов напишет своему издателю; «А мне ужасно хочется писать, как в Богимове, т. е. от утра и до вечера и во сне».

Имение в Богимово принадлежало Е. Д. Бы-лим-Колосовскому, исключенному за участие в студенческих волнениях из Петровской земледельческой академии. На даче вместе с Чеховыми жил В. А. Вагнер — известный впоследствии зоолог, художник-академик А. А. Киселев.

В более давние времена Богимово принадлежало Прончищевым. Здесь в 1703 г. родился В. В, Прончищев — будущий руководитель одного из отрядов Великой Северной экспедиции. Восточный берег полуострова Таймыр был назван его именем, а бухта на этом берегу именем Марии Прончищевой, его жены и участницы экспедиции.

В Богимово после амнистии наезжал декабрист Е. П. Оболенский, сестра которого была замужем за владельцем усадьбы А. В. Прончищевым.

Из Богимова туристы могут возвратиться двумя путями. Или выйти на соседний железнодорожный разъезд (дорога пойдет на юго-восток), или через д. Асеевку — родину Героя Советского Союза Н. В. Бычкова,— на д. Сашкино, а отсюда автобусом на Тарусу или Калугу.

 

ОТ БОГИМОВА ДО ТАРУСЫ

Продолжим путь берегом Оки. В этом очерке будет описан участок от с. Богимово до г. Тарусы. Протяженность маршрута около 60 км, и пройти его можно пешком за три дня с двумя ночевками. Но лучше выделить еще один день для ознакомления с интересными местами, а их на нашем пути будет немало. Маршрут, правда, проложен в некотором отдалении от Оки и лишь иногда выходит к самой реке. Но на своем пути туристы пересекут не один ее приток.

Итак, познакомившись с чеховскими местами, начнем наш путь. Двигаться поначалу нужно берегом речки Мышеги, протекающей и по селу Богимово. Через 4 км мы будем в с. Городище. Это уже соседняя с нами Тульская область, небольшой участок левобережья Оки относится здесь к этой области. Название села примечательно, оно говорит о том, что некогда здесь был город. Действительно, город стоял на левом берегу Мышеги и в XIV в. был центром Мышегского удельного княжества. Городище, к сожалению, не сохранилось.

Продолжим путь вдоль реки до д. Курагино. Мышега повернет здесь на юго-восток к Оке, а мы пойдем в северо-восточном направлении через д. Обухове к поселку Колосове. Справа от нас будет оставаться г. Алексин Тульской области.

Колосове лежит на крутом высоком берегу Оки в окружении лесов. В Колосове есть гидрометеорологический техникум, и посещение его представляет большой интерес. Здесь можно ознакомиться с самыми разнообразными приемами наблюдения погоды. Примечательно одно из зданий техникума, оно напомнит нам   готический дом в Авчурино.

До Колосова от Богимова мы прошли не менее 20 км, и пора подумать о ночлеге. Можно заночевать на высоком коренном берегу за поселком или спуститься вниз к Оке.

Покинув Колосово, мы скоро снова попадаем в Калужскую область, на земли крупного передового совхоза, центр которого расположен в с. Вознесенье. К нему мы и будем двигаться. От Парсуков до Вознесенья около 5 км.

Совхоз «Вознесенский» — один из лучших в Тарусском районе. Он специализирован на производстве продуктов животноводства. На фермах совхоза содержится около двух тысяч голое крупного рогатого скота, имеется крупная свиноферма. Совхоз объединяет огромную территорию, на которой расположены 12 населенных пунктов. В с. Вознесенье есть средняя школа, участковая больница, торговый центр, узел связи, детский сад. На центральной усадьбе имеется и благоустроенный жилой поселок с асфальтированной улицей. Неподалеку от центра села можно видеть здание Вознесенской церкви (1784), являющейся памятником архитектуры, вобравшим в себя формы русского зодчества конца XVII— начала XVI11 вв.

От Вознесенья направимся к с. Сивцего, что лежит на речке Дряще, До Сивцева километров пять. В Сивцево сохранился одноэтажный кирпичный дом с мезонином, построенный в 40-х годах прошлого века на месте деревянного здания. В этом доме жили потомки А. П. Сумарокова (1717—1777) — одного из виднейших представителей русского классицизма, предшественника А. С. Пушкина, Сам Сумароков жил в старом деревянном доме. Приехав однажды в Сивцево в начале лета 1771 г., поэт прожил здесь безвыездно до начала следующего года. Здесь им была написана ода цесаревичу, задуманы комедии «Рогоносец по воображению», «Вздорница», Персонажи комедий — отчасти художественные образы тарусских помещиков.

Следующий пункт нашего маршрута — д. Марфино. Чтобы попасть из Сивцева в Марфино, нужно двигаться строго на восток около 6 км. Марфино лежит на окском берегу, но до воды от нее не менее километра. В Марфине работал художник-передвижник С. В. Иванов (1864—1910). Из его картин наибольшей известностью пользуются «Переселенка», «В дороге. Смерть переселенца», «Расстрел».

От Марфино берегом Оки через Трубецкое и Алекино выходим к д. Ладыжино. Вблизи ее остановимся еще на один ночлег. Ладыжино — примечательное место. Здесь бывал поэт К. Д. Бальмонт, летом 1916 г. жил тогда еще молодой литератор А. Н. Толстой. Чуть выше Ладыжина в сосновом бору на самом берегу Оки находится дача пианиста С. Т. Рихтера. Здесь он не один год жил, работал в своей «зеленой консерватории». Поэтический рассказ «Избушка в лесу», повествующий о пребывании выдающегося музыканта в этих краях, написал К. Г. Паустовский.

Близ Ладыжина расположена д. Почуево. Почуево связано с именем пионере отечественной телефонии, талантливого русского изобретателя П. М. Голубицкого (1845—1911). В Почуеве Голубицким была организована первая в России мастерская по изготовлению телефонных аппаратов его конструкции. Летом 1885 г. аппараты Голубицкого были установлены в некоторых учреждениях Калуги. Изобретатель оказывал моральную поддержку молодому тогда ученому К. Э. Циолковскому. Летом 1886 г. е Почуево приезжала выдающийся математик С. В. Ковалевская.

 Мало что сохранилось в Почуево от тех времен: полевая дорога, ветлы, старый пруд. В Тарусском узле связи есть мемориальная комната изобретателя,

Почуево лежит на правом берегу небольшой живописной речушки Песочни. Пересечем ее и направимся или сразу к Тарусе, или к дому отдыха им. Куйбышева. Второй путь предпочтительнее, т. к. в этом случае мы побываем в «цветаевских» местах, сможем посетить могилу художника В. Э. Борисова-Мусатова. Затем берегом Оки по тропинке дойдем прямо до центральной площади г. Тарусы.

 

ТАРУСА — ГОРОД НА ОКЕ

Есть города в России, которые только в ней, России, могут существовать, только для нее, необъятной и необозримой земли русской, они характерны.

Такова Таруса, маленький городок на Оке, стоящий на стыке трех областей. Когда-то говаривали, что в Тарусе петух кричит сразу на три губернии: Калужскую, Тульскую и Московскую.

Местные краеведы до сих пор «ломают копья» в спорах о возрасте Тарусы. Первое документальное упоминание о городе относится к 1215 г., но, по преданию, город существовал уже в X в,

На долю Тарусы выпала судьба славная, ратная. Берега Оки не раз слышали звон булатных мечей и ржание боевых коней, не раз вздрагивали от могучего клича: «К оружию, братия-тарусичи». Отсюда уходили на битву Куликовскую тарусские дружинники, 1008 пеших и 97 конных тарусян влились в ряды ополченцев в войне с армией Наполеона в 1812 г. Изведала маленькая Таруса и горечь гитлеровской оккупации. Мужественно вели себя жители города, вредили врагу, как могли, прятали и выхаживали раненых советских воинов. Многие тарусяне помнят и подвиги своих горожанок-женщин.

В холодные ноябрьские дни 1941 г. в нижнем этаже каменного здания банка, находившегося на главной площади города, лежали 69 раненых бойцов Красной Армии. Помещение охранялось немецкими автоматчиками. Внутри здания царила стужа, окна были выбиты разрывами бомб и снарядов. Бойцы лежали на цементном полу, под леденящим ветром. Они были обречены на медленную смерть от голода и ран.

Жительницы Тарусы О. Соловьева, медсестра Ф, Мартино и ученица средней школы Наташа Соловьева добились получения пропуска для посещения больных. Начались хлопоты по переводу раненых в помещение городской больницы. Не знали страха и усталости врач О. П. Черняева, медсестры Ф. Мартино, В. Ивановская, 3. Виноградова, А. Григорьева, М. Курочкина, няни Е. Чуваева, М. Одинокова, Н. Приходько, фельдшер Н. Никитин, они неустанно выхаживали больных, собирали продукты питания для раненых. В Тарусе много связано с минувшей войной.

...На высоком берегу Оки в городском парке покоится прах партизана-разведчика Ф. Г. Шумилина. Неподалеку, в год 40-летия Победы, был открыт памятник тарусянам, погибшим на войне. Уходящий в небо штык венчает лавровая ветвь.. Таруса более других городов области богата художественными и литературными традициями. Красоты города и его окрестностей одним из первых оценил В. Д. Поленов, большой художник и щедрой души человек. Неподалеку от Тарусы, на правом берегу Оки, в 1890 г. была основана его усадьба, ставшая радушным домом для многих русских художников: И. Левитана и К. Коровина, М. Врубеля и В. Васнецова, В. Серова и многих других. Сейчас в Поленове —- музей-заповедник с филиалом в церквушке, построенной по проекту Поленова в с. Бехово. Здесь же на кладбище при церкви покоится прах В. Д. Поленова.

Каждое лето в Тарусу приезжал и работал в своем доме лауреат Государственной премии В. А. Ватагин, замечательный художник-анималист. Со многими работами этого и других художников можно ознакомиться в тарусской картинной галерее.

Основу этой галереи составила коллекция живописи, стекла и фарфора селекционера Н. П. Ракицкого, оставившего о себе память в Тарусе редким ботаническим садом-дендрарием.

Одно из мест в Тарусе, в первую очередь посещаемое туристами,— могила тонкого и лиричного художника В. Э. Борисова-Мусатова. Если пойти по тропинке, что тянется вдоль берега Оки в сторону дома отдыха им. Куйбышева, путь пересечет чистейшей воды ручеек, вытекающий из родника, который бьет у подножия кручи. На вершине ее и похоронен Борисов-Мусатов. На могиле — надгробие знаменитый «Уснувший мальчик», вырубленный из красного гранитного валуна, найденного на берегу Оки,

Лежащий на спине мальчик с беспомощно повисшими руками и запрокинутой головой — символ преждевременно погибшего молодого гения (Борисов-Мусатов умер 35 лет отроду). «Уснувший мальчик» — одно из лучших творений А. Матвеева, друга и единомышленника умершего художника.

В Тарусе жили и творили многие другие художники: К. Богаевский, В. Бялыницкий-Бируля, К. Юон, В. Бакшеев, Н. Крымов, В. Журавлев, Н. Ульянов. Жили здесь скульпторы А. Фэйдыш-Крандиевский, автор монумента покорителям космоса у ВДНХ в Москве и памятника К. Э. Циолковскому в Калуге; П. Бондаренко, подаривший городу скульптуру В. И. Ленина, установленную ныне на главной площади Тарусы, носящей имя вождя.

Во все времена года в «отечественный Бар-бизон», как величают Тарусу, приезжают на практику студенты художественных училищ и вузов столицы. Особенно много бывает их здесь весной и осенью. Именно в эти времена года Таруса особенно хороша.

С Тарусой неразрывно связаны имена русских и советских писателей и поэтов: М. Цветаевой, Н. Заболоцкого, К. Паустовского, С. Крутилина, Ю Казакова и других.  

Марина Цветаева, поэтесса, по выражению К; Паустовского, с алмазным языком, страстно

любила Тарусу. Здесь находилась дача ее отца И. В. Цветаева, основателя музея изящных искусств (ныне — музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина). «Тарусской Шотландией» называла она хвойные ладыжинские леса, под ступающие к самой Оке. Здесь в Тарусе написала она многие лирические стихотворения. Сама Марина Ивановна мечтала лежать на тихом тарусском кладбище, но судьба распорядилась по иному: свое последнее пристанище она нашла в далекой Елабуге... На тарусском же кладбище

похоронена ее дочь Ариадна Сергеевна Эфрон. С 1954 г. до конца своей жизни в Тарусе

жил   и   работал   крупный   советский   писатель К. Г. Паустовский, почетный гражданин Тарусы.

26 июня 1956 г. в «Правде» был напечатан его очерк «Письмо из Тарусы». В нем он, в частности, писал: «Город Таруса стоит на высоких горах над Окой и над удивительными по своей широте и прелести луговыми и лесными заокскими далями. Пожалуй, нигде поблизости от Москвы нет мест таких типично и трогательно русских по своему пейзажу...»

На старом городском кладбище, на высоком берегу реки Тарусы с открывающимися отсюда милыми сердцу писателя бескрайними тарусскими просторами, находится могила писателя, где он и завещал лежать.

Город Таруса сейчас преображается, меняет свой облик. Цивилизация не обходит ее своим вниманием. На Кургане , самой высокой точке города, вырос за последние годы новый микрорайон из современных красивых зданий, гармонично вписываясь в старую березовую рощу. Новоселы, как и старожилы, имеют редкую возможность прямо около дома срезать белый гриб или подберезовик или собрать горстку земляники.

Бывшая артель тарусских вышивальщиц превратилась в фабрику художественной вышивки — современное предприятие по производству изделий с нестареющей цветной тарусской перевитью. Слава фабрики далеко разошлась за пределами нашей страны, многие изделия, разработанные тарусскими мастерицами, являются достоянием отечественной культуры.

Прочно обосновался в Тарусе экспериментальный завод Научно-исследовательского института художественной промышленности. Об этом предприятии знают теперь не только в Калуге и Москве, Члены творческой группы — керамисты, «деревянщики» (так называют здесь художников, работающих по дереву), камнерезы, художники по металлу, по росписи тканей — колесят по всей РСФСР, оказывая практическую помощь другим предприятиям в разработке ассортимента изделий народных художественных промыслов,

Вступила маленькая Таруса и в свой космический век. Здесь сейчас работает специальное конструкторское бюро космического приборостроения Института космических исследований АН СССР.

...Таруса. Древняя и юная. В ней есть улочки, которые, увидев только однажды, никогда не забудешь, И будут они сниться тебе, увлекать уютом и тишиной, буйным цветением сирени и черемухи, яблоневых и вишневых садов. И весенними соловьями,

Многие, посетив этот город однажды, приезжают сюда и второй и третий раз.

Как же попасть в этот город? Из Калуги или Серпухова автобусом или катером по Оке.

 

С КАРТОЙ И КОМПАСОМ ОТ КАЛУГИ ДО ЖУКОВА

Этот маршрут от Калуги до с. Жукове проходит по трем районам области. Он имеет протяженность около 70 км и рассчитан на три дня. Одолеть его могут лишь хорошо подготовленные туристы, умеющие обращаться с картой и компасом: идти придется часто по бездорожью и местами малонаселенными.

Поход начнем от с. Грабцево, что лежит почти в черте города и куда можно доехать автобусом из Калуги. Грабцево теперь объединяет несколько деревень: Коптевку (при въезде), Бутырки (восточнее), Слободку (севернее) и собственно Грабцево. Все это вместе с учебными и жилыми зданиями Калужского авиационно-технического училища составляет довольно большой населенный комплекс.

От Грабцева в восточном направлении идет старая торговая проселочная дорога на Серпухов, до которого по справочнику прошлого века семьдесят с половиной верст. Дорога эта и прежде была "«весьма затруднительна для движения тяжестей» и теперь, когда на Тарусу — Серпухов проложена новая дорога, она имеет лишь местное значение. Через 2 км от Грабцева будет с. Воскресенское, а за ним туристы пересекут долины речушек Лубни и Сельни. Далее двигаться будем или вверх по долине Сельни или параллельно идущей проселочной дорогой к д. Фелисово. Справа, на горе, будет видна необычайно высокая колокольня с тонким шпилем. Это — единственное, что осталось после войны от д. Федосово, У федосовской церкви прежде находился склеп с могильной плитой некоего Желябова, от имени которого производят местные жители название поселка и станции Желябужская.

В разрыве леса впереди видна небольшая д. Филенево. Здесь в крестьянской семье в 1917 г. родился А. Т. Карпов. Окончив в рядом расположенном с. Андреевское школу-семилетку, он поступил в школу ФЗО в Калуге (теперь ПТУ № 1) и одновременно учился летать в аэроклубе. В годы войны летчик А. Т. Карпов дрался с фашистами у стен Ленинграда. В 1943 г. ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Он написал тогда землякам в Филенево: «Все силы отдам делу полного освобождения Советской земли от немецко-фашистских захватчиков». В 1944 г. ему вторично было присвоено звание Героя Советского Союза. Всего он совершил 500 боевых вылетов, провел 136 боев, лично сбил 36 самолетов противника и еще 8— вместе с товарищами. В октябре 1944 г. герой погиб в воздушном бою.В пригороде Ленинграда — Левашове стоит обелиск в память о А. Т. Карпове. Бюст дважды Героя Советского Союза установлен в центре Калуги. Его именем названы улицы в Калуге и Ферзикове, колхоз, сельский Совет, ПТУ № 1, где он учился и участок на машзаводе, где работал.

От Филенева пойдем вдоль железной дороги к ст, Желябужская. Эта станция начала действовать с открытием в 1874 г. железной дороги. Еще в 1927 г. это был глухой лесной поселок с восьмью домами. Были здесь две чайные, лесничество и волостной комитет партии. Секретарем волкома был послан сюда молодой партиец П. А. Шорников. В его ведении была большая волость из 5100 единоличных дворов. Были в ней и кулацкие хозяйства и кулаки-лесозаготовители. Шорников стал вести активную борьбу с кулаками, делал первые шаги по кооперированию крестьян. В мае 1928 г. он был убит выстрелом из револьвера местными богатеями. Его похоронили в Калуге, а именем Петра Шорникова назвали первый колхоз в Бебелевской волости, образованный в с. Новоселки.

Нынешний поселок при станции довольно большой, в нем около 80 домов, Дом культуры, магазин, медпункт, почта, школа. Пополнив здесь запасы продовольствия, отдохнем и хорошенько сориентируемся.

Теперь наш путь лежит на д. Сугоново, до которой по прямой 15 км. Идти придется по бездорожью, выдерживая азимут 35 градусов. Через 7—8 км пути лесом, полянами, через овраги и ручьи, пересекая просеки и проселки, мы выйдем к бывшей деревне Кулачки, от которой осталось несколько брошенных сараев. Это будет примерно половина пути до Сугонова. На нашем пути мы встретим еще не одну такую деревню. Отсюда, взяв азимут 345 градусов, будем идти в направлении на с. Недельное уже Малоярославецкого района. До него 21 км придется идти весь день до ночевки где-нибудь на берегу живописной р. Суходрев. Нужно хорошенько отдохнуть, потому что и большую часть пути следующего дня придется идти по бездорожью.

Большое с. Недельное лежит на старой Калужской дороге, потерявшей теперь былое значение, а некогда соединявшей Москву с южными губерниями России и с Украиной. По ней гнали скот, везли товары гужом, шли воинские команды и арестанты, мчались фельдъегери и проезжающие по своей и казенной надобности.

За первыми домиками слева открывается памятник-надгробие на могиле 1577 советских воинов, павших в боях с фашистскими захватчиками.

Недельное — центральная усадьба совхоза «Неделинский», здесь имеется магазин, столовая, медпункт.

От Недельного направимся к с. Трубино Жуковского района. Расстояние по прямой 16 км, азимут 11 градусов. Можно идти и по проселочным дорогам Поречье — Горшечное — Пурсовку — Луканино, но это удлинит путь до 25 км,

Трубино лежит на правом берегу Протвы. Некогда это была вотчина участника многих походов воеводы К. О. Щербатого, «славного» еще и тем, что он руководил подавлением восстания Степана Разина, Щербатов возвел в Трубино на средства, конечно же, крепостного люда две церкви, являющиеся ныне памятниками архитектуры: Воскресенскую (1674) и Знаменскую (1692).

Места у с. Трубино да и само село покажется многим знакомым. Дело в том, что они оказались запечатленными в фильме режиссера Е. Матвеева «Судьба».

От Трубина вдоль шоссейной дороги, перейдя мост через Протву, направимся в д. Стрел-ковку — родину четырежды Героя Советского Союза маршала Г. К. Жукова, а потом в районный центр с. Жукове. Но об этих местах будет рассказано в других маршрутах (см. «Из Балабанова выйдем в пятницу вечером» и «По Протве»).

 

В ЮХНОВ ВДОЛЬ СТАРОГО СМОЛЕНСКОГО ТРАКТА

В 1986 г. открылось регулярное автобусное сообщение Калуга — Вязьма через Юхнов. Новая асфальтированная дорога пролегла вдоль старинного почтового тракта. В XVII в. он/;6ыл улучшен: несколько выровнен, сделаны мостки через речушки и гати на гиблых местах, обсажен березовыми аллеями для пешеходов. Вдоль большака росли ремесленные и торговые поселения: Черная Грязь, Утешево, Щелканово, Юхнов, Климов Завод, Знаменка. Нынешняя автострада большей частью их минует.

Старый тракт проходил по северо-восточной границе знаменитого Мещовского ополья — «Калужской украины». Дорога идет, читаем мы в старинном прошлого века справочнике, «...до Черной Грязи низменным лугом по черноземному грунту; место это весною, осенью и летом после продолжительных дождей бывает грязно, вязко и затруднительно для движения тяжестей).

 Новое шоссе ответвляется от дороги Москва — Киев у поселка Куровское. Просторные поля сменяются скоро приветливыми березовыми рощами по обеим сторонам дороги. Вот и поворот на с. Павлищево, где находится санаторий «Павлищев бор» Министерства здравоохранения РСФСР. Это бывшее имение брата известного художника Н. А. Ярошенко (1846—1898). В имении была картинная галерея со знаменитой «Курсисткой», которая в 1919 г. была перевезена в Калугу. Художник временами жил и работал в Павлищеве.

Сквозь кружево ветвей дубов, лип, кленов и вязов расположенного на берегу р. Течи парка виднеется дом с многочисленными колоннами, жилые и административные здания санатория. Внизу, на правом берегу реки, «Гремучий ключ» с прекрасной питьевой водой, а выше за парком — заплывший источник, обладающий целебными свойствами.

В 6 км от Павлищева у д. Выползово имеется памятник парашютистам -десантникам.

Вернемся на шоссе. За мостом через Течу — поворот у с. Зубово на Мосальск, прежде здесь была почтовая станция. Впереди — с. Щелканово. Это центральная усадьба крупного колхоза «45 лет Октября», в нем 12,5 тысячи га земли, 3 тысячи голов скота. Годовой доход хозяйства — более 2 млн. рублей.

В селе имеется памятник архитектуры XVI11 в.— церковь Рождества с приделами во имя Веры, Надежды и Любови.

В полукилометре к югу от Щелканова лежит д. Миронове, названная по имени родившегося здесь Героя Советского Союза П. М. Миронова (1904—1944).

Через два километра после Щелканова — остановка автобуса, идущая вправо дорога через

один километр приведет в д. Крутое. Здесь на берегу пруда был хутор, принадлежавший драматургу Н. Я. Соловьеву. А дальше, за лесом, деревня Кудиново с садом антоновских яблок, обсаженных липовыми аллеями. Возня вокруг продажи этого сада кулаку Климову была положена драматургом Соловьевым в основу драмы «Ликвидация», в которой он отразил крах помещичьего землевладения после отмены крепостного права

Продолжим наш путь на Юхнов. Автострада пересекает д. Сосено. В этих местах в давние времена шумели сосновые леса. Но в прошлом веке их истребили и не стали восстанавливать. Остались лишь отдельные экземпляры могучих сосен. У д. Куркины Дворики была могучая, не поддававшаяся ни грозе, ни людям, дуплистая сосна. С ней связаны легенды о ведьмах и другой нечисти, что устраивали возле сосны свои игрища.

Впереди виднеется башенка зерноочистительного комплекса колхоза им. Горького. У остановки — поворот на д. Луканино — родину Героев Советского Союза братьев Якова Ефимовича (1901—1951) и Дмитрия Ефимовича (1901—1961) Луканиных. В деревне сохраняется их дом с мемориальной доской, на деревенском кладбище могила Я, Е. Луканина с бюстом героя, а в Куркинской школе есть музей имени братьев-героев.

Автострада пересекает с. Ольхи — бывшее имение князей Оболенских. У церкви надмогильный камень над одним из Оболенских.

За небольшим леском вправо спряталась д. Пречистое. Ее основание, как полагают, относится к началу XVI в., когда Угра была пограничной рекой между Москвой и Литвой, река тогда звалась «поясом пречистой Богородицы», якобы спасшей Москву от нашествия татар хана Ахмата. На правом берегу р. Кунавы в песчаном карьере найдены были каменные ядра. Очевидно, здесь русские дружины защищали город Опаков (теперь село Палатки) от золотоордынцев в 1480 г.

В двух километрах от Пречистого автостраду пересекает дорога из Юхнова в Емельяновку — родину воина-интернационалиста Героя Советского Союза К. Я. Билибина (1908—1936). В деревне сохранился дом, где он родился и жил.

Автобус поворачивает на Юхнов, проезжает город и останавливается у автовокзала.

Город Юхнов своему возникновению обязан Казанскому мужскому монастырю, развалины которого можно видеть на берегу Угры. В 1494 г. возникла порубежная война между Русью и Литвой, закончившаяся договором, по которому Угра признавалась границей княжеств. Для защиты юго-запада Московского государства еще до устройства засек по Угре была установлена пограничная служба. Окончательно она была оформлена в Наказе царским воеводам (1512 г.). В нем предписывалось «людей расставлять по берегу вверх по Угре и вниз до устья, по всем местам, где пригожа». Были восстановлены города Дмитровец, Опаков, разоренные татарами и поставлена «Юхнова пустынь», нечто вроде погранзаставы. В 1613 г. монастырь был разрушен поляками.

Статус города Юхнов получил только в 1777 г.

В 1312 г. город стал «главной квартирой» героя-партизана Д. В. Давыдова. Через город он держал связь со штабом Кутузова и провел на Калугу около 5 тысяч пленных французов. В 1850 г. в центре Юхнова был построен собор в память событий 1812 г.

На городском кладбище похоронен драматург Н. Я. Соловьев, который жил в Юхнове два последних года своей жизни. Городу и горожанам посвятил он двухактный водевиль «Чрезвычайное происшествие». Здесь же и могила земского врача В. И. Богдановича (1859—1931) — товарища А, П. Чехова по учебе в университете. Он лечил Н. Я. Соловьева, и тот в благодарность подарил ему книгу «Драматические сочинения А. Н. Островского, Н. Я. Соловьева» (1881 г. издания). Книга имеет автограф драматурга с дарственной надписью.

Юхнов — родина народного артиста СССР М. М. Яншина (1902—1976). В 1941 г. в Юхнове был штаб 1-го ночного дальнебомбардировочного полка 1-й воздушной

Армии. Тяжелый урон городу нанесла фашистская оккупация. Воинам-освободителям установлен при въезде в Юхнов величественный памятник.

Сегодня Юхнов — чистый и уютный город, улицы его прямые и идут с юга на север и с запада на восток, выходят или в великолепный сосновый бор, или на пруд, или на луг, В городе много новостроек, здесь возводятся жилые дома, административные здания, взметнулась в небо мачта телеретранслятора. В городе нет значительных промышленных предприятий. Тем не менее это очень оживленный населенный пункт. Он стоит на шоссе Москва — Рославль, и здесь всегда много всякого рода проезжающего люда.

Туристы или начинают свой путь, или заканчивают его в Юхнове. А проезжающие путешественники, как правило, пополняют в этом городе запасы продовольствия. Здесь есть ряд магазинов, столовая, другие культурно-бытовые учреждения.

 

 

ДВА КОРОТКИХ МАРШРУТА ОТ МЕДЫНИ

Медынь — один из древних городов России, Первое летописное упоминание о нем относится к 1386 г., а городище, расположенное в центре города, историки относят к I в. до н. э.

Роль порубежья Московского княжества в древности связана со многими трагическими событиями Медыни. Ее сжигали монголо-татарские орды, разрушали вассалы польского короля в Смутное время, на Медынь шла наполеоновская армия в 1812 г. Вновь и вновь восставал город из пепла, в XVII в. стал центром обширного Медынского уезда. Русская императрица Екатерина II ознаменовала свое пребывание в Медыни указом о присвоении городу герба, означавшего «обильство пчел» (голубой щит с семьёю пчел). Оставаясь долгое время захолустным, город не получил большого развития в дореволюционный период.

Многие памятники старины разрушило время, в особенности немецко-фашистская оккупация. И все же есть что посмотреть туристам в этих краях. Их привлечет и спокойная красота среднерусской природы, и сохранившиеся вехи истории, и встречи с интересными людьми.

В центре Медыни в одном из старинных зданий теперь расположился районный краеведческий музей на общественных началах. Здесь лучше всего и начать знакомство с историей города и района.

На древнем городище стоит храм Константина и Елены — творение славных русских мастеров, архитектурный памятник, охраняемый государством. Сохранилась часть зданий XIX в., которые в панораме города своеобразно сочетаются с современными строениями. Улицы утопают в зелени садов, яблочный аромат стоит по осени в Медыни.

В прошлом Медынь была центром развития спичечного производства. На базе старых частных фабрик, корпуса которых еще сохранились, выросло современное предприятие по производству кухонных гарнитуров, ныне это филиал объединения «Москомплектмебель». Примечательно, что в первые годы Советской власти в корпусах нынешнего предприятия располагался стрелковый полк, которому было присвоено название Медынского. Одним из батальонов этого полка командовал Р. Я. Малиновский, будущий Маршал Советского Союза, Министр обороны СССР. Он принимал активное участие в становлении новой жизни в уезде.

Красивы окрестности Медыни березовыми лесами, цветущими полянами, небольшими теплыми речками, журчащими ручьями. Летом и осенью в лесах обилие ягод и грибов.

Интересен и удобен туристический маршрут к северу от Медыни, в направлении на села Крёменское и Передел. Они связаны с городом шоссейной дорогой и автобусным сообщением. Любители велосипеда преодолеют маршрут за один день, а турист-пешеход — за два, В полукилометре от городской черты Медыни, у дороги, под старой развесистой сосной, стоит памятник, сооруженный жителями в 1854 г. на месте простого деревянного креста, поставленного в память о разгроме армии Наполеона в 1812 г. На этом месте в ночь на 13 октября памятного года произошло сражение, в котором, как писал в своей поэме калужский поэт Михаил Воронецкий, «...любимец Бонапарта Понятозский в Медыни жезл и славу потерял».

После Тарутинского сражения русские войска отрезали французам путь отступления на Калугу, Наполеон делает попытку пройти в нее обходным путем через Медынь и посылает корпус Понятовского, Казачьи отряды полковника Быхалова и посланного Кутузовым на подкрепление полковника Иловайского встретили неприятеля под Медынью и в ночном бою разбили его наголову, взяв в плен генерала Тышкевича и много трофеев.

Памятник восстанавливался после Великой Отечественной войны и вновь реставрируется к 600-летию Медыни.

Далее по этой дороге в 15 км от Медыни расположено на р. Луже большое с. Кременское,

бывшее в древности значительным городом-крепостью. Он так и не возродился после налетов татар и польско-литовских завоевателей. В этом теперешнем селе туристов привлекут остатки памятников старины: городище, пещеры, где обитали в давние времена люди.         

От Кременского ответвляется асфальтовая дорога, которая приведет в красивейшие места охотхозяйства «Озерное». Здесь обширные пруды, обрамленные белоствольными березами. В прудах разводится зеркальный карп, живут дикие утки. Можно вблизи увидеть оленя, лося, кабана, косулю и других обитателей леса, которые воспроизводятся в заповеднике. Гостями «Озерного» бывали многие советские космонавты.

От с. Кременского туристическая трасса идет на Передел. Это крупное старинное село, в самом верховье р. Лужи. В прошлом веке в селе процветало промышленное производство спичек, на двух частных фабриках работали крестьяне окрестных деревень, что наложило отпечаток на их быт и культуру. Ныне Передел — центр совхоза «Передельский».

3 селе имеется старинный парк, вековые липы которого смотрятся в зеркало реки. Жители, местные красные следопыты расскажут о героическом подвиге женщин-фельдшериц Передельской больницы Анастасии Мельниковой и Нины Якимович-Соколовой, которые в трагическое время — зимой 1941—1942 гг. в кладбищенской сторожке, под носом у врага, организовали подпольный госпиталь для тяжело раненных бойцов и командиров Красной Армии, не сумевших РЫЙТИ из окружения. Героиням помогали местные жители сбором питания, всем, чем могли. Так были спасены от расправы 40 наших воинов. А. Мельникова и Н. Якимович-Соколова были награждены орденами Красной Звезды.

Недальняя дорога от Передела в сторону пограничного Можайского района Московской области приведет в лес у д. Сосковцы, где на небольшой поляне установлена скромная стела. На этом месте в январе 1942 г. наши разведчики под командой Н. А, Семенова, заброшенные в тыл врага, вместе с группой майора В. Н. Гаева, выходившей из окружения, внезапным ударом разбили многочисленную колонну фашистов. На месте сражения осталось двести вражеских трупов. Тела трех наших воинов, в том числе отважных молодых москвичек Нади Жигловой и Лизы Бенеаской, перезахоронены в братской могиле в с. Передел.

Пользуется популярностью туристический маршрут к юго-западу от Медыни по знаменитому Варшавскому шоссе. Красива окаймленная густыми лесами дорога со взгорками, плавными спусками. Пересечем речку Шаню, пройдем еще несколько километров по шоссе и свернем влево на проселок в д. Старое Фатьяново. Жители

ее охотно расскажут о матросе-радисте «Авроры» Федоре Никифоровиче Алонцезе, покажут дом, где он родился и вырос.

26 октября (6 ноября) 1917 г. Военно-революционный комитет в Петрограде принял решение о начале вооруженного восстания. Ф. Н. Алонцев через радиостанцию крейсера «Аврора» передал это постановление в эфир. А на другой день через эту же радиостанцию Алонцев передал написанное В. И. Лениным воззвание «К гражданам России!», известившее мир о победе Октябрьской социалистической революции.

На столике в радиорубке крейсера «Аврора» стоит портрет Ф. Н. Алонцева, навечно вошедшего в историю нашего государства.

Мальчиком Федя Алонцев бегал в поселок при станции Мятлевская в школу, потом работал на этой станции телеграфистом.

Поселок Мятлево расположен на пересечении «варшавки» с Сызрано-Вяземской железной дорогой. В дореволюционное время это был довольно крупный торговый центр округи с мелкими промышленными предприятиями.

В 1902—1904 гг. в Мятлево к сестре, бывшей замужем за купцом Д. Е. Богдановым, приезжал Н. Н» Вашков. В студенческие годы Вашков возглавлял студенческий кружок, был одним из организаторов московского «Рабочего союза». Он был арестован и после года тюрьмы сослан в Вятскую губернию. В 1902 г. Н. Н. Вашкову было разрешено проживание в Калуге. Приезжал в Мятлево и Д. И. Ульянов, брат В. И. Ленина, который по рекомендации Вашкова был некоторое время учителем«яетей Богданова.

В годы Великой Отечественной войны в районе Мятлева действовала в тылу врага группа десантников майора И. Г. Старчака, о котором можно прочитать не в одной книге.

Достопримечательностью поселка стала местная средняя школа полного дня, возглавляемая кандидатом педагогических наук, членом-корреспондентом Академии педагогических наук А. Ф. Ивановым. Об этой школе много писалось в нашей прессе. Был очерк и по центральному телевидению.

В 8 км от Мятлева автостраду пересекает долина р. Извери. Это небольшая река, текущая по границе Медынского района, осенью 1941г. служила рубежом, на котором стойко сражались курсанты подольских училищ и десантники Старчака. В течение шести дней сдерживали они натиск фашистских частей, рвавшихся к Москве. На берегу Извери установлен памятник героям.

Маршрут здесь можно закончить или продолжить его до Юхнова.

 

ИЗ БАЛАБАНОВА ВЫЙДЕМ В ПЯТНИЦУ ВЕЧЕРОМ

Предлагаемый маршрут имеет протяженность около 30 км и рассчитан не прохождение за выходные дни. Он доступен взрослым и детским группам. И хотя маршрут невелик по протяженности, туристы увидят на нем много интересных и примечательных мест.

Итак, в пятницу вечером сойдем с электрички на станции Балабаново. За небольшим зданием вокзала находится площадь самого молодого города в Калужской области, получившего такой статус в 1972 г. Бывший поселок при станции стал особенно быстро расти в послевоенные годы, когда в 1946 г. здесь начала работать экспериментальная спичечная фабрика. Она выпускала и выпускает спички самого разного назначения: сувенирные, для полярников, охотников, туристов. Позже на ее базе возник Научно-исследовательский институт деревообрабатывающей промышленности (ВНИИДРЕВ).

На привокзальной площади можно видеть монумент в память павших на этой земле в боях

с фашистскими захватчиками. На автостраде Москва — Киев в черте города есть еще один памятник о том времени — обелиск в честь подвига летчика Н. Ф, Пойденко. В небе под Москвой он принял неравный бой, сбил 4 самолета противника и погиб сам.

Асфальтированная дорога ведет нас к мосту через небольшую речушку Истью. Перейдем ее и повернем вправо к дому отдыха «Балабанове». Эта здравница пользуется большой популярностью и благодаря прекрасной окружающей природе, и потому, что лежит на удобных путях сообщения между Москвой и Калугой. Отдыхающие размещаются в новом пятиэтажном здании или в небольших коттеджах. К их услугам киноконцертный зал, библиотека, просторная столовая.

Минуем территорию дома отдыха и выйдем на грунтовую дорогу, ведущую к д. Киселеве; до нее около километра. На окраине деревни стоит обелиск на могиле матери и сына Новоселовых. Зимой 1941 г. Алеша нашел в лесу советского летчика в обгорелом комбинезоне. Он принес ему одежду и привел в дом. Мать и сын прятали летчика несколько дней. Потом нагрянули фашисты. Они пытали и мучали Новоселовых и расстреляли их на краю деревни. Посмертно патриоты были награждены медалями «За отвагу».

После Киселева через слегка увлажненную низину пройдем в направлении виднеющейся д. Тереховской, расположенной на крутом склоне. Обойдем деревню сверху и снова выйдем на проселочную дорогу, идущую в восточном направлении. Она приведет нас в д. Машково и расположенное рядом сельцо Спас-Прогнань.

На стене Спас-Прогнаньской церкви имеется мемориальная доска: «Здесь погребен великий русский математик Пафнутий Львович Чебышев, 1821—-1894». Под колокольней церкви — склеп, в котором покоится прах ученого и двух его братьев. В цокольной части колокольни есть небольшое помещение со сводчатым потолком, это часовня. Сейчас в ней музей П. Л. Чебышева. Мы посетим его завтра, а теперь пройдем к месту нашего ночлега.

Устроить его лучше на левом берегу пруда, образованного недавно, когда речушку Прогнанку перегородили плотиной. Ниже плотины за избушкой есть мощный родник с прекрасной питьевой водой, которым пользуются и местные жители, хотя в деревне есть водопровод.

Переход от Балабанова до Спас-Прогнани занял у нас не более двух часов.

Утром посетим музей и продолжим путь. От плотины по улучшенной грунтовой дороге пересечем поле, на котором видны многочисленные трубы оросительной и дренажной систем, перейдем по насыпи глубокий овраг с ручьем и поднимемся по его склону. Впереди будут просматриваться строения совхоза «Победа». Краем леса выйдем на Тайдашевскую поляну — она исключительно живописна, покрыта ровным зеленым ковром и обрамлена березами и елями. Впереди слева видны дома д. Тайдашево. В юго-восточной части поляны найдем дорогу, она немного петляет, но сохраняет направление на юго-восток. Скоро мы придем в д. Акатово (Окатово), расположенную на берегу Истьи.

Среди домов, стоящих на берегу старинного пруда, можно обнаружить остатки кирпичного дома, заброшенного сада. Тропинка ведет к гранитной в рост человека глыбе с надписью на отполированной стороне: «Здесь родились у Льва Павловича и Аграфены Ивановны Чебышевых пять сыновей и четыре дочери». Памятник стоит на месте снесенного в прошлом столетии деревянного доме, где родился и провел детские годы П. Л. Чебышев, будущий великий математик. Им неписано более 70 работ по математике и механике, и в каждой из них содержались новые глубокие идеи.

Отдохнем, пополним запасы воды в обустроенном роднике с мощным стоком, который можно найти в овражке. Совсем рядом д. Воробьи. В центре деревни имеется магазин, в котором можно докупить необходимые продукты.

Спустимся снова в долину р. Истьи. Слева из небольшого оврага в реку впадает ручей с чистой прозрачной водой. Остановимся здесь на отдых. Вдоль оврага через перелески идет дорога. Если пройти метров 150, можно увидеть удивительный родник. В стену оврага вбита труба, и из нее бьет пульсирующая мощная струя. Да и стена оврага вокруг трубы представляет собой сплошной источник. Среди местного населения вода этого источника считается целебной, а сам источник зовется Петровским ключом. По преданию, им пользовался Петр I. Царь действительно в 1722 г. бывал здесь, работал на Истьинском железоделательном заводе, ковал полосу железа. Остатки этого завода и по сию пору можно видеть на р. Истье.

Деревня Истья вытянулась вдоль реки, перебросила через нее ряд пешеходных мостиков, а один и подвесной.

Наш путь лежит далее к д. Грачевке, до которой 3 км. Б этой деревне дорога круто поворачивает вправо, а мы пойдем в прежнем направлении по грунтовой дороге к лесу. Слева будет лежать долина р. Угодки. Полем, опушкой лесе, через овраги мы выйдем скоро к молодому сосновому лесу, он светлый, сухой, прогретый, земляничный. Прекрасное место для привала. Еще немного пути, и мы приходим к д. Терники. За деревней у кромки леса устроимся на ночлег. В оборудованном роднике оврага — хорошая питьевая вода.

Наш дневной переход от Спас-Прогнани до Терников составил около 20 км

На следующий день продолжим путь в сторону с, Жуково, до которого от Терников 5 км.

Село Жуково — районный центр. Село и район наименованы так в 1974 г. в честь уроженца этих мест Маршала Советского Союза четырежды Героя СССР Г, К. Жукова.

До этого времени село называлось Угодским Заводом, и название это связано с открытым здесь еще в XVII в. железоделательным заводом. До наших дней дошли от него плотина на р. Угодке и контора времен Петра I.

В годы Великой Отечественной войны Угодско-Заводский район был центром активного rjap-тизанского движения. Однажды партизанские .отряды под командованием капитана В. В, Жабо разгромили штаб немецкого армейского корпуса. 8 операции участвовал и партизанский отряд, возглавляемый председателем бывшего Угодско-Заводского райисполкома М. Гурьяновым. Фашисты схватили его и зверски казнили.

В центре нынешнего села Жуково — мемориал. В него входят бюст четырежды Героя Советского Союза маршала Г. К. Жукова и бюст Героя Советского Союза М. А. Гурьянова. В селе работает филиал Калужского областного краеведческого музея. В нем можно подробно ознакомиться с прошлым и настоящим села и района. От с. Жуково каждый час отправляются 2—3 автобуса на ст. Обнинская. Можно уехать и на Серпухов.

 

ГОРОД НАУКИ — ОБНИНСК

Любитель старины, впервые приехав в Обнинск, будет разочарован. Ни роскошных дворянских «гнезд», ни солидных купеческих особняков, ни уходящих в небо церковных колоколен на его улицах нет и никогда не было в прошлом. Обнинск очаровывает другим. Широкими прямыми улицами, стройными современной постройки зданиями, обилием зеленых насаждений и природного леса. А чистый воздух и тихая р. Протез, неторопливые пешеходы и транспорт создают впечатление того, что приехал ты не в известный центр науки, а в город-курорт.

Обнинск занимает удобное географическое положение, на полпути между Москвой и Калугой, почти на пересечении идущих от столицы Киевского и Варшавского шоссе, на левом берегу Протвы. И хотя Обнинск имеет статус города областного подчинения, его чаще называют подмосковным. По известности он соперничает с популярными в туристическом мире соседними древними городами Боровском и Малоярославцем.

На генеральной карте Калужского наместничества 1785 г. никакого населенного пункта на месте нынешнего города не было обозначено. Из других источников известно, что там находилась небольшая деревенька Пяткино. Поблизости лежало село Белкино, вотчина Семена Годунова, брата царя Бориса. Последними владельцами Бел-кино и прилегающих земель были помещики Обнинские. В 1897 г. по этим землям прошла железная дорога и был построен полустанок — Обнинское.

Живописные берега Протвы, обилие дичи и грибов в окрестных лесах привлекали сюда многих. Врач И. И, Трояновский возле д. Бугры, ныне не существующей, построил дом. В нем гостили многие видные деятели русской культуры: художники И. И. Левитан, В. Д. Поленов, И. Э, Грабарь, поэт В. Я. Брюсов. В 1932 г. усадьбу Трояновского приобрел народный художник РСФСР П. П. Кончаловский (1876—1956). Здесь им созданы многие известные произведения. После большого перерыва в старом доме побывали новые знаменитые гости: артисты И. М. Москвин, В. И. Качалов, Б. Н. Ливанов, писатели А. А. Фадеев, Вс. В. Иванов, скульптор С. Т. Коненков, кинорежиссер А. П. Довженко. Здесь звучали голоса А. Неждановой и В. Барсовой, композитор С. Прокофьев работал над сюитой «Поручик Киже».

На месте нынешнего Обнинска в 1911 г._ в нескольких деревянных домах разместилась детская трудовая колония «Бодрая жизнь», организованная известным педагогом С. Т. Шацким. После революции колония получила поддержку молодой Советской власти, В. И. Ленина: «Вот это настоящее дело, а не болтовня»,— так оценил он деятельность педагога-новатора. Именем подвижника просвещения названа одна из улиц города, ему поставлен памятник, а в школе № 1 есть музей истории детской колонии «Бодрая жизнь».

В 30-х годах нашего столетия в здании колонии размещены были дети испанских антифашистов-республиканцев. К ним приезжали шефы — рабочие московских предприятий, летчики М. Раскова и В. Гризодубова. Летом 1938 г. детей навестили Генеральный секретарь компартии Испании Хосе Диас и Долорес Ибаррури, командиры и бойцы республиканской армии и интернациональных бригад.

Но война пришла и в этот тихий уголок России. На два с половиной месяца опустилась темная ночь фашистской оккупации. Фронт дважды прошел через эти земли.

Случилось так, что уроженец д. Стрелковки, что километрах в десяти от этих мест, будущий маршал и четырежды Герой Советского Союза Г. К. Жуков сражался за эти места, за родную Стрелковку, за калужскую землю, В книге «Воспоминания и размышления» маршал пишет: «Проезжая Протву, я вспомнил свое детство. Всю местность в этом районе я знал хорошо, так как в юные годы исходил ее вдоль и поперек».

В послевоенные годы Г. К. Жуков посещал родные места. Побывал он и в Обнинске. Встречался с жителями, учеными, обозревал окрестности с высотной метеобашни. Благодарные земляки одну из улиц города назвали именем прославленного полководца.

Миновало лихолетье, началось восстановление разрушенного и строительство нового. И уже в 1946 г. появились в этих местах первые строители, А 27 июня 1954 г. вступила в строй действующих первая в мире Обнинская атомная электростанция. С 1956 г. поселок при станции получает статус города. Обнинцы хорошо помнят первые котлованы и фундаменты зданий. Помнят, как ходил от объекта к объекту И. В. Курчатов, беседовал с рабочими. Город создавался теми, кто живет в нем сегодня.

Физико-энергетический институт и первая в мире АЭС дали начало развитию исследований по медицинской и сельскохозяйственной радиологии, по радиационной химии, А затем в городе появились учреждения, занимающиеся метеорологическими и геофизическими исследованиями. Открыт в Обнинске и учебный институт атомной энергии. На атомных электростанциях и кораблях, у нефтяников и строителей железных дорог, в авиации и космонавтике, в практической медицине и в сельском хозяйстве используются результаты исследований ученых и работы специалистов Обнинска. С многочисленными учреждениями в нашей стране и за рубежом связан этот город. Не один раз он был местом встреч ученых разных стран мира.

С каждым годом город растет, хорошеет. Нынешний облик его во многом определен работой архитектора, дважды лауреата Государственной премии, заслуженного строителя РСФСР А. В, Короткова.

В Обнинске, как ни в одном городе Калужской области, высокая степень благоустройства. Архитектура малых форм не вычурна; пешеходные дорожки соединяют отдельные районы; много мест для отдыха и прогулок. Главными достопримечательностями города следует назвать небольшое по современным масштабам здание первой атомной электростанции, соседний с ней домик, в котором жил И. В. Курчатов. Самым заметным сооружением является метеобашня, взметнувшаяся в небо на 315 метров, что превышает на 15 м «рост» знаменитой Эйфелевой башни.

Кроме И. В. Курчатова, которого по праву можно назвать основателем города мирного атома, жили и работали в нем многие замечательные ученые. Среди них доктор физико-математических наук, Герой Социалистического Труда, действительный член Академии наук УССР А. И. Лейпунский (1903—1972), доктор физико-математических наук, лауреат Государственной премии профессор И. И. Бондаренко (1926— 1964). Их именами названы улицы города.

...Город растет. Гармонично развиваются в нем наука и производство, культура и быт. За тридцать лет своей истории Обнинск стал стотысячным городом, вторым в области по численности населения после Калуги,

 

БОРОВСК ДРЕВНИЙ И МОЛОДОЙ

Много городов больших и малых, древних и молодых есть в нашей стране. Однако не отыскать среди них и двух одинаковых, каждый по-своему интересен, каждый связан с какими-то событиями истории, интересными людьми. К числу таких городов относится и Боровск, включенный правительственным решением в число 115 исторических городов России, Боровск лежит на равном расстоянии между Москвой и Калугой, и попасть в него можно от ст. Балабаново на рейсовом автобусе за 15—20 минут.

Город привлекает внимание и своей историей, и живописными окрестностями, и сказочным своим силуэтом. Он удивительно хорошо вписался в окружающий пейзаж. Река Протва с крутым правым берегом охватывает высокую часть города. Вторая половина его расположена на низинном участке по левую сторону течения реки. К северу от города, за Протвой, за небольшими слободами привольно раскинулся вечнозеленый сосновый бор. Этот бор, как объяснили в своей книге «Боровск» В. Благовещенский и В. Пухов, и дал название городу.

Изумительно красивая панорама с боровских холмов на восточную часть города и его окраину, Здесь протянулась главная шоссейная дорога, соединяющая Боровск со станцией и городом Балабаново, с Киевским шоссе, с Москвой и Калугой,

Среди раскинутых на километры улиц, лугов и рощиц высятся колокольни и купола древних церквей и соборов. Вдали замыкают пригородный горизонт мощные крепостные стены и башни Пафнутьев-Боровского монастыря. Игривые повороты р. Протвы образуют цепочку заливных лугов, по которым в конце лета рядком стоят стога душистого сена.

Не установлена еще твердая дата, от которой следует вести летоисчисление города. Большинство исследователей отмечают, что первое упоминание о городе содержится в духовной грамоте великого князя Ивана Ивановича 11 Красного от 1358 г. Эту же дату и источник называют и сотрудники центрального Государственного архива древних актов. Но не все еще документы изучены, и, возможно, найдутся сведения о более раннем упоминании города.

В далеком прошлом Боровск принадлежал черниговским наместникам, затем перешел к княжеству Рязанскому. В 1382 г. по договору Дмитрия Донского с Олегом Рязанским город был присоединен к Москве, а в 1386 г. отдан князю Серпуховскому Владимиру Андреевичу Храброму, одному из героев Куликовской битвы. Владимир Андреевич, двоюродный брат Дмитрия Донского, внук Ивана I Калиты, стал именоваться князем Серпуховским и Боровским.

Много раз еще переходил Боровск из рук в руки, был владением удельных князей, объявлялся и великокняжеским.

Не один раз Боровск и его ратные люди принимали участие в отражении вражеских набегов на южные рубежи Московского государства.

В 1380 г. боровчане вместе с дружинами из других городов сражаются на Куликовом поле. В 1480 г. Иван III, великий князь Московский, готовит под Боровском генеральное сражение с войсками Большой орды.

В 1610 г. Боровск становится на пути Лже-дмитрия II и Сапеги. Деревянная крепость в самом Боровске не устояла бы перед сильным врагом. Русские войска, защищая подступы к Москве, возглавляемые князем Михаилом Волконским, занимают более мощную каменную крепость — Пафнутьев-Боровский монастырь.

Отвага и мужество защитников крепости вошли в историю. Герб города Боровска, данный ему в 1777 г., отражает это событие. Червленое сердце с золотым крестом, лавровый венок на серебряном поле символизируют чистоту намерений, благородство, любовь к родине и веру в правое дело русских людей.

В середине XVII в. город оказался в водовороте событий церковного раскола. В Паф-нутьев-Боровском монастыре дважды находился в заточении протопоп Аввакум, а в Боровском остроге, что на городище, сидели соратницы его боярыня Морозова и княгиня Урусова. Голодной смертью в земляной яме окончилась здесь их жизнь. Жестокой была расправа с раскольниками. Аввакум в своей книге «Житие» пишет: «В Боровске священника Полиекта и с ним 14 человек сожгли».

1812 г. Недалеко от Боровска в д. Городне Наполеон вынужден был принять решение об отступлении по разоренной им же Смоленской дороге. В Боровске на бывшей Успенской улице (ныне улица Ленина) есть трехэтажный дом, где останавливался Наполеон и с балкона смотрел на город, через который его войскам пришлось пройти дважды, наступая на Калугу и откатываясь на запад.

Невозмутимо тихо протекала жизнь купеческого богомольного города до самого начала нового двадцатого века. 15 декабря 1917 г. в Боровском уезде была установлена Советская власть. Год за годом крепла большевистская партийная организация, власть Советов на местах, восстанавливалось и укреплялось народное хозяйство, отстраивался город Боровск.

Стойко и самоотверженно выдержали боровчане тяжкие дни войны 1941—1945 годов, четырехмесячный период фашистской оккупации. Сотни горожан сражались с врагом на фронтах, в партизанских отрядах. Две с половиной тысячи жителей участвовали в строительстве оборонительных сооружений. Боров1-"1нин Б. А. Лахтин, летчик бомбардировочной эскадрильи, за мужество и храбрость удостоен звания Героя Советского Союза.

Мемориальный комплекс и Вечный огонь на площади имени В. И. Ленина служат памятником всем погибшим в годы Великой Отечественной войны. Неподалеку расположен Музей боевой славы.

Боровск и боровская земля связаны с именами многих выдающихся деятелей культуры, науки, военного искусства.

 В двух километрах от Боровска в с. Комлево родился и провел детские годы адмирал русского флота Д. Н, Сенявин. Уроженцами Боровского уезда являются художник-передвижник И. М, Прянишников, великий математик П. Л, Чебышев, врач, основатель научной школы Ф, И. Иноземцев.

В конце прошлого века в Боровске жил и работал учителем уездного училища Н. Ф. Федоров — мыслитель-утопист, оказавший большое влияние и на поселившегося в 1880 г. в Боровске К. Э. Циолковского.

В Боровске началась учительская и научная деятельность родоначальника теории космонавтики К. Э, Циолковского. В этом городе ученый прожил 12 самых активных по педагогическому и научному поиску лет.

На улице его имени есть Музей-квартира ученого. На старом городище, возле здания училища, где работал Константин Эдуардович, установлен ему бюст, а на стене дома памятная доска: «В этом здании, бывшем уездном училище, -великий русский ученый Константин Эдуардович Циолковский работал учителем арифметики и геометрии в 1880—1892 гг.»

В городе размещен Всесоюзный научно-исследовательский институт биологии, биохимии и питания животных. Институт расположен на живописной окраине города в сосновом бору. Он занимается   разработкой    физиолого-биохимических основ повышения продуктивности животных и эффективного использования питательных веществ корма. Здесь ведутся исследования закономерностей процессов воспроизводства, роста и развития животных и практической реализации биохимических методов управления.

На другой окраине города размещен недавно Институт переподготовки кадров лесного хозяйства.

Развита в Боровске и промышленность. Продукция трикотажной фабрики, фабрики детской игрушки, фабрики шерстяных изделий «Красный Октябрь» пользуется успехом в нашей стране и за рубежом. Набирают производственные мощности механический завод, строительные организации и другие предприятия.

Широкий размах получает в Боровске и капитальное строительство. Построены недавно новое отделение связи, Дворец культуры, больничный комплекс, ведется большое жилищное строительство. В городе имеется ряд магазинов, столовая, кафе, гостиница.

В Боровске проживает около 14 тысяч человек.

Все более уютным, красивым, благоустроенным становится город. Все большее число гостей и особенно туристов посещают его, знакомясь с историческими памятниками и достижениями дня сегодняшнего.

 

ПАМЯТНИК ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ — ПАФНУТЬЕВ-БОРОВСКИЙ МОНАСТЫРЬ

На срединном расстоянии между Москвой и Калугой находится ст. Балабаново, От нее 12 км до с. Рощи, что лежит у древнего Боровска. Здесь на левом низком берегу Протвы стоят сооружения монастыря, основанного в XV в. монахом Пафнутием. Впоследствии этот монастырь обносится мощными каменными стенами, становится и крепостью.

Монастырские и крепостные сооружения возводились многими русскими мастерами каменного дела, хотя имена их почти не сохранились. "лавным строительным материалом был большемерный красный кирпич и белый камень. Постройки возводились в разное время и представляют едва ли не все разновидности русского зодчества.

В центре архитектурного ансамбля расположены здания культового назначения: собор Рождества Богородицы (1586 г.), трапезная с примыкающей к ней церковью Рождества Христова (1511 г,), колокольня (1689 г.). Их окружают здания хозяйственные и жилые: один трехэтажный и три двухэтажных келейных корпуса, В этом же ряду стоят церкви второстепенного значения: примыкающая к настоятельским покоям церковь Митрофана (1760 г.), больничные палаты с церковью Ильи (1670 г.). Весь этот комплекс зданий огорожен мощными крепостными стенами, образующими ромб с закругленными тупыми углами с шестью высокими шатровыми башнями. Кроме каменных стен, крепость защищена с юга рекой Протвой с крутым правым берегом, а с северной и западной — глубоким оврагом, по которому протекает р. Истерьмя.

Здесь же у стен вырыты три пруда, посажены сосны, разбит сад.

У вросших в землю крепостных стен не раз разыгрывались кровопролитные сражения. Здесь Дмитрий Пожарский собирал войска для защиты Смоленска и Москвы. В 1610 г. воевода Михаил Волконский десять дней держал осаду и героически сражался с войсками гетмана Сапеги и Лжедмитрия II. Крепость считалась неприступной, и лишь измена двух воевод, помощников Волконского, привела к ее падению и гибели нескольких тысяч защитников.

В этих местах шли ожесточенные бои и зимой 1941 г. Об этом напоминает братская могила советских воинов, что расположена у самой крепостной стены.

К середине XVII в. монастырь стал крупнейшим феодалом: на 1744 г. за ним числится более 11 тысяч крестьян — мужчин старше 18 лет. Монастырь владеет лучшими землями, лесами, заливными лугами, рыбными водоемами. Его угодья находятся в шестнадцати уездах центральной России. Монастырь имеет свои подворья в Боровске, Верее, Серпухове, Москве...

Обладая несметными богатствами, средоточением произведений искусств, книг, монастырь становится и центром воспитания людей в интересах церкви и самодержавия.

Пафнутьев монастырь, как и многие другие, был и тюрьмой для неугодных церкви и самодержавию людей. В темных его подвалах дважды томился прикованный цепью к стене идеолог церковного раскола протопоп Аввакум, оставивший потомкам бесценный памятник XVII в.— книгу «Житие», первое русское произведение о себе и своем времени.

С 1956 г. в монастыре ведутся реставрационные работы Калужской специализированной научно-реставрационной мастерской, проделана огромная работа по возрождению памятника архитектуры и истории. Много лет работают и художники-реставраторы. Возрождается темперная живопись XVII в. в центральном соборе, на очереди работы по восстановлению росписи на стенах и сводах паперти под колокольней. При укреплении фундамента и цоколя существующего собора были обнаружены отдельные бруски белого камня с сохранившейся на них росписью — около двух десятков фрагментов. Ими оказались части собора, построенного в 1460 г. и расписанного Дионисием и Митрофаном. Собор простоял около ста лет, а потом был разобран, и на его месте возведен другой, дошедший до нашего времени.

Недавно в одной из келий юго-восточного корпуса раскрыта живопись, изображающая геоцентрическую систему мира. Сделана она в 1824 г. после обновления обители, сожженной и разграбленной наполеоновскими солдатами в 1812 г. Специалисты отмечают, что подобной тематики нигде не наблюдалось в культовых зданиях.

На территории монастыря ныне имеется историко-архитектурный музей. В нем собраны фрагменты строительных элементов старых зданий, предметы быта, прикладного искусства, иконы, старинные книги. В музейный комплекс входит «палатка» (маленькая каменная темная комнате), где сидел в заключении протопоп Аввакум. На одной из стен сохранилась древняя фресковая роспись — изображение «нерукотворного Спаса».

Для туристов, приехавших ознакомиться с этим замечательным памятником архитектуры и истории, можно порекомендовать такой маршрут осмотра его достопримечательностей. Войдя с улицы на территорию крепости через Проломные ворота (XV I!—XIX вв.), надо повернуть вправо к самой древней части монастыря и двигаться далее против часовой стрелки мимо братских келий, Круглой и Оружейной башен. Осмотреть церкви Ильи и Митрофана, собор Рождества и церковь Ирины в северной его части. За настоятельскими палатами удобнее всего подняться на галерею крепостных стен и с них еще раз осмотреть сооружения монастыря.

В начале экскурсии или в конце ее можно ознакомиться с экспозицией историко-архитектурного музея, который расположен в цокольной части колокольни. Музей работает ежедневно, кроме понедельника, с 10 до 16 часов.

Можно совершить также туристические маршруты от г. Боровска до села Белкино, бывшую вотчину Семена Годунова, пройдя через село Комлево (родовое имение флотоводцев Сенявиных) и деревню Тишенку (родину русского художника Прянишникова). Село Белкино, окрестности которого входят в Боровский район, недавно вписано в черту г. Обнинска.

В Белкине родился знаменитый русский врач Иноземцев, основатель «Медицинской газеты». Здесь написал цикл стихотворений «На меже» с точной характеристикой разоряющихся «дворянских гнезд» Валерий Брюсов.

Большой исторический интерес для туристов представляют села Беницы и Бобровники (Бобровницы), упоминающиеся в документах Смоленского княжества ранее Боровска. В расположенном в Беницах древнем городище в наше время производились археологические раскопки, давшие большой научный материал о том, что эти места были заселены племенами, владеющими в дохристианский период различными ремеслами и высокой культурой.

 

ПУТЕШЕСТВИЕ В КОЗЕЛЬСК

«..поклонимся этому святому месту и осветлим нашу память о предках минутой молчания».

Б. А. Чивилихин. «Памятью.

«Мал городок, да старше Москвы на годок»,— с гордостью говорят о своем городе козельчане. Действительно, этот средневековый русский город впервые упомянут в летописи в 1146 г.

Козельск находится в 75 км юго-западнее Калуги. Асфальтированное шоссе, связавшее два города, проходит по живописным местам. По обе стороны дороги — то густые смешанные леса, то просторные пашни и луга, пейзаж, характерный для средней полосы России. Встречные селения хранят память об исторических событиях, связанных с именами выдающихся представителей русского народа, интересны своим настоящим.

Дорога от Калуги начинается железобетонным мостом через Оку, проходит далее через Колюпаново, Андреевское и Корекозево, потом снова пересекает Оку. Высокая насыпь ведет к селу Перемышль.

Это один из древнейших городов нашего края. Время его основания неизвестно, но, вероятно, он существовал уже в XII в. .В начале XV в. Перемышль вместе с Козельском и другими городами захватила Литва, но уже с половины XV в. им владеют князья Воротынские. С 1493 г. Перемышль переходит к Москве.

С 1776 г, Перемышль становится уездным городом Калужской губернии. Тогда-то он и начинает застраиваться в соответствии с «регулярным» планом, в разработке которого принял участие калужский губернский архитектор П. Р. Никитин. В это время в Перемышле возводятся Присутственные места, церковь Рождества, являющаяся памятником архитектуры, первые каменные дома. К сожалению, не пощадило время более  древний памятник зодчества, такой, как Успенский собор, построенный в XV—XVI вв. Но и руины его оставляют большое впечатление. С 1784 г. в Перемышле работает одна из старейших школ области. Среди ее выпускников — советский писатель и переводчик Н. М. Любунов. Им "переведены на русский язык произведения Сервантеса, Рабле, Мопассана, Додэ, Роллана, других авторов.

Перемышль, не имея статуса города, все-таки городок с комплексом административных зданий в центре, с уютной и очень живописной главной площадью, с рядами зеленых улиц. В селе работает плодово-овощной завод, плодовый древесный питомник, молокозавод, межрайонное предприятие «Корма», промкомбинат.

Восточной окраиной село выходит к Оке, через которую сейчас возводится современный железобетонный мост. Какая необъятная панорама открывается с высокого берега на долину реки! Заливной луг, озера-старицы Резвань и Бездон. В трех километрах к югу — устье Жиздры.

Из Перемышля, через прилегающую к нему Хохловку, потом Покровское и Нижнее Алопово дорога ведет в Подборки — центральную усадьбу известного в Калужской области колхоза «Россия», Шоссе идет высоким коренным берегом, то поднимаясь вверх, то спускаясь в долину очередного ручья, впадающего в Жиздру. Сама Жиздра видна в отделении за необычайно широкими в этих местах заливными лугами.

Здесь раскинулись угодья совхоза «Россия» — богатого хозяйства с высокими урожаями зерновых и развитым животноводством. Колхозом двадцать шесть лет руководил Герой Социалистического Труда Г, И. Сонин. В хозяйстве, кроме производственных построек, возведены бытовые учреждения, клуб, более трехсот благоустроенных квартир. Есть в Подборках школа-интернат, музыкальная школа.

В центре села установлен памятник землякам, не вернувшимся с полей войны,— бронзовый солдат с автоматом в руках. Около двухсот имен на этом памятнике.

«Россия» — передовой колхоз области.

Следующая за Подборками — деревня Каменка. Вправо от нее отходит дорога на Шамордино. Но вот и мост через р. Серёну. Недалеко отсюда д. Серено-Завод — родина революционера-болошевика А. 3. Медведева (1884—1937), возглавлявшего з 1918—1920 гг. Козельский уездный комитет партии.

Еще немного пути, и дорога приблизится к р. Жиздре. На левом ее берегу стоит большое село Нижние Прыски - бывшее имение декабриста С. Н. Кашкина (1799—1861) и его сына петрашевца Н. С. Кашкина (1829—1914). В имении Кашкиных в разное время гостили и работали поэты В. И. Красов, В. И. Богданов — автор «Дубинушки», писатели Ф. М. Достоевский, А. К. Толстой, композитор Н. Г. Рубинштейн, художники В. М. Васнецов, В. В. Верещагин. У церковной стены в Нижних Прысках похоронены Кашкины.

От Прысков до Козельска жилые постройки тянутся непрерывно. Шоссе приводит нас на главную улицу, выходящую к центру города.

Предоставим слово замечательному писателю, нашему современнику, автору книги «Память» В. А. Чивилихину, побывавшему здесь во время работы над романом-эссе «Память»:

«Поднимаюсь рано утром, до восхода солнца. В одиночку брожу по остаткам козельских валов, стою над глубоким рвом, по дну которого медленно протекает из долины Другусны к Жиздре слоистый туман.

Удивительное  зрелище   являет  собою  Козельск ранним туманным утром! Долины Жиздры, Другусны, Клютомы и Орденки запечатала белая пелена, сокрыла и Оптину пустынь, и Нижние Прыски, а поверх нее, словно из древнего небытия, поднимается легендарный город на мысу. Воздадут ли далекие забывчивые потомки должное героизму его, вспомнят ли великие муки этого обыкновенного русского городка, пережившего... множество междоусобных войн и опустошительных набегов, нашествий иноземцев? После уничтожения весной 1238 года Козельск возродился, а потом враги всегда приходили сюда на кровавую грабительскую жатву осенью».

Последний грабительский набег на Козельск был совершен осенью 1941 г. Восемьдесят один день хозяйничала гитлеровская орда в городе, а горькая память о ней останется навсегда, как и набег Батыевой орды.

Войны и пожары уничтожили многие строения, которые сегодня могли бы составить национальную гордость народа. От домонгольских времен сохранился только каменный козельский крест — хранитель вековых тайн. Крест стоит у входа в краеведческий музей, где любопытный турист найдет много интересного из многовековой истории Козельска и его окрестностей.

Несмотря на громкую военную славу, Козельск во все времена оставался небольшим городком. Только в советское время город заметно вырос: появились промышленные предприятия, очаги культуры, новые жилые микрорайоны, школы, больницы.

С Козельском так или иначе связаны имена выдающихся деятелей русской и советской культуры: братья И. В. и П. В. Киреевские, Н. В. Гоголь, Л. Н. Толстой, Ф. Н. Достоевский, И. С. Тургенев, А. И. Апухтин, Д. А. Фурманов, М, В. Исаковский, С. П. Гудзенко, С. Ф. Коненков — вот далеко не полный список живших и работавших в этом городе и посещавших Оптину пустынь. На фасаде некоторых старых зданий укреплены памятные доски с именами некоторых из них.

Уроженцами Козельска были К. Ф. Бойе и А. И. Хозецкий, стоявшие у истоков московского «Рабочего союза», навсегда вошедшие в историю КПСС как организаторы первых маевок в Москве.

В красивом сквере на высоком пьедестале стоит фигура Никиты Сенина — пионера из села Косынь. Четырнадцатилетнего школьника убили кулаки 13 января 1935 г. за то, что он публично разоблачил расхитителей колхозного добра. Его именем названа улица в Козельске и село, где он жил.

Из Козельска можно совершить экскурсию в Оптину пустынь — старый монастырь, основанный еще во времена Ивана III и имеющий богатую историю, особенно как культурного центра Руси. В поселок Оптино можно попасть или автобусом, или пройти пешком около 5 км просторной и живописной долиной реки Жиздры. Здесь в XIX — начале XX века размещалась огромная по тому времени библиотека, действовало свое издательство.

Путешествие в Козельск лучше всего совершить на велосипеде, тогда на дорогу и знакомство с городом и другими пригородными примечательными местами потребуется не менее трех дней. Автотурист потратит на это один день. Но можно воспользоваться и автобусом, идущим из Калуги. Автобусное сообщение Козельск имеет и с Москвой. Козельская автостанция расположена возле железнодорожного вокзала. Козельск стоит на линии Смоленск — Мичуринск, в 29 километрах от станции Сухиничи — Узловая. В Козельске от этой дороги ответвляется путь на Тулу.

 

ЛЮДИ НОВО

Город Людиново — один из крупных промышленных центров Калужской области. Впервые название деревни Людиново Брянского уезда Бо-тоговской волости встречается в рукописных писцовых книгах в 1626 г. Образовано название от древнерусского имени людин, т. е. человек, мастеровой.

Расположен город в 200 км юго-западнее Калуги и в 74 км от Брянска. В Людиново из Калуги можно попасть поездом, но это будет путь долгий. На железной дороге Брянск — Вязьма находятся две станции: Людиново—I (товарно-пассажирская) и Людиново— II (пассажирская)".

На комфортабельном автобусе можно доехать от Калуги до Людинова за три часа. От автострады Москва — Киев через г. Жиздру ведет на Людиново асфальтированная дорога.

Подъезжая к городу, туристы издалека еще видят корпуса машиностроительного завода, построенного в 1973 г. Его основная продукция — автоматические линии по механической обработке, агрегатные станки и станки с числовым программным управлением.

А далее с правой стороны открывается панорама дважды ордена Трудового Красного Знамени тепловозостроительного завода. Поставленный Никитой Демидовым еще в середине XVII! в., этот завод принадлежит к первенцам отечественного транспортного машиностроения. В прошлом веке здесь были изготовлены первые в России рельсы, первый товарный паровоз, первые пароходы для рек Десны, Днепра, Волги, паровые двигатели для Черноморского и Каспийского флотов. Выпускал завод и множество сельскохозяйственных орудий и предметов домашней утвари.

В настоящее время основной продукцией завода являются мощные маневровые и маневрово-вывозные тепловозы, которые хорошо известны в нашей стране и за рубежом. Продукция лю-диновских тепловозостроителей поставляется в 13 стран мира.

У главных проходных завода зажжен Вечный огонь и сооружен мемориальный комплекс с именами тех, кто устанавливал Советскую власть в Людинове и кто в годы Великой Отечественной войны погиб, защищая завоевания Октября. Здесь же в 1985 г., в канун Дня машиностроителя, была открыта площадь Трудовой славы, на которой на вечную стоянку стал локомобиль и первый тепловоз. Здесь установлен и бюст М. И. Калинина, выступавшего перед рабочими завода в феврале 1923 г.

С Людиновом связано революционное движение на калужской земле. В борьбе за власть Советов в период перерастания февральской буржуазно-демократической революции в социалистическую  Людиновская   организация   РСДРП(б) являлась одной из наиболее зрелых и боеспособных  в губернии. Людиновские большевики вели последовательную борьбу за упрочение Советской власти не только в своем городе, но и помогали утверждать ее е Жиздринском уезде. Со второй половины 1906 г. секретарем Людиновского и одновременно Мальцовского районных комитетов партии стел уроженец этих мест большевик, верный ленинец И, И, Фокин (1889— 1919), Сохранилось здание, в котором проходили первые заседания организаторов Советской власти в Людинове. А в 1922 г, в центре города был установлен памятник И. И, Фокину.

О славной истории завода и его тружениках рассказывает народный музей боевой и трудовой славы, который был открыт на заводе в 1971 г.

...Миновав завод, автобус въезжает в город и останавливается на пересечении улиц имени Фокина, Маяковского и Энгельса. Здесь в центре небольшой площади стоит танк Т-34. Надпись на постаменте гласит: «9 сентября 1943 года город Людиново был освобожден от фашистских захватчиков...»

Улица Маяковского начинается новым жилым микрорайоном машиностроительного завода, включающим в себя современные многоэтажные дома, магазины, детские комбинаты, среднюю школу, гостиницу.

Если продолжить путь по улице Маяковского, протяженность которой вдоль берега живописного озера 5 км, мы попадем в микрорайон Сукремль — бывший рабочий поселок, возникший в середине XVIII в. в связи со строительством Сукремльского железоделательного завода. С 1951 г. поселок вошел в состав города Людиново.

В настоящее время Сукремльский чугунолитейный завод специализируется на выпуске санитарно-технического оборудования. Сотни новостроек страны и 19 зарубежных стран получают его продукцию.

В годовщину 40-летия освобождения города от фашистских захватчиков у проходной завода на берегу озера установлен мемориальный комплекс в честь заводчан, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Недалеко от чугунолитейного расположены еще два завода. Агрегатный — одно из крупных в стране специализированных предприятий по производству гидрооборудования общемашиностроительного применения. Предприятие призвано обеспечить нужды в гидроприводах не только станкостроения, но и других отраслей промышленности: тяжелого машиностроения, нефтехимии, металлургии, строительного и дорожного машиностроения. Строительство агрегатного завода начато в 1967 г., а уже в 1970 в строй вступила его первая очередь.

Второй завод «Стройдеталь» начал работать в 1970 г. Он является базой треста «Людиновпромстрой», выполняющего строительно-монтажные работы в шести районах области.

На месте бывшего рабочего поселка из небольших домиков раскинулись ныне новые жилые районы чугунолитейного и агрегатного заводов. Микрорайон связан с центром города автобусным сообщением.

Вернемся х танку и пройдем несколько десятков метров по улице Фокина, Мы попадем на просторную нарядную площадь Победы, где взметнулся вверх величественный монумент воину-освободителю. Вечный огонь, привезенный с Зайцевой горы, зажжен в 1983 г.

Много горя и утрат принесла война людиновцам. За 22 месяца оккупации город был почти полностью разрушен: заводы, школы, больница, жилые кварталы — все превращено в руины. Дважды проходил через город фронт. Тысячи советских воинов остались лежать на людиновской земле, напоминая о былых ожесточенных сражениях. В Людинове и районе более сорока памятников и обелисков, посвященных военным событиям.

В 15 км от города у д. Букань на мемориале надпись: «На этом рубеже в боях за Советскую Родину в 1941—1943 гг. стояли насмерть и отдали свои жизни более 8 тысяч воинов...»

На краю деревни Косичино, что лежит на берегу р. Болвы километрах в трех от Сукремля, близ проселочной дороги несет ивою скорбную и величественную вахту бронзовый партизан с автоматом за спиной. На постаменте в бронзе отлиты слова: «Здесь с января по июль 1942„г. людиновские партизаны обороняли рубежи партизанского района, где действовала Советская власть в тылу врага. Насмерть стояли и погибли партизаны И. В. Цибульский, С, Апокин, Д. А. Плахов, С. И. Моисеев, А. Овечкин, Иван Галтерев и другие».

Если чуть пройти по деревне, то на пригорке в тени вековых сосен можно увидеть памятник воинам 186-й стрелковой дивизии, тем, кто в сентябре сорок третьего вернул Родине еще одну деревню.

Партизанской тропой через лес, потом через Афанасьев луг и Жердево болото можно пройти на хутор Волынь, к бывшей стоянке людиновских партизан.

А в д. Манино, в 12 км от Людинова по дороге на г. Киров, мемориальный комплекс увековечил память о действиях манинской партизанской группы под руководством коммуниста Горчакова, о тех, кто геройски погиб за Родину.

Достойно сражались людиновцы на фронтах Великой Отечественной войны. Одиннадцать из них стали Героями Советского Союза. Славу Людинова приумножили действовавшие в тылу врага народные мстители — подпольная комсомольско-молодежная группа под руководством Алексея Шумавцова, посмертно удостоенного звания Героя Советского Союза. В сквере рядом с площадью Победы в 1960 г. открыт памятник героям людиновского подполья, от памятника к проходным тепловозостроительного завода протянулась аллея героев.

По решению ЦК ВЛКСМ на средства, заработанные комсомольцами области, в июле 1970 г. в Людинове был открыт Областной музей комсомольской славы имени героев людиновского подполья. Он расположен в живописном месте на берегу озера Ломпадь. Подвигам юных патриотов, подвигам героев резолюции и воины, комсомолии Калужской области посвящена большая экспозиция.

Рядом со сквером имени А. Шумавцова раскинулся старый парк, место отдыха горожан. В последнее время он сильно изменился. На его тенистых аллеях появились герои детских сказок, с любовью выполненные из дерева местными художниками, здесь выстроены различные аттракционы, открылось кафе. Особое внимание людиновцев и гостей города привлекает цвето-музыкальный фонтан.

Погуляв по парку, мы выходим на набережную озера Ломпадь, протянувшегося на 16 км и разделяющего город на две части — западную и восточную. Озеро образовано плотиной на реке того же названия. К услугам отдыхающих на берегах оборудованы купальни, есть база проката, лодочная станция. Чуть выше по набережной находится стадион тепловозостроителей.

Чтобы лучше познакомиться с городом, его революционным, боевым и трудовым прошлым и настоящим, можно воспользоваться услугами Людиновского экскурсионного бюро, расположенного на улице Маяковского.

 

ПОЕЗДКА В МОСАЛЬСК

Город Мосальск лежит в 130 км от Калуги, и доехать сюда можно автобусом за три часа.

Мосальск — один из тех «деревянных городов» центра России, который в любое время полон поэтической прелести и очарования. Буйство зелени летом, чистые голубые снега зимой — удивительные картины среднерусской природы. Тихие тенистые улочки делят город на равные прямоугольники и словно приглашают прогуляться по ним. К самым окраинам подступает старинный сосновый бор. А то вдруг взору открывается глубокая извилистая долина, где петляет внизу в зарослях лозняка речушка Можайка. Под красными глинистыми обрывами бьют хрустальные ключи. Вверху Можайка, остановленная плотиной, образует небольшое водохранилище.

Древен Мосальск. В Калужской области ровесники ему очень немногие — Козельск, Таруса да, может, еще Мещовск. Давнишние «братья» его: Серпейск, Воротынск и некоторые другие потеряли было значение городов и крепостей, отошли в далекое прошлое...

Как один из городов Черниговского княжества Мосальск упоминается в летописи под 1231 годом. Тогда он выдержал недельную осаду новгородского князя Ярослава Всеволодовича, дружины которого привела сюда междоусобица. Ярослав — «въспятися въспять, истратив обилия мъного». Он хорошо укрепленное поселение взять не смог.

Мосальск находился в так называемых «украинных» землях и не раз испытывал на себе огонь и меч недругов. Целое столетие, с 1407 по 1500 гг., был под властью Литвы. Когда вошел в состав Московского государства, отражал на его южных границах набеги крымских татар, поляков, запорожских казаков (черкасов). С 1677 г. стал центром одного из крупнейших в Калужской губернии уездов: 117 верст с северо-востока на юго-запад. Он и сейчас центр сельскохозяйственного района, где производится молоко и мясо, картофель и лен, другая продукция полей и ферм.

Сам город невелик — всего 4,6 тысячи жителей проживает в нем... Большим он никогда не был. В этом, наверное, и есть его своеобразие, тот неповторимый уют, который так любят местные жители и который привлекает гостей.

Обычно знакомство с Мосальском начинают с районного краеведческого музея, недавно ставшего филиалом областного. В нем стараниями энтузиастов собраны уникальные материалы — свыше четырех тысяч свидетельств дней минувших. Музей находится на центральной улице в бывшем купеческом здании, примечательном разве что метровой толщины стенами.

Каких-то особых архитектурных достопримечательностей в городе не сохранилось. В центре, на площади Ленина, и прилегающих к ней улицах можно видеть купеческие и административные постройки XIX — начала XX вв. В них размещаются ныне Госбанк, горисполком, информационно-вычислительная станция, кинотеатр, библиотека, магазины, жилые дома. Дореволюционные помещения занимают старейшие предприятия города — овощесушильный завод и райпромкомбинат, Их продукция — сухие супы, кисели, швейные и резиноплетельные изделия — идет в разные уголки страны, включая Крайний Север.

К востоку от площади Ленина со сквером и памятником вождю на одноименной улице возвышается красивое здание с колоннами — районный Дом культуры. Здесь, опять же созданная усилиями энтузиастов, находится картинная галерея. Рядом мемориальный комплекс в честь воинов-освободителей и земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны, аллея Героев, Мосальский район дал Родине десять Героев Советского Союза и четыре Героя Социалистического Труда.

Напротив аллеи, через улицу, стоит небольшое неприметное здание. В прошлом веке здесь было уездное училище, где в 1869—1872 и 1876— 1877 гг. учил юное поколение премудростям арифметики и геометрии скромный учитель Н. Я. Соловьев В этой патриархальной глуши развивался в нем талант драматурга, который заметил и высоко оценил А. Н. Островский. Это благодаря ему видели свет соловьевские пьесы «Дикарка», «Светит, да не греет», «Женитьба Белугина», «Счастливый день», написанные в Мосальске и доработанные затем А. Н. Островским.

Отсюда Н. Я. Соловьев вел активную переписку с великим драматургом, черпая в его произведениях вдохновение.

Если спуститься под горку, можно увидеть большое красно-белое здание средней школы № 1. На нем установлена мемориальная доска с барельефом К. Д. Бушуева — выдающегося ученого в области ракетно-космической техники, технического директора программы «Союз — Аполлон». В этой школе К. Д. Бушуев учился в конце двадцатых годов.

За школой синеет бор — любимое место отдыха мосальчан и гостей города. К бору примыкает стадион с трибунами и спортивными площадками.

Северную часть города занимают мелкие промышленные предприятия и новые улицы жилых домов. На юге — комплекс сельского профтехучилища и два завода. Опытный завод выпускает современные станки и буровое оборудование для нефтяников. Сыр с маркой мосальского сыроваренного завода знают во многих городах России.

В южной части, в пойму реки Можайки, далеко выступает древнее ядро города — городище с двадцатиметровыми склонами. На нем в 1765 г. была построена пятиглавая каменная Пятницкая церковь, к нашему времени изрядно разрушенная, но зарегистрированная как памятник архитектуры. При строительстве церкви и после него городище сильно пострадало, Тем не менее на нем обнаружены материальные следы восточнобалтийских племен, живших до VIII в. Кстати говоря, эти племена оставили нам память о себе и в названии речки Можайки (переводится как «малая») и в имени самого Мосальска (предположительно — «комариное место»). Дославянские жители, как окончательно установили ученые, принадлежали к мощинской культуре балтийского типа. Эта культура названа по д. Мощины Мосальского района, неподалеку от которой находится типичное городище.

К западу от Пятницкой церкви, метрах в трехстах от нее, есть еще один памятник старины — Георгиевская церковь, датируемая 1745 г. Это каменное сооружение оригинальной архитектуры сохранилось гораздо лучше.

Мосальск имеет неплохую вместительную гостиницу, где можно при необходимости переночевать, отдохнуть и подготовиться к походу в район Мощинского городища.

 

ДВУХДНЕВНЫЙ ПОХОД К МОЩИНСКОМУ ГОРОДИЩУ

Пеший поход по маршруту Мосальск — Мощины — Мосальск имеет протяженность около 35 км, и может быть пройден за два дня с одной ночевкой. Возможна и однодневная экскурсия в Мощины. Для этого нужно выехать из Мосальска автобусом пораньше, часов в шесть — восемь утра, чтобы неспешно и внимательно ознакомиться с достопримечательностями маршрута. И, конечно, поход нужно совершать летом, потому что зимой много будет скрыто под снегом.

Итак, автобус мчит нас по асфальтированному шоссе в сторону автострады Москва — Рославль. На девятом километре, за д. Родня, сойдем с автобуса и свернем с шоссе на проселок влево. Пройдем около километра на взгорок и на правом берегу речушки Перекши увидим остатки старинного имения Пройдево. Въезд, обсаженный черносливом, аллеи, заросший пруд, сады. Здесь множество видов деревьев и кустарников; липа, клен, боярышник, бересклет, вяз, дуб, заросли орешника, сирени, шиповника, малины, ирги. Есть экзотические растения вроде сахалинской гречихи и каких-то нездешних буйных цветов. Тропинки сбегают к реке.

В Пройдеве часто собираются на свои слеты юные туристы и краеведы, проводятся молодежные игры «Орленок», приезжают отдыхать горожане. Место очень живописное, прямо-таки притягательное.

До революции имение принадлежало крупному землевладельцу Н. И. Булычеву — высокообразованному человеку, большому любителю исторических розысканий, прежде всего в области археологии. Н. И. Булычев провел многочисленные раскопки по берегам рек Перекши, Пополты и Рессы в пределах Мосальского уезда, а также по Угре и Оке. Находки его до сих пор представляют научную ценность и хранятся в Государственном Историческом музее в Москве и в Областном краеведческом музее в Калуге.

Из Пройдева возвратимся к шоссе и доедем на рейсовом автобусе или дойдем пешком до р. Пополты. С правой стороны от моста, на горке, стоит обелиск с пятиконечной звездой. Здесь в войну целый год—с 1942 по 1943 — проходила линия фронта, полыхали ожесточенные бои. Обелиск — память о погибших советских солдатах.

Война начисто смела с лица земли большое когда-то с. Жуковку. От него осталось лишь название места, старые ракиты да заплывший пруд.

В Жуковке в 1832 г. была построена одна из первых в Калужской губернии бумагопрядильных фабрик с четырьмя тысячами веретен. Она работала от водяного двигателя у плотины, возведенной при слиянии рек Перекши и Пополты, остатки которой видны и поныне. В первые годы Советской власти в Жуковке был организован совхоз со своей электростанцией. Действовал сыроваренный завод.

От моста пройдем вдоль правого берега Пополты по тропинке сквозь заросли ольхи, через пойменный луг к д. Ульянино, Вот она раскинула немногие теперь дома на высокой горе. Поднимемся вверх и нейдем не всегда наезженную проселочную дорогу. Она поведет нас на север, через поле, к березовому перелеску. За ним и расположено знаменитое городище. Справа видна д. Мощины. Городище представляет собой высокий мыс на правом берегу Пополты, с крутыми склонами и земляным валом на южной стороне. Хорошо видно, как люди умели выбрать себе удобное и надежное для защиты обиталище.

Волнующими тайнами было окутано это место. В XVIII в. здесь искал золотой клад, будто запрятанный разбойниками, местный помещик. Он покопался на площадке, врезался в насыпной земляной вал, но ничего не нашел.

Настоящий клад, ставший научной сенсацией, дался в руки упомянутому выше Н. И. Булычеву в 1888 г. Этот клад состоял из серебряных диадем (круглых головных украшений), ювелирных изделий, наборов конской упряжи. Предметы прорезной геометрической формы были покрыты разноцветной выемчатой эмалью и отражали экономические связи местных племен с Прибалтикой, Средним Поднепровьем и даже Прикамьем. Клад вызвал оживленные дискуссии в ученых кругах, в том числе и за границей.

Ценнейшими материалами раскопок Н. И. Булычева стали керамика, предметы охоты, рыболовства и земледелия. Нижний спой городища позднее, в 1941 г., был датирован археологом П. Н. Третьяковым IV—VII вв. Именем городища он же назвал целую группу сходных памятников бассейна верхней Оки, оставленных восточнобалтийскими племенами.

Мощинская культура занимала всю теперешнюю Калужскую область до р. Протвы и ряд смежных территорий. С VIII в. здесь расселились славяне.

В 1974—1975 гг. верхнеокская экспедиция Института археологии АН СССР продолжила исследование городища. Она систематизировала балтийские и славянские находки, типы столбовых построек.

У Мощинского городища удобно устроиться на ночлег, проникнуться ощущением старины. Река накормит отменной ухой, а окрестные леса— земляникой и грибами. Если туристы располагают одним днем, они тою же дорогой возвратятся в Мосальск.

Через д. Мощины, что дала название городищу, после ночевки можно пройти к д. Тепляково, до нее не более 4 км. Деревня лежала на берегу Рессы. Ниже бывшей мельницы можно найти глубокое буковище — отличное место для купания и рыбалки. На противоположном берегу — прекрасный сосновый лес.

От Теплякова повернем на Мосальск; ближний населенный пункт на нашем пути—с. Чер-тень. Это — старинное село, впервые упомянуто в документах XV в. Любопытно его название, оно, видимо, происходит от древнего «чертить лес», т. е. окорять его для высушивания на корню и дальнейшего использования земли под пашню.

Чертень — родина крупного специалиста ракетной техники К. Д. Бушуева.

От Чертени до Мосальска дважды в день ходит автобус. Но нетрудно дойти до города и пешком.

 

ПО ДОРОГАМ ВОИНЫ 1812 ГОДА

Предлагаемый очерк содержит краеведческий материал для разработки маршрутов походов по местам, связанным с событиями войны 1812 г. на территории Калужской области. Можно предложить, например, такие варианты.

Для пеших туристов:

!. Тарутино — Леташевка — Жуково -— Спас-Загорье — Малоярославец;

2.         Малоярославец — Детчино — Карамышево — Полотняный Завод;

3.         Полотняный Завод — Медынь — Кременское.

Для велотуристов:

1.         Калуга — Прудки — Тарутино — Жуков — Малоярославец — Детчино — Калуга;

2,         Калуга — Балабаново — Боровск — Малоярославец — Детчино — Полотняный Завод — Медынь — Юхнов — Калуга,

Для автомототуристов:

1. Калуга — Малоярославец — Воробьи — Тарутино — Малоярославец — Медынь — Юхнов — Калуга.

Возможны, конечно, и иные маршруты, читатель сам разработает их, согласуясь со своими интересами и временем, которым он располагает.

На территориях, по которым будут проходить эти путешествия, есть большое количество интересных памятников и памятных мест, не относящихся к войне 1812 г. Информацию о них читатель найдет и в этой книге, и в краеведческой литературе.

КАЛУГА

В истории Отечественной войны 1812 года Калуга занимает особое место. Она не подвергалась разграблению, у ее стен не было даже мелких стычек с врагами. В октябре калужане пережили тревожные дни за свою участь, когда дошли слухи о попытках Наполеона прорваться к Калуге со стороны Тарутино, Малоярославца и Медыни. Калужане понимали, чем грозит им наступление французов, и многое делали, чтобы не допустить врага к своему городу.

Город превратился в главную базу по снабжению армии продовольствием, фуражом, боеприпасами, Здесь сосредоточились госпитали и лазареты. Больных и раненых размещали по частным квартирам. Городской голова И. В. Торубаев пожертвовал для госпиталя двухэтажный кирпичный дом. По ходатайству М. И. Кутузова Торубаев был награжден царем золотой медалью «За усердие». Это было признанием заслуг не только городского головы, но и всего калужского общества.

Через Калугу проходили полки из южных губерний, с Дона и Украины. Здесь они отдыхали, пополнялись всем необходимым и следовали в Тарутино. В память об этом на улице Московской установлен памятник. Тут же, на противоположной стороне улицы, как символ связи времен и поколений стоит памятник советским воинам, освобождавшим город в морозные декабрьские дни 1941 года.

В Калуге формировались отряды народного ополчения, ставшего непреодолимой преградой для французских мародеров на границах губернии. Впоследствии калужское ополчение влилось в состав армии и закончило войну в декабре 1813 года капитуляцией крепости Данциг.

М. И. Кутузов высоко ценил патриотизм калужан. Он неоднократно благодарил их за большую помощь армии. Им написано, начиная с Тарутина, 7 писем калужанам. Даже тяжелобольной, за 9 дней до смерти, Кутузов помнил о калужанах. 7 апреля 1813 года он приказал генерал-адъютанту князю П. М. Волконскому сообщить калужанам, что их просьба об облегчении рекрутской повинности удовлетворена.

Калужане, сознавая великие заслуги М. И. Кутузова в разгроме захватчиков, назвали его спасителем своего города. Городская дума приняла постановление поместить портрет полководца вместе с портретами членов царской семьи.

ТАРУТИНО

Когда мы слышим название старинного русского села Тарутино, в памяти сразу возникают события Отечественной войны 1812 года. Тарутинский маневр русской армии, ее укрепленный лагерь в окрестности села и сражение, в котором авангард французской армии потерпел поражение, а французы, по оценке М. И. Кутузова, «первый раз бежали как зайцы», навсегда вошли в историю нашей Родины и в историю военного

искусства.

Время появления села Тарутино, как и окрестных деревень, неизвестно. Мы можем только предполагать, что они возникли не позднее ближайших городов: Малоярославца (1410 г.), Боровска (1356 г.), Тарусы (1246 г.) и самой Калуги (1371 г.).

Из Москвы в Калугу в те годы можно было попасть по одной из трех дорог: старая Калужская дорога проходила через Кресты и Спас-Куплю в Московской губернии и через Тарутино, Недельное, Башмаковку и Ястребовку в Калужской губернии. Теперь это дорога местного значения и в ненастную погоду для автотранспорта почти непроходима. Новая Калужская дорога шла через Боровск, Малоярославец и Детчино. Наконец третья дорога вела в Тулу, но через Тарусу можно было попасть по ней и в Калугу.

Кутузов перекрыл наиболее удобную старую Калужскую дорогу. Слава села Тарутино зародилась 21 сентября (3-го октября) 1812 года, когда главные силы русской армии заняли и оборудовали на ее южной окраине лагерь.

До наших дней сохранились земляные укрепления русских войск, «которые устрашили полки неприятельские, были твердой преградой, близ коей остановился быстрый поток разорителей, грозивших наводнить всю Россию». 22 дня русская армия находилась в лагере у села Тарутино. За это время Кутузову удалось почти удвоить число воинов, получить необходимое количество орудий, боеприпасов, продовольствия и многого другого необходимого для ведения войны.

Высокий моральный дух армии еще более укрепился после победы над корпусом Мюрата. Бой произошел 6(18) октября в семи километрах от Тарутина на речке Чернишне, притоке реки Нары. Небольшая речка Чернишня оказалась тем непреодолимым рубежом, дальше которого французы продвинуться не смогли. Опасность для Калуги была ликвидирована. Кутузов выполнил свое обещание калужанам, данное в письме городскому голове И. В. Торубаеву: «Истребление сил его, недостаток продовольствия и совершенная гибель предстоит ему неизбежно... уверяю вас, что город Калуга есть и будет в совершенной безопасности».

Благодарные калужане отправили в Тарутинский лагерь «дары и пожертвования в пользу армии». В ответ Кутузов написал второе письмо с изъявлением сердечной признательности калужанам за «усердие ваше к любезнейшему Отечеству нашему».

К сожалению, нет на берегах Чернишни ни памятников, ни обелисков, как это было сделано на Бородинском поле. Нет и дороги, по которой можно было бы проехать к месту былого сражения. Только монументальный пограничный знак, поставленный бывшими владельцами д. Винково (ныне д. Чернишня), напоминает о былых временах, Несведующие туристы принимают этот знак за памятник в честь победы.

Есть основания предполагать, что рядом с бывшей некогда часовней в Леташевке захоронена часть погибших русских солдат, а останки генерал-лейтенанта К. Ф. Багговута преданы земле в г. Калуге на кладбище Лаврентиева монастыря. Могила не сохранилась.

Кроме сохранившихся редутов, памятником Тарутинскому сражению и погибшим воинам является чугунная колонна на высоком земляном кургане. Памятник сооружен на средства тарутинских и других окрестных сел крестьян в 1884 году. Так крестьяне купили себе свободу от крепостной зависимости.

Через 129 лет советские солдаты повторили подвиг своих предков. Снова Чернишня стала непреодолимым рубежом для новоявленных захватчиков. С ее берегов на этом участке фронта фашистская армия начала движение вспять, что привело ее к полному краху.

В честь победы в битве за Москву и в память погибшим героям Великой Отечественной войны сооружен памятник потомкам героев 1812 года. Здесь же, на старом редуте, открыт филиал Калужского краеведческого музея, в котором выставлены реликвии двух великих войн за свободу Отечества. Они зримо связывают поколения русских людей, сделавших все, что было в их силах ради свободы и счастья своего народа.

Символом этих связей может служить то, что в этом скромном здании музея словно встретились два выдающихся полководца: фельдмаршал русской армии М. И. Кутузов и Маршал Советского Союза Г. К. Жуков.

МАЛОЯРОСЛАВЕЦ

Получив сведения о том, что Наполеон со старой перешел на новую Калужскую дорогу у села Фоминского (ныне г. Нарофоминск), Кутузов разгадал замысел противника — обойти Тарутинские укрепления и через Боровск, Малоярославец и Детчино прорваться в Калугу.

Кутузов со своей армией 10(22) октября оставил Тарутинский лагерь и двумя колоннами поспешил к Малоярославцу наперерез французам. Одна колонна продвигалась от Тарутина через Угодский Завод (ныне с. Жукове), другая — от Леташевки через Кривошеино. Колонны встретились у с. Спас-Загорье, Оба маршрута легли через труднопроходимую болотисто-лесистую местность. Такой она в основном осталась и в наши дни.

Спас-Загорье примечательно памятником архитектуры — Преображенской церковью и памятником-камнем с надписью о событиях 1812 года, происшедших в селе. Происшествие с самой лучшей стороны характеризует местных крестьян. 11 октября они заметили передвижение войск, а со стороны Малоярославца доносились звуки боя. Решив, что подходят французы, крестьяне разобрали мост через Протву. Но оказалось, что подошла русская армия. Бревна от моста уплыли по реке. Мужики, не мешкая, разобрали несколько изб и построили новый мост.

Малоярославец, как никакой другой город в Калужской области, богат памятниками, относящимися к Отечественной войне 1812 года. Ожесточенное сражение за него и подвиги жителей навсегда вошли в историю нашей Родины. Здесь, по словам М. И. Кутузова, был положен «предел нападения, начала бегства и гибели врагов».

 

 

 

Малоярославецкое сражение хорошо и подробно описано в нашей литературе. Осмотр памятников и памятных мест, краеведческого музея и недавно открытой диорамы создает впечатление личной причастности к давним событиям. Можно только сожалеть, что не все связи с прошлым сохранились. Старожилы помнят, что до 1935 года на площади им. Ленина стоял восьмигранный двадцатидвухметровый монумент с богатыми декоративными украшениями. Увенчан он был «луковицей» и позолоченным крестом. Памятник был открыт 29 октября 1844 года.

Аналогичные памятники, словно вехи на победоносном пути русской армии, были установлены в Смоленске, в Красном (близ Смоленска), в Ровно (ныне г, Вильнюс), в Полоцке. До наших дней сохранился только один обелиск в Смоленске. Малоярославецкий памятник можно увидеть на страницах дореволюционных изданий, открытках и фотографиях.

Следы минувшей битвы сохранились на Буниной горе. Отсюда Наполеон наблюдал за ходом сражения. Близ д. Радищеве (бывш. Немцове) видны следы земляных сооружений русской армии. Тут находились артиллерийские позиции.

МЕДЫНЬ

Несмотря на поражение, Наполеон не терял надежды пробиться к Калуге с ее большими запасами продовольствия, фуража и теплыми квартирами. С этой целью он направил от Малоярославца к селу Кременское отряд численностью 5700 человек, а пять полков под командованием генерала Тышкевича—к Медыни. Казачьи полки полковников Г. Д. Иловайского и А. И. Быхалова при поддержке калужских ополченцев разгромили захватчиков. Только убитыми враг потерял 500 человек. Среди трофеев оказалось пять пушек. Генерал Тышкевич и несколько офицеров попали в плен.

Так бесславно закончилась последняя попытка Наполеона прорваться в хлебородные и не тронутые войной губернии. Гибель «великой армии» была предрешена.

Историческое значение сражения под Медынью заключается в том, что окончательно рухнула надежда Наполеона на победу и на выгодные условия мира с Россией. После Медыни французы шли только на запад. До полного освобождения русской земли оставалось два с половиной месяца.

На территории Медынского района мало сохранилось следов Отечественной войны 1812 года. Здесь в основном действовали ополченцы, кордонная стража и партизаны. Они вели борьбу с отрядами французских мародеров. Крестьяне называли их шаромыжниками, переиначив слова «шер ами» с французского на русский (шер ами — милый друг).

В районе имеется только один памятник, свидетельствующий о том, что Медынь тоже была «пределом нападения, началом бегства и гибели врагов».

История памятника такова: вскоре после сражения на ее месте был поставлен деревянный крест. Через 42 года вместо креста соорудили на каменном фундаменте кирпичный обелиск, увенчанный «яблоком» и крестом. 88 лет простоял памятник. В 1942 году фашисты разрушили памятник, чтобы не напоминал он им о судьбе «великой армии», посягнувшей на русские земли. В 1970 году по инициативе и при активном участии учащихся Медынской средней школы памятник был восстановлен. К сожалению, возможности школьников были ограничены. Поэтому копия только отдаленно напоминает оригинал. Не отмечен в Медыни и такой примечательный факт, как пребывание проездом фельдмаршала М. И. Кутузова, который нашел здесь «совершенный порядок, приличествующий благоустроенному городу...»

ПОЛОТНЯНЫЙ ЗАВОД

Победа под Малоярославцем не давала оснований для благодушия, французская армия еще сохранила свою боеспособность, а известный авантюризм Наполеона заставлял принимать меры предосторожности. Об этом говорили и события под Медынью. Нужно было быть готовым ко всяким неожиданностям. Кутузов отвел свой штаб и войска на рубеж Детчино — Полотняный Завод. В селе Полотняный Завод местный фабрикант Н. А. Гончаров предоставил М. И. Кутузову комнату, которая с тех пор стала называться «кутузовской». Отсюда главнокомандующий русской армией послал калужанам третье письмо, в котором успокаивал их и заверял, что «цель моя не в том состоит, чтобы выгнать неприятелей из пределов наших, но чтобы изрыть им могилы в недрах России».

Дом, в котором останавливался М. И. Кутузов, был полностью разрушен фашистами. Дом восстанавливается, и в ближайшие годы мы сможем побывать в кутузовской комнате, а на здании появится памятная доска.

 

ИЗ БАРЯТИНА В РАЙОН ЗАЙЦЕВОЙ ГОРЫ

Село Барятино расположено вокруг станции того же названия на дороге Смоленск — Тула, в 60 км от Сухиничей-Узловых. Хорошие асфальтированные дороги связывают его со многими городами области.

Барятино стало районным центром в 1944 г. Село невелико по численности населения, в нем около трех тысяч жителей. Кроме предприятий, перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию (лен, молоко), в Барятине имеются филиалы московского завода «Манометр» и фабрики «Большевичка». В райцентре есть прекрасный Дом культуры, кинотеатр, две гостиницы, узел связи, столовая, кафе, магазины.

Основную часть продуктов для предполагаемых походов туристы смогут закупить здесь.

Выйдем в направлении на с. Сильковичи, что в 7 км от Барятина. Идти можно по обочине

асфальтированной дороги, но лучше старым большаком, превратившимся ныне в проселок. Большое с. Сильковичи лежит на правом берегу р. Ужать, притоке Болвы. Сильковичи — бывшее владение помещика Винберга, бежавшего от гнева народного в канун революции 1917 г. Одним из организаторов Советской власти в селе был участник гражданской войны Е. Никольский. Потом он стал учителем местной школы, которая, кстати сказать, ведет начало с 1905 г. В 1932 г. в Сильковичах был организован колхоз «Искра». Сегодня это богатое многоотраслевое хозяйство. От Сильковичей до д. Филиппково 2 км. Деревня раскинулась по берегам речушки Белорогачки. В 1921 г. филиппковские крестьяне направили ходока к В. И. Ленину, им был житель деревни Н. С. Бодяков. Владимир Ильич помог в организации в этой деревне школы; в Филиппково скоро присланы были учебные пособия, книги, грифельные доски и т. д.

В д. Филиппково родился и вырос И. В. Бочков (1915—1943). Став летчиком, он воевал с фашистами, проявил мужество и был удостоен звания Героя Советского Союза. Герой погиб в бою в небе Заполярья.

Направимся теперь по проселочной дороге, через молодой березовый лесок к большой деревне, лежащей по обоим берегам р. Белорогачка. На самом деле это две деревни: на правом берегу — Крюково, на левом — Бельная.

Жестокую трагедию пережили эти населенные пункты, трагедию Хатыни. В этих местах немецкие позиции клином входили в расположение наших войск, и фашисты особенно ожесточенно удерживали этот клин. В январе 1943 г. они решили избавиться от местных жителей: было расстреляно, уничтожено гранатами 540 женщин, стариков, детей. Весной, пытаясь замести следы преступлений, гитлеровцы заставили немногих оставшихся в живых жителей деревень рубить на дрова сады и сносить трупы в лощину, но сжечь зверски убитых не успели. В апреле 1943 г. Бельная и Крюково были освобождены Советской Армией. Сегодня на братской могиле погибших высится величественный памятник.

В Бельно-Кркжово (так называются теперь эти слившиеся в одну деревни), возродившемся из пепла, живут сегодня люди, работает животноводческая ферма колхоза «Искра».

Пойдем теперь в северо-восточном направлении к д Шемелинке, до которой около 7 км. Проселок ведет нас через перелески, лощины в просторные зеленые луга. Попадаются кое-где небольшие болотца и многочисленные ручейки. Возле одного из них и устроимся на наш первый ночлег.

На следующий день пересечем железную дорогу и выйдем к д. Шемелинке — центральной усадьбе колхоза им. С. М. Кирова. В деревне есть магазин, столовая. В полутора километрах от Шемелинок стоит на взгорье д. Высокая Гора, утопающая в зелени садов. Продолжая путь в северном направлении, туристы пройдут отживающие свой век, как теперь говорят, неперспективные деревни Коськово и Сининку. И вот впереди д. Фомино — центр совхоза «Фоминский». Поселок разросся, уже слились две деревни Фо-мино-1 и Фомино-2. Здесь имеются магазин, столовая, почта, медпункт.

У д. Фомино-1 был тот самый знаменитый подкоп, который сделали саперы 50-й армии под немецкую оборону на высоте 268,9. Сейчас на ее вершине, возле огромной воронки, установлена памятная плита.

Мемориальный комплекс «Зайцева Гора» находится в полутора километрах севернее.

Больше полутора лет стояли фашисты в этих местах в обороне, заняв господствующую высоту и перекрыв Варшавское шоссе. Вооруженные до зубов, зарывшиеся в землю и спрятавшиеся за бетон, они представляли для воинов 50-й армии серьезную силу. Саперы подвели под высоту шахту-галерею, заложили в нее взрывчатку и произвели взрыв. Это был сигнал для атаки по всему фронту 50-й армии.

...Величественная бронзовая фигура солдата стоит на могиле павших в боях на Варшавском шоссе в районе Зайцевой Горы. Идущие здесь по автостраде машины уменьшают скорость, не торопясь обогнать друг друга, как бы оберегая покой погибших. Неподалёку установлен на постаменте танк Т-34 и артиллерийское орудие. Подробно об истории боев в районе Зайцевой Горы, о легендарном подкопе можно узнать, посетив музей «Зайцева Гора».

У дороги есть и небольшое кафе для проезжающих.

Если пересечь шоссе у д. Зайцева Гора, то минут через тридцать можно попасть на берега необычайно живописного и неожиданного большого в этих местах озера Бездон. Овальной формы, в окружении лесов, с прозрачной на всю 25-метровую глубину водой, оно привлекает все больше и больше туристов, рыбаков, охотников, отдыхающих. На берегу его построена гостиница, имеется небольшая лодочная станция. Озеро входит в зону охотничье-опытного заповедника «Зайцева Гора», угодья которого на восток распространяются до г. Юхнова. В хозяйстве ведут опытническую работу ихтиологи, биологи, егеря.

Хорошо на озере днем, но особенно — закатными летними вечерами. Лучшего места для ночлега не придумать, не сыскать. Это будет наш второй, последний в этом походе ночлег.

Наутро, обогнув озеро с северной стороны, через деревни Новое и Старое Аскерово выйдем лесными дорогами к большому селу Милятино. Здесь, в своем родном имении, жил отстраненный от армии и высланный из Москвы декабрист М. Ф. Орлов с женой Екатериной Раевской. Есть маловероятная версия о том, что А. С. Пушкин в 1829 г. проездом на юг побывал в Милятино у друга-декабриста. Видимо, названия окрестных деревень Орловка и Екатериновка связаны с пребыванием тут Орлова,

В Милятино имеется длинный пруд на р. Большая Ворона. Пруд сделан давно для работы небольших бумагоделательных и хрустальной фабрик. Рабочие этих фабрик не один раз поднимались на борьбу за свои права.

Сейчас Милятино — производственная бригада совхоза «Фоминский».

Здесь и заканчивается наш маршрут по западной части Барятинского района. Милятино находится в 3 км от автострады, откуда и можно уехать в Калугу.

 

ТЕЧЕТ-ЖУРЧИТ РЕЧКА ДЕГНА

В камышовых зарослях Пустовского болота, расположенного на землях совхоза «Чипляевский» Спас-Деменского района, днем и ночью зимой и летом булькает родник. Отсюда начинает свой многокилометровый путь р. Дегна.

Сойдем на ст. Бездон, не будем среди болотистых топей искать этот исток, а сразу пойдем к берегу реки, до которой 3—4 км. Узкая лента Дегны вьется по зарослям ивняка, лозы, ольхи, превращаясь из ручейка в речушку, постепенно приближаясь к землям совхоза «Бахмутовский»,

Центр совхоза — большое с. Бахмутово лежит на левом берегу Дегны. Это многоотраслевое хозяйство, производящее молоко, мясо, шерсть. В селе есть магазин, столовая, почта, Дом культуры, молокозавод. Недалеко отсюда и до ст. Заонозная, где пересекаются железнодорожные пути Вязьма — Брянск и Смоленск — Тула.

От центральной усадьбы пойдем дальше полевой дорогой левым берегом реки. Скоро за извилиной ее увидим частокол высоких берез, здесь когда-то стояла деревушка с лирическим названием Скориново. Сейчас ее нет, жители переселились в Борец, Бахмутово.

Деревня Борец пережила жестокую трагедию в годы Великой Отечественной войны. Более двухсот жителей деревни фашисты загнали в клуб и сожгли. Погибли старики, женщины, дети.

...А река катит свои воды дальше к д. Шопотово, потом к Быково. Отсюда по правому берегу ее тянется одиннадцатикилометровый противотанковый ров. Фашисты согнали копать его местных жителей, надеялись на неприступность. Напрасно. Части 10-й армии под командованием генерал-майора Голикова в 1943 г. освободили эти места. Но сколько же горя принесли фашисты на нашу землю!

Течет Дегна мимо бывшей д. Усовки. Оккупанты сожгли ее, а жителей угнали на запад и где-то у р. Десны бросили их на произвол судьбы.

Советские люди мстили врагу. В д. Дегонке около полутора лет действовала подпольная комсомольско-молодежная группа, руководимая учительницей К. Г. Кузнецовой. На счету группы немало патриотических дел. Они спустили под откос вражеский эшелон, убивали часовых, расклеивали листовки, обрывали кабель связи, устроили побег советских военнопленных из лагеря, что располагался в д. Приют,

Трагически оборвалась жизнь юных подпольщиков. Сегодня на их братской могиле высится обелиск и молодые зеленые ели стоят в почетном карауле. Герои посмертно отмечены правительственными наградами.

В этом селе жил и работал народный просветитель М. Д. Залетаев. Организовав народную школу в 1901 г., он бессменно работал в ней до 19,48 г. После революции связался с московским пролетариатом. Москвичи помогли ему с учебниками, оборудованием, мебелью. Из стен этой школы вышло много видных людей. Учительское дело отца продолжили и.трое его детей. М. Д. Залетаев похоронен на дегонском кладбище.

Неподалеку от кладбища имеются три невысоких, десятиметрового диаметра кургана. Старожилы утверждали, что в них захоронены офицеры французской армии 1812 г. Это, конечно, загадка: почему французы?

Сегодня в Дегонке — центральная усадьба колхоза «Завет Ильича». В 1932 г. с коммуны начал он свою историю. Создавал коммуну П. Л. Лозенков — член партии большевиков с 1904 г., коммунист-ленинец. Он принимал участие в забастовках рабочих Песочни (ныне г. Киров), был сослан в Нижний Новгород, здесь тоже участвовал в стачке, опять арестовывался. Прошел гражданскую войну и по направлению Мосальского укома партии направлен в родное село строить коллективное хозяйство.

В районе д. Дегонки можно устроить свой первый ночлег.

Полудужьем огибает река поля у д. Приют, а потом, нырнув в густые заросли ольхи, выносит свои воды на земле Кировского района. Пробежит еще река полтора-два десятка километров и сольется с многоводной Болвой.

Устье Дегны находится против почти сливающихся деревень Старая Слобода и Раменка. Здесь прекрасные леса, можно найти и родниковую воду.   Удобное   место   для   второго   ночлега. Утром отправимся к ст. Ужать, до которой около 6 км.      

 

В ГОРОД ЖИЗДРУ И К ЮГУ ОТ НЕГО

Жиздра — административный центр района на юге Калужской области. Город расположен по обоим берегам неширокой и неглубокой в этих местах реки Жиздры, в 5 км от автострады Москва — Киев,

Жиздра получила статус города в 1777 г., с образованием Калужского наместничества. Тогда же был утвержден и герб города, на котором изображены были реки Жиздра, впадающая в Оку, и связка дров как символ изобилия в этих местах лесов. Имя свое город получил по названию реки, а та в свою очередь названа так балтскими племенами, населявшими эти места в давние времена. Литовское жигждрас означает крупный песок. Действительно, берега Жиздры — часто песчаные, в бассейне ее можно насчитать около десяти речек с названием Песочня.

Долгое время г. Жиздра был центром самого крупного по территории и числу населения, и вместе с тем самого низкого по плотности населения уезда губернии. Вторым по численности населения после Калуги был и город. Но железные дороги обошли Жиздру стороной, промышленность не получила развития.

В 1905—1907 гг. по уезду прошли выступления крестьян, для усмирения которых посылались солдаты. В жиздринской тюрьме содержались в 1907 г. революционеры, руководители Маль-цовского районного и Брянского окружного комитетов РСДРП Н. А. Кубяк, И. И. Фокин и другие. В апреле 1917 г. в г. Жиздре был создан Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. А уже 26 октября 1917 г., сразу по получении телеграммы из Петрограда о победе пролетарской революции, солдаты революционно настроенного гарнизона под руководством большевика И. В. Парамонова заняли административные здания, почту, станцию Зикеево и провозгласили в уезде Советскую власть.

Жиздра была одним из центров формирования в Калужской губернии отрядов Красной гвардии. В братской могиле, в сквере близ центральной улицы города, захоронены красногвардейцы, погибшие при подавлении кулацкого мятежа в Бояновической волости. Здесь же похоронен и секретарь Жиздринского укома комсомола Вениамин Гинзбург, зверски убитый кулаками весной 1924 г.

В предвоенные годы в Жиздринском районе было 136 колхозов, один крупный птицеводческий совхоз «Коллективизатор», две МТС. В городе работали сельскохозяйственный и педагогический техникумы, три средние школы.

Тяжелейший урон нанесла городу и району война и продолжавшаяся с октября 1941 года по август 1943 года фашистская оккупация. Город Жиздра был уничтожен полностью, не оставалось ни одной жилой и надворной постройки, каменные дома были взорваны, жители уничтожены или угнаны на запад. На день освобождения во всем районе осталось лишь чуть более трех тысяч человек.

Многочисленные братские могилы и обелиски напоминают о понесенных жертвах. Вечный огонь памяти зажжен и в г. Жиздре.

Сейчас в районе 4 крупных колхоза и 8 совхозов. В райцентре работает леспромхоз, промкомбинат, цех московского кожгалантерейного объединения. В городе имеется Дом культуры, кинотеатр, магазины, столовая, узел связи, гостиница.

На центральной площади установлен в 1978 г. бюст дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР„ уроженца г. Жиздры А. С. Елисеева.

На автостанции в Жиздре делают остановки автобусы, идущие на Калугу и Брянск, в районные центры Людиново, Киров и Хвастовичи, к ближайшей железнодорожной станции Зикеево. Познакомившись с Жиздрой, совершим небольшой трехдневный пеший поход. Из города выйдем в южном направлении по старой Судимирской дороге. В полутора километрах справа останется центральная усадьба совхоза «Коллективизатор» мясомолочного и птицеводческого направления. Большая часть нашего маршрута пройдет по землям этого совхоза.

До ближайшей деревни Полом от Жиздры 11 километров; дороге идет через массив густого смешанного леса. В деревне — отделение совхоза, молочнотоварная ферма. Старожилы так объясняют название своей деревни: однажды сильная буря поломала в этом месте непроходимый лес и на освободившемся месте поселились люди.

От Полома Судимирская дорога круто идет на подъем. Через три километра она пересечет проселок, соединяющий деревни Песочня и Горки. Место здесь очень высокое. Исчез в низине и Полом, и лес, что тянулся от самой Жиздры. С этого холма вода, стекающая на запад, попадет в речку Песочню, приток Болвы, а на юг и восток — в речку Потью — приток Жиздры. Мы на водоразделе Волжской и Днепровской речных систем.

Еще немного пути, и старая дорога пересечет сначала долину Песочни, а затем оживленную автостраду Москва — Киев. Отсюда недалеко до д. Озерской, вблизи которой устроимся на ночлег.

Севернее деревни находится самое большое в Жиздринском районе озеро. Зеркало воды

протянулось с запада на восток на несколько сот метров, около сотни метров и ширина озера. Северный берег покрыт лиственным лесом, южный — сырой, низкий. Береговая кромка поросла ивняком и осокой. Озеро постепенно затягивается ряской, заболачивается. К воде ведет узкая тропинка. Есть на берегу и местечко повыше, где обосновались любители загорать и купаться.

Про озеро сложена легенда. Будто давно стояла здесь деревня. Чем провинились люди, неизвестно, только все дома их однажды разом ушли под землю, а место это залила вода. Рассказывают, что время от времени всплывают со дна озера бревна и доски. Озеро, действительно, образовалось в результате карстового провала и по слухам имеет глубину до 80 метров. Деревня Озерская — бригада совхоза «Коллективизатор».

Утром следующего дня продолжим путь, но уже в обратном северном направлении и по иной дороге. Опытные туристы, взяв азимут ноль градусов, т. е. точно на север, и пройдя лесом А км, выйдут к д. Горки. Заблудиться трудно: слева будут слышны машины, движущиеся по автостраде Москва — Киев, справа — поезда на линии Москва — Брянск. Можно, конечно, двигаться вдоль одной или другой дороги.

Названия деревни Горки и соседней с ней Высокий Холм говорят за себя: они находятся на возвышенности, на водоразделе. Горки — вся в яблоневых и сливовых садах, с двух сторон охваченная лесами. У Высокого Холма протекает речушка Потье, приток Жиздры. Невелика речушка, а и у нее есть притоки — Стайка и Городицкая. Горки, Высокий Холм и поселок Потье, что на правом берегу реки,— все это бригада совхоза Коллективизатор». В Высоком Холме есть магазин.

От поселка Потье двигаемся к станции Зикеeвo, до которой около 7 км. Идти можно вдоль линии железной дороги, но, может быть, лучше по лесным просекам северного направления, время от времени смещаясь к востоку. Населенных пунктов на этом пути нет, через лес проложены лесорубами многочисленные дороги.

Зикеево — ближайшая к городу Жиздре железнодорожная станция, в 12 км от него. При станции есть магазин, столовая, медпункт, почтовое отделение. Через линию на восток находится завод отбеливающих земель, работающий на богатейшем в этих местах залежах трепела. Изготовляемые из трепела так называемые отбеливающие земли используются в нефтеперерабатывающей промышленности.

Село Зикеево, что раскинулось при станции,— отделение совхоза «Свобода». Здесь есть средняя школа, клуб, магазин.

От Зикеева по полевой дороге, идущей в западном направлении, выйдем к р. Жиздре, до нее около трех километров. На берегу находилась зикеевская железнодорожная водокачка. Места здесь живописные и всегда были излюбленным местом отдыха жителей Зикеева. Если пройти берегом реки против ее течения, то мелководьем можно переправиться на противоположный берег, более высокий и покрытый лесом. С обрыва открывается вид привольный. Над водой, ухватившись корнями за край обрыва, изогнулась и выпрямилась береза. Лес отступил от реки. За молодыми дубками, на возвышении, свободно растут сосны и березы. Развесистые деревья склонились над всей ширью водной глади. Через реку здесь и там перекинуты стволы деревьев. Вода затянута местами ряской. Где-то здесь на берегу можно остановиться на вторую ночевку.

Лесная дорога скоро отходит от реки, потом ведет через луг со следами былого жилья — Смыслова избушка. По обеим сторонам тянется глухой темный лес. Если углубиться в него влево к реке, то можно найти возвышенное с крутыми обрывистыми краями место. Это небольшое славянское городище IX—X вв. Оно давно поросло густым лесом.

От городища слышен шум проносящихся по автостраде Москва — Киев машин. Дорога, ведущая вдоль еловых посадок, выводит к бетонному полотну. Здесь пост ГАИ, ответвление дороги на Жиздру. Многие проходящие машины делают остановку: рядом расположено небольшое кафе, колодец питьевой воды. Возле леса высится сказочный деревянный теремок.

От поста ГАИ можно уехать на Калугу или Брянск. Если же направиться к Жиздре, то нельзя не посетить еще одно интересное место. У выхода из леса, когда видна уже окраина города, от трассы влево, ответвляется лесная дорога. Она приведет к кургану легендарного князя Серебряного, к огромному земляному валу явно искусственного происхождения. С юга его некогда омывала Жиздра, с трех других сторон был глубокий ров. Курган вытянут с запада на восток на 110 метров. Скорее всего это сторожевой опорный пункт в системе засечной черты, воз--веденной при Иване IV. В романе А. К. Толстого царь послал князя Серебряного служить на засечную черту к Жиздре. Это тот случай, когда полюбившийся литературный герой начинает жить отдельной от произведения жизнью, наделяется чертами исторической личности.

Вернемся к шоссе и закончим наш поход в городе Жиздре. Позади осталось около 60 км.

 

УГРА — ТУРИСТСКАЯ РЕКА

Угра — пожалуй, самая оживленная голубая дорога туристов-водников. Объясняется это и редкой живописностью угорских берегов, и большим количеством достопримечательных мест, и сравнительной доступностью исходных точек маршрута.

Свое начало Угра берет из болот на водоразделе бассейнов Волги и Днепра у г. Ельни Смоленской области и впадает в Оку в 12 км выше Калуги. Общее протяжение реки 399 км.

Угра протекает по слабо волнистой равнине, покрытой обычно лиственными и реже хвойными лесами. Долина реки пойменная, шириной до 2, а в нижнем течении до 3,5 км. Ширина русла колеблется от нескольких метров в верхнем течении до 70—80 м в низовье. Глубина на перекатах около полуметра, на плесах до 3—4 м. Скорость воды в реке незначительная, хотя и встречаются быстрины.

Угра в древности имела большое торговое и культурное значение. Через имевшиеся в ее

верховьях и верховьях ее притоков волоки она соединяла Великий водный путь «из варяг в греки» с землями по Оке и Волге с арабским востоком.

Долгое время она была и сплавной рекой: плотами гнали по ней лес в Оку. Такою знал и описал ее писатель И.- С. Соколов-Микитов. Путешествие по Угре можно начать из некоторых пунктов. Если началом маршрута избрать ст. Коробец на дороге Смоленск — Мичуринск, то протяженность его до Калуги составит 340 км и потребует не менее двух недель. Такой маршрут, однако, возможен только в большую воду. Большинство московских туристов начинает путь от ст. Угра на линии Вязьма — Брянск. В этом случае протяженность сокращается до 270 км. Для калужан наиболее удобным исходным пунктом может быть ст. Угрюмово на дороге Тула — Вязьма, в этом случае плывут прежде по левому притоку Угры р. Воре. Наконец плавание можно начать и от Юхнова; до Калуги по реке от него 130 км, и пройти их можно за 4—5 дней.

В пределы Калужской области Угра вступает близ устья Вори. Если подняться от Вори по Угре на 1 км, то на правом ее берегу можно увидеть высокое место — городище. Здесь стоял древний русский город Дмитровец. Отсюда видны необычайно широкие просторы поймы Угры и Вори на десяток километров на север, восток и юг.

В 1480 г. хан Ахмат получил в этих местх твердый отпор своей попытке перейти Угру. А на 'том месте, где русские воины нанесли ему наибольший удар, поставлена была церковь, а село при ней назвали Побитым. Сегодня его нет, оно уничтожено фашистами.

При впадении Вори в Угру установлен уже в наши дни один из многочисленных в этих местах памятников воинам-освободителям, павшим на берегах Угры при освобождении деревень Большие и Малые Устья.

Ниже Вори река поначалу покажется скучной, непривлекательной. В этих местах она довольно широка, мелководна, лес отступает от берегов, тянется протяженный прямолинейный участок. Плыть здесь всегда утомительно, а при встречном ветре почти невозможно. Впереди сквозь дымку видится розовый от обнажений глины правый берег. Место это называется Красной горой, здесь шли кровопролитные бои весь 1942 г. по удержанию плацдарма на правобережье. На левом берегу стояла до войны д. Косая Гора. В 1917 г. здесь учитель Фадеев создал комсомольскую ячейку, ставшую опорой уездного парткома.

Правый берег здесь и во многих местах изрыт окопами, ходами сообщений, огневыми гнездами. Теперь они завалены колючей проволокой, различным ломом.

На бывшем Павловском (по названию деревни) плацдарме высится обелиск, поставленный туляками в память погибших в этих местах бойцов Тульского рабочего полка и жителей д. Павлове. Рядом площадка бывшего аэродрома. В октябре 1941 г. группа парашютистов-десантников И. Г. Старчака напала на немецкое охранение, а пилот Петр Балашов поднял в воздух тяжелый бомбардировщик и привел его в Тушино. Русло реки делает большие плавные петли, поворачивая то вправо, то влево, лес подступает к самой воде, в иных местах попадаются небольшие песчаные пляжи. Плывется здесь хорошо.

В конце первой петли, слева на просторном поле, стояла прежде красивая и многолюдная д. Королеве. Это родина поэта, участника трех революций Павла Арского (1886—1967).

Чуть дальше на крутом берегу стоит невидимая с воды д. Туракец. Каменистый и обрывистый, поросший кое-где лесом, берег называется Туранской горой. Гора эта круто поворачивает Угру вправо. Интересно, что в межледниковое время эта известковая гряда поворачивала реку наоборот, влево. Свидетельством тому служат безымянный ручей и цепь длинных болот, которая тянется среди лесов. Любители пеших походов могли бы увидеть это русло, если бы набрались храбрости пройти пешком около 20 км от устья р. Сохны через Подворье, Кувшиново, Козловку, Рубихино, Строеве, Ново-Успенское по лесу, вдоль болот до Туранской горы. По левому берегу у Туранской горы густые заросли ивы, ольхи, кустарника — Туранский завал. Дикое место. С ним связаны легенды о ведьмах и оборотнях. Нередко там блуждали люди, кричали о помощи. Есть там ямы-колодцы, здесь пытались добывать неглубоко залегающий каменный уголь.

Река плавно огибает возвышенность. К самой воде левого берега подходят домики д. Бель-дягино. Еще поворот, и вот уже виднеются крыши поселка, это Беляево — центральная усадьба крупного птицеводческого совхоза. Поселок расположен вверху, в нем есть магазин, почта. Имеется автобусное сообщение с Юхновом,

Еще одна крупная петля. В конце ее, за лесом, д. Папаево. Зимой 1942 г., во время фашистской оккупации, многодетные супруги Сосничевы спасли, укрывая в своем доме, парашютистов-десантников. Оккупанты расстреляли патриотов.

Напротив, у леса, лежит д. Войтово. Возле нее есть песчаный карьер, где были найдены каменные картечи. Не отбивали ли и здесь русские войска попытки татар перейти Угру?

Берега реки понижаются, слева открываются поля, обозначенная ракитами улица исчезнувшей в войну д. Гаранец. А на правом берегу — необычайное по живописности место: широкая луговина, сосновый бор. У кромки воды можно отыскать и родничок. Место это популярно среди автотуристов, да и байдарочник не проплывет мимо. Иногда здесь можно видеть несколько десятков машин, палаток, много рыбаков, отдыхающих взрослых и детей. И, надо сказать, тишина вокруг, надлежащий порядок, как и положено на лоне природы.

В 1942 г. здесь шли тяжелые бои. Левый и правый берег изрыты окопами. У д. Суковки наши войска имели небольшой плацдарм, где совершил подвиг старший лейтенант П. Д. Хренов (1920—1943). Когда фашисты пытались выбить наших воинов из занятой ими школы в д. Суковке, он вызвал огонь на себя. За этот подвиг П. Д. Хренов был удостоен звания Героя Советского Союза. Герой остался жив, позже воевал, был ранен и умер от ран. Похоронен в Козельске.

От Суковки недалеко до правого притока Угры — р. Рессы. Против ее устья любопытные обнажения глинистого берега — настоящие глиняные скалы. Недалеко и до Юхнова. Город с реки не виден. Остановиться нужно сразу за льнозаводом, заметным по высокой железной трубе. Это место на высоком берегу в народе называют городком. Оно и в самом деле древнее городище. Здесь же в лесу — славянские курганы, большей частью разрытые.

До Юхнова менее километра. В городе можно пополнить запасы продовольствия, отправить письмо, связаться по телефону. Совсем рядом с рекой, на автостраде Москва — Рославль, находится автостанция.

Если туристы продолжат путь по реке, то ниже города в 5 км они проплывут под мостом автострады. Каменный столб на автостраде хранит память о том, что здесь прежде проходила граница между Калужской и Смоленской губерниями,

Слева, еще на подходе к мосту, обратит на себя внимание белеющая стела в память воинов, защищавших эти берега в начале октября 1941 г. С превосходящими силами противника здесь вели бой парашютисты десантники и передовой отряд курсантов Подольских военных училищ. Есть тут и памятник в виде куба из металла. Установлен он в честь Героя Советского Союза А. Г. Рогова, повторившего в этих местах подвиг Н. Гастелло.

За мостом весь левый берег занят всегда «дикими» туристами. А справа — летний туристический лагерь Дома ученых.

Чуть ниже в Угру впадает ручей, берущий начало из карстового озера, богатого рыбой. У д. Коноплевка, что справа за лесом, можно видеть остатки плотины. Здесь в конце XVIII з. была полотняная фабрика. Производилось парусное полотно даже и для заморской торговли. В 1808 г. на фабрике вспыхнуло восстание, подавленное военной силой.

Ниже Коноплевки лежит с. Палатки. Народное объяснение названия села— палаты хана Ахмата. Рыская по всему правому берегу Угры, татары и здесь пытались в октябре 1480 г. перейти реку. Палатки — местоположение древнего города Опаков, от которого осталось сегодня городище с крутыми обрывистыми склонами. Местное население называет его Кудеяровым яром.

Опаков долгое время принадлежал литовцам, а в 1493 г. приступом был взят князем Воротынским и присоединен к Москве.

За Палатками, на высоком правом берегу, можно видеть остатки поселка Коммуна. Здесь в конце прошлого века в имении купца Богданова отдыхал младший брат В. И. Ленина Дмитрий. Отсюда посылал он Владимиру Ильичу в Сибирь статистические сборники по Калужской губернии,   книжку  Д.   Н.   Жбанова   «Отхожие промыслы   в   Смоленской   губернии   в   1892— 1895 гг.».

Еще ниже на правом берегу лежит деревня с красивым названием Алоньи (Оленьи) Горы. Гор тут, конечно, нет, деревня стоит на буграх, но на противоположном берегу есть живописная, покрытая лесом, круча. С нее открывается великолепный вид на долину Угры. Стоит специально остановиться, подняться и посмотреть, А у подножия коренного берега — родник, так что лучшего места для ночлега не сыскать.

Река здесь круто поворачивает на юг, делая глубокую петлю, оканчивающуюся у с. Никола Ленивцы. По диаметру петля — километров с десять, а по окружности — втрое длиннее. Жалеть нечего, места исключительно красивы. Не зря местные краеведы называют район у д. Велино Швейцарией, а крутой песчаный берег у д. Красное Утро (название-то какое!)— золотыми песками. Хорош необыкновенно бор при впадении в Угру р. Течи, величавы дубравы под д. Амшинкой.

В с. Никола Ленивцы есть славянское городище VII—IX вв. Привлекает внимание живописно расположенная на береговой круче церковь: строители умели украсить природу. Трудно представить себе этот пейзаж без вознесшейся над рекой и берегом колокольни.

За поворотом реки ее берега каменисты. Особенно много крупных глыб обнажено из берега у д. Звизжи. Любопытное название: говорят, ветер тут завизжит, дует сильнее, чем в других местах. А говорят еще, что стояло тут береговое охранение и при опасности кто-нибудь завизжал, свистел, и свист этот слышен был на всю округу, даже и у Николы. Таковы акустические данные окружающей природы.

Скоро туристы проплывут под мостом, увидят слева устье р. Извери. Деревни тут идут одна за другою. Во многих местах встречаются мощные родники, поэтому выбрать место для отдыха нетрудно. Труднее выбрать ночлег: берега плотно населены рыбаками и туристами.

За поворотом слева откроется пос. Товарково. Здесь можно было бы и закончить путешествие, разобрать лодки и перенести их к автобусной остановке. Тому же, кто хочет продолжить путь до Калуги, надо обратиться к описанию оставшегося пути в следующем путевом очерке.

 

ЗА ТРИ ДНЯ ПО ЧЕТЫРЕМ РЕКАМ

Этот поход рассчитан на 2—3 дня, его протяженность по рекам Суходреву, Шани, Угре и Оке около 80 км, поэтому он может рассматриваться как поход выходного дня или как тренировочный перед дальнем походом.

Московской электричкой доезжаем до пл. Родинка, где железная дорога совсем близко подходит к реке. Собираем лодки и в путь. Река Суходрев здесь чистая, с лесистыми берегами. Если вы намерены плыть три дня, заранее подумайте о ночлеге, берега Суходрева весьма плотно заселены и выбрать тихое и свободное место нелегко.

Суходрев — небольшая река, протекающая главным образом по территории Малоярославецкого района. Ширина ее колеблется от 10 до 20 м, глубина до 1 м. Дно реки песчаное, местами илистое, береге низкие. Пойма реки широкая и луговая, лес обычно отдален от воды на пятьсот и более метров. Препятствий для байдарок на реке нет, хотя кое-где русло засорено кустарником, тростником. Места, по которым протекает Суходрев, весьма живописны, поэтому на его берегах располагаются пионерские лагеря, много туристов, рыболовов, просто отдыхающих.

Проплываем под мостом на дороге Москва — Киев. Плавно, неторопливо течет река, то уходя в лес, то большими петлями огибая луга и пашни. Вдруг вы обнаруживаете, что река становится более глубокой и еще спокойнее, значит, близко плотина. Действительно, скоро покажется на высоком правом берегу четкий классический силуэт большого дома. Это Полотняный Завод, а дом принадлежал одному из бывших владельцев здешних заводов Щепочкину. Дом является памятником архитектуры XVIII века. В нем мож>ю осмотреть достаточно хорошо сохранившуюся стенную роспись, уникальные изразцовые печи. В 1851 г. в этом доме жил знаменитый хирург Н.И. Пирогов.

Река огибает обширный парк, на ее правом берегу взгляду открывается полого поднимающаяся поляна. Вверху, среди вековых лип и сосен, стоит памятник А. С. Пушкину. Достоверно известно, что Пушкин был в Полотняном Заводе дважды: в 1830 и 1834 годах. Возможно, что он посетил эти места и в 1829 г., когда ехал на юг в действующую армию, По преданию, поляна и беседка на ней были любимым местом отдыха поэта. Беседка теперь уже не та, но по-прежнему называется пушкинской. Полюбуемся и мы на заречные дали, побродим по парку и вернемся к лодкам. Вот и плотина, которая подняла воду в реке, и перед нею вправо, в сторону фабрики, отходит канал. Он приведет нас к дому Гончаровых. Из рода Гончаровых была жена А. С. Пушкина — Наталья Николаевна. Фашистские захватчики разрушили дом, так что от него остались только растрескавшиеся стены. Сейчас дом реставрируется, здесь будет музей. Музейная экспозиция расскажет о пребывании в Полотняном Заводе А. С. Пушкина и о том, что в этом доме в 1812 г. останавливался следовавший во главе русской армии М. И. Кутузов.

Большой интерес представляет экскурсия на бумажную фабрику. Это одна из первых бумажных фабрик России — она работает с 1720 г. Выпускала она поначалу парусину, шедшую на оснастку отечественного флота. В 1752 г. здесь вспыхнули серьезные волнения рабочих, протестовавших против нещадной эксплуатации. Революционное движение не затухало на фабрике и в последующие годы. Здесь в 1900 г. жил А. В. Луначарский, сюда был выслан 3. Я. Литвин-Седой, впоследствии один из руководителей восстания на Красной Пресне.

Интересно знать, что от Полотняного Завода начинался боевой путь эскадрильи «Нормандия— Неман».

После того, как вы познакомитесь с поселком, возможно, совершите экскурсию на фабрику и пополните запас продовольствия, продолжим путь.

Вернемся по каналу к плотине, обнесем лодки мимо нее берегом и очень осторожно пройдем под низким мостом, дно здесь каменистое и сильно захламлено, при большой воде прохода вообще нет. Но вот эти препятствия позади, до устья Суходрева остается несколько взмахов весла. Суходрев впадает в Шаню. Путь по ней короток, но и здесь не обойдется без препятствий. За железнодорожным мостом есть остатки плотины. Берега здесь крутые, и разгрузить лодки не просто. Можно попробовать перевалить их без пассажиров вниз через бревна и камни у правого берега. Сразу за плотиной еще одно препятствие: река сжата бетонными основаниями моста. Течение стремительное, и прежде, чем пройти под мостом, посмотрите, возможно ли это сделать? Еще несколько поворотов, несколько быстрин, и беспокойная Шаня сливается с полноводной Угрой. Открывается вид на п. Товарково. Мост у этого поселка также труднопроходим, а при большой воде и вовсе непроходим. Здесь нужна осмотрительность. Обязательно надо сойти на берег и расспросить, проходят ли под мостом байдарки и под какой секцией. Обнос по левому берегу. Сразу за мостом на правом берегу имеется родник, который река иногда заливает.

На окрестных полях в 1617 г. русские войска под предводительством князя Пожарского разбили польских интервентов.

Река Угра ниже Товаркова мало живописна, почти нет мест для устройства ночлега, питьевая вода только в трех местах: у Свинухова, Тучнева и Плетеневки. Впрочем, последний источник часто заливает рекой. Минуем большое с. Дворцы, По преданию, здесь была ставка сына Ивана III — Ивана Молодого, руководившего обороной левого берега Угры против монголо-татар в 1480 г. На берегах Угры «Великим стоянием» закончилось двухсотлетнее вражеское иго. В память этого события у нового бетонного моста, а мы снова проплываем под дорогой Москва — Киев, установлен в 1980 г. обелиск.

Левый берег реки активно размывается, село отступает, оставляя реке остатки печей, погребов. Крутой поворот вправо, и взору открывается мощный холм — славянское городище XI—XIII веков. Берега Угры заселены нашими предками издавна, кроме городища в Свинухове, вспомним о комплексе городищ и селищ в устье Угры.

Известно селище у д. Староскаково. Имеются и другие места древних поселений, в том числе еще не обнаруженные.        

Удобное место для ночлега или обеда — правый берег у д. Тучнево, здесь есть родник. До Калуги, казалось бы, и недалеко, вон уж видны мачты, трубы, но река еще много попетляет, пока выйдет к Оке. Угра здесь неприветливая: вода взрезала породы и обнажила вековые отложения. То здесь, то там обрушиваются куски берега в воду, глубины нередко большие, вода черная, непроглядная.

Осторожно пройдем под мостами в самом низовье Угры, и как-то радостно становится, когда видишь наконец привольные, светлые окские просторы. Двигаясь по Оке, следует держаться одного какого-либо берега. Нужно иметь в виду, что так называемой Анненский перекат имеет каменистое дно и при малой воде небезопасен для байдарок; здесь лучше плыть по фарватеру.

Постепенно открывается широкая панорама Калуги. Поход можно закончить у моста. Позади четыре реки.

 

ШАНЯ — ТРУДНАЯ РЕКА

Быть большим любителем путешествий по малым рекам, чтобы рискнуть плыть по Шане. Эта мелководная, чаще всего с каменистым дном, река оставит не одну царапину, а то и пробоину в резиновых оболочках лодок. Шаня — трудная

река.

Шаня берет свое начало из топких болот на стыке трех областей: Московской, Смоленской и Калужской и впадает в Угру у поселка Товарково. Длина ее 134 км. Течет река по слабо всхолмленной местности, на склонах берега, в пойме реки и в самом ее русле много валунов, некоторые из которых довольно крупных размеров. Русло Шани извилистое, засорено топляками, хворостом, сильно зарастает. Берега реки крутые, часто обрывистые. Лесов сравнительно мало.

Путешествие по Шане можно начать от большого с. Шанский Завод. Сюда можно попасть автобусом или самолетом. Название села связано с основанным здесь в 1735 г. чугуноплавильным заводом. Позднее в селе были полотняно-парусная, писчебумажная, небольшая спичечная фабрика.

Сегодня село — центральная усадьба совхоза «Шанско-Заводский». Совхоз специализирован на выращивании нетелей и поставляет для ремонта дойного стада более тысячи голов ежегодно. В селе есть магазин, столовая, почта.

В своем верхнем течении р. Шаня необычайно изменчива. Вы садитесь в байдарку, проплываете по спокойным тростниковым заводям метров сто и вдруг обнаруживаете, что река совершенно исчезла в сплошной стене тростника. Плыть некуда: под ногами чавкает едва покрытое слоем воды илистое дно. Напрасно будете вы искать проход в этих тростниковых, выше головы, джунглях. Его нет! Остается тащить байдарки волоком по подстилке из подгибающихся круглых стеблей. Еще хуже мелководные плесы. Бесчисленные острые камни и большие, и маленькие, покрытые водой или выступающие над ее поверхностью, не позволяют тащить лодки волоком. Приходится, орудуя веслами, как лопатами, руками и ногами разгребать в реке узкий лоток и по нему проводить байдарки. Самый тяжелый груз — на плечи. При таком «плавании» в первый день нельзя рассчитывать пройти более 10—12 км. Чуть больше пройдешь и в следующий день. Всего же от Шанского Завода до Товаркова потребуется 5—6 дней.

В среднем течении река становится полноводнее, однако плаванию мешают затопленные стволы деревьев, многочисленные мостики, коряги, браконьерские заколы. Иногда попадаются на пути такие завалы из деревьев, кустарника, мусора, что приходится тратить много времени на поиск прохода и его расчистку. А в ином случае не остается ничего другого, как разгружать лодки и обносить это место берегом.

От пересечения Шани с автострадой Москва— Рославль плыть уже легче.

Однако остановимся у моста, сойдем на берег. Поклонимся тем местам, где в начале октября 1941 г. стояли насмерть курсанты Подольского пехотного училища. По левому берегу реки у моста держали оборону 1-я рота училища и медынский истребительный батальон.

По мере того, как река приближается к г. Кондрово, она становится все полноводнее и как бы ленивее. Приходится нажимать на весла

Для знакомства с городом выделим несколько часов.

Кондрово — старейший центр бумажной промышленности в нашей стране. В 1787 г. на реке Шани у с. Троицкого была основана бумажная фабрика, а несколькими годами позже начала работать и другая фабрика у д. Кондрово. Справочник прошлого века отмечает эти фабрики как наиболее значительные в калужском крае и вместе с тем признает, что они «находятся не совсем в завидном положении». В 1938 г, Кондрово получил статус города. С тех пор он значительно вырос, преобразился, похорошел. Зеленые улицы города плавно спускаются к реке, к самой воде и сходятся у плотины. За рекой — старинные корпуса бумажной фабрики. В наше время производственное объединение «Кондровбумпром» расширяется и модернизируется. Объединение выпускает ученические тетради, пергамент, ротаторную пленку, санитарно-гигиенические изделия.

В городе работает техникум целлюлозно-бумажной промышленности, а педагогическое училище хорошо известно в области. Административные учреждения, магазины, столовая, почта — все тут рядом, у реки.

Здесь в Кондрове можно было бы и закончить маршрут. Ближайшая станция Говардово находится в 3 км от города, есть и автобусное сообщение с Калугой и Медынью. Но можно и продолжить путешествие до Калуги. В этом случае придется обойти плотину в Кондрове и остатки другой плотины у Троицкого. От Кондрова до места впадения Шани в Угру туристы пройдут часа за 2—3.     О

Ниже устья Суходрева, что впадает в Шаню, можно устроить дневку для того, чтобы совершить экскурсию в Полотняный Завод.

Часть маршрута от устья Суходрева до Калуги описана в статье «За три дня по четырем рекам».

 

ЗОРЯ — РЕКА СЕМЕЙНОГО ОТДЫХА

Среди калужских туристов давно ходит частушка:

Не достал путевки к морю, Не беда, не унывай: Поезжай на речку Ворю И бесплатно отдыхай.

И, действительно, нет лучше отдыха, чем поход летом по Воре. Эта спокойная, без каких-либо препятствий река одинаково доступна и начинающим туристам-школьникам, и семьям с дедушками, бабушками, и внуками.

Река Воря берет начало на западной границе Московской области (не путать с другой Ворей, протекающей в Московской области). Далее на большом протяжении течет по Смоленской, а с того места, где реку пересекает железная дорога Калуга — Вязьма и до впадения в Угру — по границе между Смоленской и Калужской областями. Это любопытно: крикнешь на калужском берегу, эхо летит от смоленского; хочешь ночуй в одной области, хочешь — в другой.

Весной, в большую воду, плавание можно начать издалека, например, от д. Типикине Смоленской области. Но доехать туда будет нелегко — удобных дорог нет. Самая доступная точка для калужан на этой реке — ст. Угрюмово. От нее до реки менее двух километров. Идти нужно перпендикулярно железной дороге сначала леском, потом краем поля по проселку, плавно спускающемуся в овраг и к реке. Дома деревни при этом остаются слева.

И вот Воря! Это место на реке зовется Коровьим бродом, впрочем, он довольно глубок. Вода кристально чистая, сосновый бор на противоположном берегу, в овражке ручеек.

Воря чутко откликается даже на не очень обильные осадки: ускоряется, мутнеет, вздувается. На прибрежной растительности хорошо видны следы таких колебаний уровня воды. Весенний паводок отмечен шматками травы и сучьев на верхушках прибрежных деревьев, стволы многих из них несут отметины от проносившихся льдин.

Река течет в высоких берегах, поросших чаще всего лиственным лесом, но местами есть и сказочные сосновые боры. Дно почти повсюду песчаное, хотя песчаных пляжей нигде нет. Питьевую воду можно найти у д. Собакино. Здесь, в самом устье у д. Александровки, мощный родник с водой, имеющей привкус железа.

На Воре нет мостов, потому что правый смоленский берег почти не заселен, а у деревень всюду есть броды. Остеречься нужно лишь, проходя остатки мельничной плотины у д. Савино. При большой воде они не заметны.

Воря необычайно сильно петляет. Отплыв от деревни, вы гребете довольно долго и оказываетесь опять у деревни... той же самой. Солнце за каких-нибудь полчаса то слепит вам глаза, то греет левую, то правую щеку, а то вдруг оказывается за спиной. А между тем Воря достаточно строго выдерживает общее направление на юго-восток.

По Воре долгое время проходила линия обороны. Здесь с фашистами сражались воины 33-й армии генерал-лейтенанта М. Г. Ефремова. Враг сильно укрепил  правый  высокий берег реки. Здесь и до сего дня можно видеть куски колючей проволоки, окопы, железо. До недавнего времени здесь встречались останки людей, В одном из походов туристы 5-й школы Калуги обнаружили и прикатили к берегу небольшую пушку. В реке у д. Мамуши покоится остов советского танка, местные жители говорят, что он ушел под лед. Прежде он хорошо был виден: без башни, круглое отверстие внутрь. Теперь это место превращается в небольшой остров, заносится песком, зарастает. Эта история, связанная с погибшим танком, рассказана калужским писателем В. Кобликовым в повести «До свиданья, Эрлюсы».

Туристы-водники установили скромные самодельные памятники нашим воинам. Один на правом берегу в нижнем течении реки. Памятник невелик, но хорошо виден с воды, выделяясь на фоне белых берез. Есть и другие памятники. Деревни по берегам Вори были выжжены в годы войны, многие не восстанавливались, поэтому берега реки довольно безлюдны. Часто видишь только стада коров то по правому, то по левому берегу. Встреча с лосем или кабаном здесь — не такая уж редкая вещь,

Как же спланировать путешествие по Воре? Если выехать из Калуги дизельпоездом утром, то на отплытие можно рассчитывать не ранее 3—4 часов дня. До вечера можно добраться до д, Волая, здесь и заночевать. За второй день при неспешном продвижении можно дойти и до устья. Но следует ли торопиться? Великолепное место для дневки есть на правом берегу, сразу за упомянутым памятником. Здесь сухой сосновый лес. Есть, конечно, и другие места для отдыха.

После дневки — снова в байдарки и — к устью 1 реки, к Угре. Два дня нужно для того, чтобы дойти до Юхнова, а еще 3—4— до Калуги.

 

ИЗ РАЙОНА ДРЕВНЕГО ВОЛОКА ПО РЕССЕ

В давние времена река Ресса была оживленным торговым путем. Суда с товарами поднимались от Волги вверх по Оке, Угре и Рессе, в ее верховьях перебрасывались «посуху» (волоком) в небольшую -речку Волоку и спускались вниз к Днепру и Черному морю, «в греки». Таким образом Ресса соединяла поволжские земли и арабский восток великим водным путем «из варяг в греки».

Пройдем и мы с вами частью этого пути в направлении обратном.

Ресса река Волжской системы и Волока — Днепровской берут свое начало километрах в десяти друг от друга. Волок начинался или оканчивался на Рессе у д. Ратьково —«Ратьковский волок». Выше этого места Ресса имеет ширину 1—1,5 метра, ничтожную глубину, сильно петляет и сплошь заросла кустарником.

В своем верхнем течении Ресса необычайно красива. Течет она в лесистых берегах, и кроны деревьев нередко смыкаются над нею, 'образуя своеобразный живописный тоннель. Вода в реке на всем протяжении прозрачна настолько, что даже при глубине 2 и более метров можно видеть дно, стайки плавающих рыб.

Ресса принимает много притоков, из которых значительным является Серпейка. В двух километрах от места ее впадения в Рессу лежит с. Сер-пейск. Серпейск — один из древних русских городов, первое упоминание о котором относится к началу XIV в. С начала XVI11 в. Серпейск значится уездным городом Московской, потом Калужской губерний. В Серпейске родился талантливый русский изобретатель Р. А. Глинков (1_729—1789). В этом городе успешно работала на полотняной фабрике изобретенная им первая в мире прядильно-чесальная машина. Модель машины можно видеть в Калужском краеведческом музее.

Следующая остановка — Мосальск. Город расположен на Можайке, незначительном притоке Рессы, в пяти километрах от устья. Остановиться нужно у д. Тарасково.

Начиная от д. Тарасково, берега реки повышаются, лес, за редким исключением, отступает далеко в сторону. В скором времени река становится похожей на большое озеро — впереди плотина не работающей теперь межколхозной электростанции у д. Гостичи. Туристам-байдарочникам придется обойти ее берегом. От Гостичей и до самого устья Рессы вдоль берегов в теплых затонах —- белые лилии.

После небольшого перехода по протокам, петляющим среди зарослей тростника, туристы подплывают к с. Ленскому. Как и все ближайшие населенные пункты, оно лежит на высоком берегу. Возле деревни имеется холм — древнее городище. У с. Ленского похоронен погибший в этих местах полковник М. П. Краснопивцев — участник гражданской войны, часовой у квартиры В. И. Ленина, герой обороны Тулы и освобождения от фашистов Калуги,

У д, Тепляково реку пересекает дорога из Мосальска на Юхнов, а неподалеку слева в Рессу впадает самый крупный ее приток Пополта, река вполне пригодная для плавания на байдарках. От устья реки менее 4 км до с. Мощины, известного своим городищем, где найден был клад древних эмалей.

У д. Нижнее Андреевское Ресса приближается к шоссе Москва — Рославль. Там, где дорога пересекает реку, стоит д. Раляки. В ней центральная усадьба совхоза «Мочаловский», славящегося своей птицефабрикой.

Ниже, по дороге на Климов Завод, расположена д. Щуклеево. В этих местах в 1942 г. были позиции 51-го артиллерийского полка, которым командовал А. В. Чапаев, сын легендарного героя гражданской войны.

Приближаясь под прямым углом к Угре, Ресса делает несколько крупных петель среди поросших лесом берегов. Здесь много длинных перекатов и быстрин, уклон воды чувствуется на глаз. Ресса словно торопится слиться со своей старшей сестрой Угрой.

Но вот и ее устье, до Юхнова около трех километров.

 

ПО ПРОТВЕ

Путешествие по р. Протве является весьма популярным среди калужских и особенно московских туристов: каждое лето по этой реке проплывают десятки групп на байдарках и надувных лодках. Они начинают плавание или в Московской области от г. Вереи или в Калужской — от ст. Шемякина Московско-Киевской дороги и плывут до Тарусы или Серпухова, лежащих уже на Оке.

Для того чтобы пройти по Протве от Вереи до впадения ее в Оку, нужно 7—9 дней.

Протва берет начало из небольшого болота возле с. Замошницы Московской области и впадает в Оку слева в 10 км выше Серпухова и 14 км ниже Тарусы. Местность, по которой протекает Протва, представляет собою слабо всхолмленную равнину, изрезанную руслами речек, ручьев и оврагами. Большая часть бассейна реки покрыта лесом. Ширина реки в верховьях 5—10 м, вблизи устья 50—60 м. Глубина колеблется от 0,5 до 1,5 м, а в отдельных местах и до 2,5—3 м, , Дно преимущественно песчаное, иногда каменистое. На всем протяжении маршрута мало таких м.ест, где нужно для их преодоления выходить из байдарок.

Город Верея, откуда мы начинаем наш маршрут, хорошо связан автодорогами как с Москвой через Дорохове, так и с Калугой через Балабаново. Это — старинный русский город, упомянутый впервые в летописи XIV в., существовал сначала как центр удельного княжества, а затем как крепость на границе Московского государства. На долю города выпадали и первые удары врагов. О прошлом древней Вереи напоминает городище на крутом  правом берегу Протвы. В войне 1812 г. Верея имела стратегическое значение — город был  на путях, соединявших две дороги на Москву: из Смоленска и Калуги. М. И. Кутузов направил к Верее партизан генерала Дорохова с приказом выбить неприятеля из города. И. С. Дорохов похоронен в Верее в бывшем соборе. На городище ему установлен прекрасный памятник.

В 1941 г. Верея была полностью разрушена фашистскими захватчиками. Жители свято хранят память о советских воинах, павших при освобождении их города от оккупантов. В городе несколько братских могил воинов и партизан, на них установлены памятники.

Находясь в Верее, нельзя не посетить Бородино и Петрищево, на это нужно выделить два дня, (Лодки придется оставить в Верее.)

В Петрищево можно попасть автобусом, идущим на Дорохове. Название этой подмосковной деревни известно сегодня каждому советскому человеку. Здесь совершила свой подвиг комсомолка-партизанка Зоя Космодемьянская. На месте гибели патриотки установлен памятник, в селе имеется музей Зои. Там, где Верейское шоссе пересекается с Минской автострадой, установлен еще один памятник героине. Вокруг разбит сквер. Это место в народе называют «около Зои», «у Зои».

От ст. Дорохове электричкой можно доехать и до знаменитого Бородинского поля.

Начнем, наконец, плавание по Протве. Ниже Вереи она сильно заросла тростником, в котором лодками пробиты узкие и длинные коридоры. Скорость течения в них довольно большая, того гляди врежешься в зеленую стену носом.

Первая остановка у с. Вышегород. Название примечательное: возле этой деревни река огибает высокий холм с крутыми склонами. Это городище, место, где был древний Вышегород. Взойдем на холм. Красота необыкновенная. Но пора искать и место для ночлега.

В середине следующего дня туристы минуют д. Ревякино, здесь Протва вступает в пределы Калужской области. На вторую ночевку удобно остановиться у устья Исьмы — левого притока Протвы. Отсюда около двух часов хода до Боровска. Интересен этот город многочисленными историческими и архитектурными объектами, можно ли проплыть мимо. А сооружения крепости-монастыря в с. Роще, что под самым Боровском!.. Словом, в этих местах незаметно пройдет половина дня. Необходимо подумать и о пополнении запасов продовольствия. После этого — в дальнейший путь.

Ниже Боровска Протва становится широкой и полноводной, туристам доставят неприятности лишь остатки старых плотин и низкие мостики, Самым трудным местом будет участок реки у поселка Ермолино, течение здесь быстрое, а из воды торчат большие камни, сваи да хлам.  

Третью ночевку можно устроить на правом берегу у д. Машково, в нескольких километрах ниже г. Обнинска.

Имя этого молодого города известно всем, здесь в 1954 г. начала работать первая в мире атомная электростанция. Она является сейчас лабораторией Академии наук СССР, ее работа позволяет накопить опыт проектирования, сооружения  и  эксплуатации  атомных  станций.   Обнинск — город науки. Здесь разрабатываются вопросы радиологии, физики Земли, метеорологии и др., в городе открыт Институт атомной энергии. С городом связана деятельность И. В. Курчатова, Д. И, Блохинцева, А. И. Лейпунского. На том месте, где сейчас раскинулся город, в 1911 г. группа педагогов организовала трудовую колонию «Бодрая жизнь». Возглавлял работу энтузиастов С. Т   Шацкий. В 1919 г. по его инициативе создается на базе колонии «Опытная станция по народному образованию», отделение ее находилось здесь же. Труды педагогов первых лет Советской власти имеют актуальное значение. Ниже   Обнинска  сразу   за  железнодорожным мостом лежит с. Спас-Загорье. Оно хорошо заметно по необычайно нарядной церкви, построенной в начале XVII в. и являющейся памятником архитектуры.

Со Спас-Загорьем сливается д. Нарышкино, бывшая вотчиной бояр, из рода которых вышла мать Петра I.

Известны эти места и по событиям войны 1812 г. В их память и местный колхоз носит имя

М. И. Кутузова.

Обязательно надо остановиться в устье р. Огублянки, которая впадает в Протву слева. У д. Огубь находится известное в археологической литературе Огубское болотное городище. Раскопки, производившиеся на нем в 1923 г., показали, что оно населялось людьми так называемой «дьяковской культуры»  и относится к I —IV в. н. э.

Недалеко отсюда и до д. Стрелковки — родины четырежды Героя Советского Союза Г. К. Жукова. Маршал так вспоминает о родном доме: «Дом... стоял посредине деревни. Был он очень старый и одним углом крепко осел в землю. От времени стены и крыша обросли мохом и травой. Была в доме всего одна комната в два окна».

Война не пощадила и этого дома. Сегодня на том же самом месте срублен новый, по воспоминаниям старожилов, похожий на прежний. Рядом с домом на площади в один гектар проведены работы по благоустройству. В канун 40-летия Победы в д. Стрелковке открыт памятник Г. К. Жукову.

Удобное место для следующего ночлега — левый берег у д. Овчинино. Здесь мощный родник, широкие и чистые поляны, березовый лес, а чуть ниже по реке — сосновый бор. В этих местах много рыбаков и туристов, неподалеку располагается турбаза Подольского завода. Ниже турбазы Протву пересекает старая калужская дорога из Москвы.

Большое с. Высокиничи лежит на левом низком берегу Протвы. Здесь можно пополнить запасы продовольствия. Дома в селе украшены резными наличниками, многие из них — настоящие произведения искусства. Славятся Высокиничи и своими вышивальщицами.

Через 10—15 минут пути по реке — новая остановка у с. Оболенского. Это бывший город Оболенск, первое упоминание о котором относится к XIII в. В 1369 г. совместные силы оболенцев, тарусян и московских полков разгромили литовцев, притязавших на Оболенск и Тарусу. До начала XVI в. город был центром удельного княжества, а затем присоединен к Москве. В настоящее время от древнего Оболенска осталось лишь городище.

Последняя остановка на Протве — на левом берегу, сразу за д. Остров. Здесь имеется родник. Сосновый лес в некотором отдалении от реки. Место это мало привлекательно, но берега Протвы здесь так плотно заселены, что выбора нет.

С места стоянки виден шпиль церкви в с. Троицком. Утром следующего дня совершим экскурсию в это село. Уже при подъезде к нему будет слышен шум воды, переливающейся через остатки большой плотины. Заранее, чтобы не вынесло на нее, пристанем к правому берегу и пройдем вверх по тропинке в Троицкое.

Любопытна история села. Во второй половине XVIII в. оно принадлежало Е. Р. Дашковой (1743—1810), одной из культурных и образованных людей того времени, В 1783—1796 гг. она была директором Петербургской академии наук нерезидентом основанной ею Российской академии русского языка и словесности. Попав позже в немилость Екатерины II, Е. Р. Дашкова вынуждена была уехать в Троицкое, где прожила 12 лет, возвела много новых построек, насадила парк. В Троицком она написала на английском языке «Записки кн. Е. Р. Дашковой», переведенные затем А. И. Герценом на русский язык и изданные им в Лондоне в 1859 г.

В Троицком сохранилась часть бывшей усадьбы: два флигеля, въездные белокаменные ворота, обелиск, обширный парк, церковь, где похоронена Е. Р. Дашкова.

Со смотрового кургана парка мы увидим на противоположном берегу Протвы большой мемориал в д. Кременки. Здесь был остановлен в 1941 г. враг, рвавшийся к Москве. У Кременок стояли насмерть ополченцы столицы, части 49-й армии генерала И. Г. Захаркина.

Мемориал был открыт в 1968 г. На вершине холма, у обелиска, зажжен Вечный огонь. Развернул экспозицию музей, рассказывающий о защитниках рубежа у д. Кременки.

После знакомства с Троицким и мемориалом в Кременках будем искать способ преодоления плотины. Если воды в реке мало, лодки перенесем через бревна и камни у правого берега. Преодолевать плотину, не выходя из лодок,— большой риск: поток, переливающийся через нее, такой силы, что едва можно устоять в нем, а в бревнах и досках водослива много торчащих скоб, гвоздей, проволоки.

Но вот опасное место позади. За Троицким Протва становится границей между Калужской и Московской областями. На левом, московском берегу, лежит молодой город Протвино, в котором с 1967 г. работает ускоритель атомных частиц — синхрофазотрон.

Протва делает несколько петель, оставляя слева большое с. Дракино, и сразу же за мостом по дороге из Тарусы в Серпухов впадает в Оку. Можно либо спуститься вниз до Серпухова или подняться вверх до Тарусы. Можно закончить путешествие и на первой же остановке катера на Оке.

 

РЕКА — КРАСАВИЦА ЛУЖА

Река Лужа... Лужа? Не судите по названию, это самая красивая река в нашей области, Правда, добираться до начальной точки маршрута непросто, оживленные магистрали обходят эту реку стороной.

Свое начало Лужа берет у д. Сорокиной в Московской области, вытекая ручейком из болотистой низины, как и многие другие наши реки, и впадает в Протву слева в 80 км от ее устья. Длина Лужи 159 км, из которых 130 приходится на нашу область. Местность, по которой протекает река, представляет собою волнистую, слабо всхолмленную равнину, изрезанную руслами мелких речек, ручьев, оврагами. Как ни коротка Лужа, она вбирает в себя 15 притоков, некоторые из них и сами не без притоков. Большая часть бассейна реки покрыта лесом. Он то удаляется от воды, то приближается к ней так, что плыть приходится в своеобразном зеленом тоннеле. Лужа не широка и не глубока, редко она достигает ширины в 20 м, а глубины в полтора-два метра. Дно песчаное, местами илистое или мелкокаменистое. Берега чаще крутые, иногда обрывистые, песчаных пляжей нет. Населенные пункты, а их у этой реки немало, стоят высоко над водою, и большинство из них с реки незаметны.

Плавание лучше всего начать от с. Кременского Медынского района, куда можно доехать автобусом от Медыни или от с. Ильинского на автостраде Москва — Рославль, но это существенно сократит лучшую часть маршрута. Закончить путешествие можно у ст. Шемякине Московско-Киевской дороги, что при впадении Лужи в Протву. На такой маршрут уйдет 3—4 дня. Но лучше продолжить плавание по Протее до Тарусы или Серпухова, тогда потребуется еще столько же времени.

Большое с. Кременское находится в 16 км от Медыни на дороге в Верею, Село расположено по обоим берегам Лужи и по ручью Кременскому. На окраине села можно видеть городище, ограниченное с одной стороны крутыми берегами Лужи, а с другой — глубоким и широким искусственным рвом. Село наследует имя старинного русского города Кременска. Здесь в 1480 г, размещалась ставка Ивана III, отсюда он руководил обороной Московского государства от нападения хана Ахмата. Это был первый случай, когда князь осуществлял стратегическое руководство, а не был в рядах сражающихся:

войском руководил его сын — Иван Молодой.

Через Кременское прошел польский корпус Наполеона, но был разгромлен под Медынью в 10 верстах от села.

На древнем городище имеется братская могила советских воинов, погибших в этих местах в боях с фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны.

Так воинская слава предков перекликается здесь с немеркнущей славой наших современников.

Интересны окрестности Кременского и в природном отношении. На каменистых пляжах и отмелях можно найти большое количество окаменевших раковин головоногих моллюсков-белемнитов, живших в далекую мезозойскую эру. Эти характерные по форме окаменелости в народе зовут чертовыми пальцами, они и в самом деле похожи на пальцы рук. Берега реки здесь сложены известняками, в ряде мест есть выходы мягкого известнякового туфа. В последнем видны отпечатки листьев и веток доисторических растений. К Луже выходят устья двух пещер, одна из них довольно глубокая.

После знакомства с достопримечательностями Кременского, отправимся вниз по реке. У Кременского она своенравна: узкая, быстрая, с каменистым дном и берегами. Байдарку несет — только успевай избежать столкновения с берегом или глыбой камня.

Километрах в двух ниже села есть место, которое народ зовет Старым городом. Здесь находился монетный двор.

Характер реки скоро, однако, меняется, спокойно течет она среди крутых берегов, кроны деревьев смыкаются над нею.

На первую ночевку можно остановиться между деревнями Мосолово и Пирогово, где имеются родники. К середине второго дня пути туристы окажутся у с. Ильинского. С реки это село не видно, можно проплыть и мимо него. Однако там, где река делает крутой поворот, как раз у Ильинского, стояла водяная мельница. Остатки ее и сейчас торчат из воды. Осторожно пройдем это опасное место и пристанем к правому берегу,

В начале октября 1941 г. немецко-фашистские захватчики начали развивать наступление на Москву по Варшавскому шоссе. Советское командование предприняло исключительные меры, выдвинуло для задержания противника Подольские артиллерийское и пехотное училища. Курсанты заняли оборону здесь у с. Ильинского в 20 км от Малоярославца. Фашисты обрушили на них во много раз превосходящие силы. В кровопролитных боях курсанты проявили невероятное мужество и героизм; сковав силы врага, измотав его, они выиграли время, дали возможность командованию подтянуть резервы, ликвидировать нависшую над столицей опасность.

Там, где гремели бои, установлен теперь величественный мемориал. Включен в него и подлинный свидетель тех дней —' дот батальонного комиссара С. Н. Андропова. Амбразура и стены дота искалечены снарядами; не выдержали железо и бетон, но несгибаемо, насмерть стояли здесь советские люди.

...Продолжим наш путь. Скоро слева покажутся дома д. Лужное. Туристы, интересующиеся археологией, могут осмотреть здесь два древних городища. Лужное — предполагаемое место древнего города Лужа. На вторую ночевку можно остановиться у д. Афанасово. Река здесь, перегороженная плотиной, широко разливается. Зато потом снова становится мелководной и нередко почти сплошь заросла тростником. Обильные родники можно найти после д. Шемякине, там, где река делает глубокую петлю. Вообще в нижнем течении Лужи легко найти питьевую воду, чего не скажешь об участке от Кременского до Афанасова. Места здесь хороши для привала и для ночевки или дневки.

На правом берегу реки, в 4 км от Малоярославца, находится д. Панское. В Панском имеется памятник деревянного зодчества — усадьба, построенная в 1814 г. в стиле русского классицизма. Несколько ниже имеется и еще один архитектурный памятник — церковь в с. Кариж, построенная в 1721 г.

Скоро Лужа выходит из поросших лесом берегов на широкий луговой простор. Справа, по высокому крутому берегу, проходит мимо нас окраина г. Малоярославца, слева — просторная равнина Медвежьего луга. На этом лугу и на этих береговых склонах развернулось в октябре 1812 г. сражение, после которого Наполеону не оставалось иного выхода, как бежать на запад. Берега Лужи, по словам его адъютанта, это «злосчастное поле битвы, на котором остановилось завоевание мира».

Можно вообразить, как оттуда, со склонов Буниных высот, стали стекать на Медвежий луг французские отряды и как в это самое время городничий П. И. Быковский сжег мост через Лужу. Как французы стали было наводить переправы, но находчивый и смелый горожанин С. И. Беляев разрушил плотину мельницы. Вода смела понтоны, залила луг, вынудила врага искать спасения на Буниных высотах.

Осмотреть места этих событий лучше всего с древнего городища на окраине города. С него хорошо видны весь луг, высоты и место на реке, где были мост и мельница.

Полого поднимающейся улицей пройдем в город Малоярославец — административный центр района, одного из наиболее крупных в области. Город начинал свою историю с того места, где только что мы побывали и несомненно раньше той даты. Первое упоминание о городе мы находим в духовной грамоте князя Владимира Храброго под 1410 г. В состав Московского государства Малоярославец вошел в 1485 г. Находясь на границе Московии, он не раз подвергался нападению врагов: литовцев, польских интервентов.

Малоярославец широко известен в истории по сражению в 1812 г. с наполеоновскими захватчиками. В городе имеется музей войны 1812 г., три братских могилы с интересными памятниками на них. Установлены также памятники фельдмаршалу М. И. Кутузову, патриоту С. И. Беляеву. Памятником являются и строения Черноостроженского монастыря. У ворот его кипели особенно ожесточенные бои. Свидетелем сражений был и городской собор, построенный в 1700 г. дедом А. Н. Радищева. Детство А. Н. Радищева и несколько последних лет жизни прошли вблизи Малоярославца, в сельце Немцове.

На главной площади города сохранилось здание почтовой станции, где меняли лошадей все проезжающие на Москву или Калугу. Здесь бывал Н. В. Гоголь, многие другие замечательные люди.

Осенью 1941 г. в Малоярославце находилась ставка резервного потом Западного фронта, операциями отсюда руководили маршал С. М. Буденный, затем генерал армии Г. К. Жуков. В городе есть памятник на братской могиле воинов, павших в боях за его освобождение.

Малоярославец — один из значительных городов области, здесь работают предприятия машиностроения, деревообработки, другие предприятия.

Совершив экскурсию по городу, побывав в музее, вернемся к реке. До ст. Шемякине проплыть осталось совсем немного, река здесь подходит едва ли не к самому полотну железной дороги.

 

ПО ЖИЗДРЕ

Если кому доведется ехать автобусом из г. Жиздры в Людиново, тот, несомненно, обратит внимание на то, что местность здесь довольно равнинная, слегка изрезанная неглубокими лощинами, по которым стекает дождевая и талая вода. При более внимательном взгляде можно видеть, что от Жиздры дорога плавно поднимается вверх, а примерно от средины пути более круто спускается к г. Людиново. На переломе стоит деревня с примечательным названием Гряда. Это действительно самое высокое место — 222 м над уровнем моря, водораздел между Волжским и Днепровским бассейнами. На запад текут воды к Более, а значит, в Десну и Днепр, на восток — к Жиздре, в Оку и Волгу.

Река Жиздра берет свое начало у д. Заболотье, что в нескольких километрах от Гряды, справа от дороги. Здесь она сближается с истоками рек Середней и Болотеевкой, относящихся уже к Днепровскому бассейну. В начале прошлого века, когда реки все еще оставались главными путями для перевозки грузов, существовал проект соединения двух бассейнов каналом.

Жиздра — единственный крупный приток Оки, целиком протекающий по нашей области, по Жиздринскому, Козельскому и Перемышльскому районам, длина ее 215 км. Жиздра впадает в Оку слева, в 3 км выше с. Перемышль на 1158 км от устья Оки.

Плавание по реке можно начать от ст. Зикеево на дороге Москва — Брянск, Но это весной и в начале лета. В другое время — от ст. Дубровка той же дороги. Плавание по Жиздре обычно сочетают с предварительным путешествием по ее притокам Брыни, Рессете, Вытебети или Серене.

Жиздра река равнинная, течение ее незначительное, глубина 0,5—1 м, в редких местах глубже. Ширина русла в верхнем течении 2—3 м, в низовье до 60 м. Дно реки песчаное, редко Каменистое или иловое. Долина реки пойменная. В верхнем течении пойма слабо выражена, шириной до полукилометра, с пологими склонами, сливающимися с прилегающей местностью. В среднем течении долина расширяется до 5 км, склоны ее становятся более крутыми, а местами и обрывистыми.

Плавание по реке не представляет особых трудностей, надо только остерегаться скрытых в воде мореных дубов, которых особенно много в среднем и нижнем течении.

Участок от Дубровки до устья Вытебети лесист и безлюден. Вдоль правого берега во многих местах тянутся оборонительные сооружения минувшей войны: окопы, блиндажи, колючая проволока.

В полутора километрах ниже устья Рессеты, на ее левом берегу, лежит большое с. Чернышино. Оно связано со станцией и поселком Думиничи автобусным сообщением, есть магазин, почта.

В Чернышино в середине XIX в. были собраны и спущены в Волгу первые русские винтовые пароходы, построенные на Людиновском заводе.

В годы Великой Отечественной войны в районе села активно действовала группа партизан. На правом берегу Жиздры, ниже Чернышина, до сего времени сохранились партизанские землянки отряда «За Родину». Тяжелый урон нанесла селу фашистская оккупация. А после изгнания захватчиков через село проходила линия обороны наших войск. Так что по окончании боев Чернышино значилось лишь как пункт на топографической карте. Теперь не найти и следов упорных и долгих боев. Давно работает фанерный завод, построены десятки домов для рабочих, школа, клуб. Возле клуба— памятник на могиле павших бойцов и партизан Великой Отечественной.

Ниже д. Третий левый берег Жиздры до самого ее устья становится безлесым, правый, более высокий, по-прежнему покрыт лесом. Высоко на правом берегу стоит д. Восты. Здесь в Жиздру впадает ручеек родниковой воды. Это удобное место для большого привала. Пока варится обед, непременно надо совершить экскурсию вверх, к деревне. Какая панорама открывается взору! Трудно найти другое такое место в Калужской области, где так же, как и здесь, можно видеть столь необозримые дали. На север, восток и запад на десятки километров — поля, леса, перелески. Захватывающая дух картина!

От устья Вытебети берега Жиздры не столь пустынны, как прежде. Большие деревни тянутся вдоль берегов. Туристы, рыбаки, отдыхающие плотно населяют жиздринские берега.

Проплываем мимо деревень Булатово, Клюксы, за поворотом реки видна церковь в с. Березичи. В Березичах, в бывшем имении Оболенских, бывали Л. Н. Толстой, А. Г. Рубинштейн. На противоположном правом берегу работает Березичский стекольный завод, производящий аптечную посуду. Посещение его представляет интерес.

Северная окраина Березичей почти сливается с большим, протянувшимся на несколько километров с. Дешовки — центром крупного совхоза им. Орджоникидзе. В свою очередь, окраина с. Дешовки вплотную подступает к городу Козельску.

Козельск — один из древних городов нашего края, он впервые упомянут в летописи в 1146 г. В 1238 г. город прославился героической семинедельной обороной против орды Батыя. Овладев городом, ордынцы истребили его население, город разграбили и сожгли. Батый, потерявший под городом и время, и тысячи своих воинов, назвал Козельск «злым городом». Козельск сегодня •— административный центр района, довольно крупный современный город, но сохраняющий обаяние малых русских городков. Из городского парка, расположенного на месте древнего городища, открывается чудесный вид на заречные дали, вековой сосновый лес — остаток древних засечных лесов.

В центре города высится памятник В. И. Ленину. Недалеко — братские могилы воинов, павших в бою с фашистами. Рядом — пирамидальный обелиск в память обороны Козельска в 1238 г.

Река Жиздра и ее берега от Козельска до с. Ильинского, что почти у устья, в 1986 г. объявлены заказником. Его площадь 7,5 тысячи гектаров и охватывает всю пойму реки. Заказник служит охране ценного пушного зверька выхухоля. Жиздра и ее берега здесь закрыты для рыбаков и туристов, поэтому плавание придется закончить в Козельске. Отсюда можно уехать поездом или автобусом, есть автобус и на Москву.

Прежде чем расстаться с Козельском, посвятим день или два знакомству с его окрестностями. Отправимся сначала в находящийся в 4 км от города на правом берегу Жиздры поселок Оптино. Здесь был основан в конце XIV в. Оптинский монастырь. В нем в разное время были Н. В. Гоголь, Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский, другие писатели. Здесь в монастырском издательстве работали братья Киреевские. Наблюдения, почерпнутые Достоевским в монастыре, использованы им в романе «Братья Карамазовы».

Из поселка Оптино автобусом можно доехать до пос. Сосенский, а оттуда и до шахт. Здесь надо расспросить дорогу на «Чертово городище». Это — редкий памятник природы, участок земли, не тронутый последним ледником. На высокой круче над оврагом — нагромождение глыб песчаника, неглубокая пещера. Есть красивая легенда о девушке, обманувшей черта. Каменные глыбы, как говорится в легенде, это — остатки дворца, не достроенного для своей невесты чертом. Отсюда и название «Чертово городище».

Еще одну экскурсию можнс> совершить в с. Нижние Прыски — родину декабриста С. Н. Кашкина и его сына, петрашевца Н. С. Кашкина. Попасть в Прыски можно или автобусом из Козельска или пешком из Оптика через широкую и живописную жиздринскую пойму.

Плавание от д, Дубровки до г. Козельска, с учетом времени на экскурсии в Оптино, Н. Прыски и на «Чертово городище», займет 5—7 дней.

 

ПОПРОБУЙТЕ СИЛЫ НА БРЫНИ

Невелика река Брынь, всего-то 80 км, а не каждый решится по ней плыть. Во многих местах потребуется проводка, иногда нужно брать в руки, топор, чтобы пробиться сквозь кусты. А плотины, многочисленные мосты, мостики и мостки то заставят пробираться под ними, то переваливать через них. И все-таки — Брынь!

Там, где пересекаются две крупные железнодорожные магистрали Москва — Киев и Смоленск— Мичуринск, стоит город Сухиничи. Сойдем на станции Сухиничи-Главные и перенесем лодку к реке, до которой здесь менее километра. Ниже плотины есть удобное место для сборки байдарок.

Если туристам необходимо закупить продукты, им нужно доехать до ст. Сухиничи-Узловые. Идущая от станции дорога приведет на полого поднимающуюся главную улицу города.

Сухиничи нельзя отнести к списку древних городов калужского края, хотя история заселения этих мест начиналась в древние времена. Слияние, деревень Перновичей, Ханчикова и Троены и положило начало большому селу, названному Сухиничами. В XIV в. мы встречаем упоминание о Сухиничской волости; в 1840 г. село преобразовано в заштатный город Козельского уезда. Сегодня Сухиничи — административный центр района, довольно оживленный городок с небольшими промышленными предприятиями, магазинами, гостиницей.

Вдоль северной окраины города протекает в широкой долине река Брынь. Беря начало у д. Юрьево, река течет на юго-запад, у с. Охотного поворачивает на юг и впадает в Жиздру в 6 км от Думиничей. Там, где Брынь ближе всего подходит к Сухиничам, ее ширина менее 10 м, глубина до полуметра, течение едва различимо. Однако дальше течение ее усиливается. Размывая глинистые берега, река образует глубокое и узкое русло. Близ д. Николаевки картина меняется — снова спокойная вода, сплошные заросли камыша или кувшинок.

Название реки Брынь происходит от корня «дебрь», что означает густые леса с оврагами, болотами, завалами — дебри. Правда, берега ее давно обезлесели, в иных местах нет и прибрежного кустарника. В нижнем течении леса появятся, но в окрестностях Сухиничей картина необычайно унылая.

Река дала название и городу, стоявшему некогда над нею. Теперь города нет, но имя его сохранило село Брынь. От Сухиничей до этого села 9 км, по реке не менее 20. На возвышенном левом берегу еще издали заметны мощные земляные валы древнего городища. Это и есть остатки города Брынь, впервые упомянутого в летописных источниках в 1146 г. вместе с Дебрянском (Брянском), Козельском, Мценском, Карачевом. Сойдем на берег, чтобы ознакомиться с этим археологическим памятником. Как и многие другие древнерусские города, Брынь стояла на большом мысу, отделенном от материковой части берега насыпным валом. С юга вал имеет большой проем — след ворот. В культурном слое городища обнаруживаются предметы труда, быта и повсеместно — следы большого пожарища. Город Брынь, как и многие другие города нашего края, предположительно, был разграблен и сожжен в 1238 г. вторжением Батыя. В окрестностях Брыни стоят славянские курганы IX—XI вв.  

Продолжим путь вниз по реке. За с. Охотным много завалов, мест, сплошь заросших кустами. Иногда можно просмотреть русло и попасть в тупик. Оказывается, при прокладке железной дороги реку потеснили в сторону. Но вот река меняет свой характер, становится шире, спокойнее, глубже. Мы плывем по запрудному озеру, длина которого около семи и ширина около двух километров. Озеро образовано плотиной у с. Брынь. Это другое село с таким же названием. Возраст его весьма почтенный, впервые оно упомянуто под 1228 г. Здесь в 1726 г. Акинфий Демидов построил чугунолитейный завод. Остатки высокой плотины на реке сохранились до нашего времени. Крепостные приписанные к заводу, принимали участие в Ромодановском восстании 1752 г.

В наше время в с. Брынь организовано рыбоводческое хозяйство «Брынь». Новая плотина и создала то озеро, по которому мы проплыли.

После плотины река снова меняется. Дно вместо илистого становится песчаным, берега, до того совершенно голые, покрыты теперь густыми лесами. В реке часто попадаются мореные дубы. Один такой, чуть выше д. Палики, многометровый в два обхвата ствол дуба перегородил реку, и люди пользуются им как надежным мостом. От этого места не более 5 км до поселка Думиничи, куда можно совершить

экскурсию.

Думиничи — центр района, большой поселок в 5 км от станции того же названия. В поселке работает чугунолитейный завод, производящий чугунные трубы, фасонину из чугуна и другие изделия.

Совершив экскурсию в Думиничи, пополнив запасы продовольствия, вернемся к реке. От д. Палики до устья Брыни недалеко.

Все путешествие по Брыни займет три дня.

Первую ночевку можно сделать в районе с. Брынь Сухиничского района, а утром следующего дня совершить экскурсию на городище. Вторая ночевка возможна у с. Брынь Думиничского района. Здесь —- знакомство с рыбхозом. Третья ночевка — у д. Палики, а утром—экскурсия в Думиничи.

Поход можно закончить у железнодорожного моста через Жиздру, При желании можно плыть до Козельска или Калуги. Путешествие от Сухиничей до Калуги по Брыни, Жиздре и Оке займет 9—10 дней.

 

УДИВИТЕЛЬНАЯ РЕССЕТА

Река Рессета — один из наиболее значительных правых притоков Жиздры. Она берет начало из болота, неподалеку от ст. Богатово, и течет сначала вдоль границы между Калужской и Брянской областями, а после впадения в нее правого притока Абельни круто поворачивает на север и сохраняет это направление до впадения в Жиздру. Длина Рессеты 133 км, из которых 91 приходится на Калужскую область. Почти на всем протяжении река протекает по слабоволнистой равнине, местами заболоченной и в большей части лесистой. Равнинный характер местности обуславливает незначительную, в 20—30 см в секунду, скорость реки. На Рессете не встретишь шумных перекатов или узких быстрин, во многих местах кажется, что течения нет вовсе.

На всем пространстве бассейна реки распространены отложения четвертичной системы, представленные аллювиальными речными наносами песков, супесей и глин. По мнению геолога Д. И. Погуляева, история этой реки несколько необычна. В период наступления ледника она текла с севера на юг, отводя талые воды ледника в Десну, Когда же территория бассейна Оки освободилась ото льда, Рессета изменила направление своего течения на обратное.

В значительных пределах колеблется ширина реки, В верхнем течении, где местность низменна и больше заболочена, она достигает 50 и более метров, наименьшая же ширина — 5 м, но обычно — 15—20 м. Резко меняется и глубина реки, На перекатах она не превышает 20 см, зато в иных заводях достигает 4—5 м.

Дно реки песчаное и лишь на небольших участках иловатое или каменистое.

Пойма реки двусторонняя, имеет ширину 500—700 м, а у д. Авдеевки достигает 10 и более км. В пойме много больших и малых озер-стариц, повсюду можно обнаружить следы старого, поросшего теперь кустарником или лесом сухого русла. Уровень поймы лишь на 1,5—2 м выше меженного уровня реки, поэтому весенние воды ее широко заливают.

В долине Рессеты можно видеть две, а местами три террасы, На первой надпойменной террасе развиты речные дюны. Вторая терраса выше первой на 10—15 м, в цоколе ее заметны кварцевые пески с фосфоритовыми слоями. Третья надпойменная терраса выше второй на 10—20 м, и в цоколе ее залегает мел гуронского яруса меловой системы.

Маршрут похода по Рессете начинается в районе с. Хвастовичи.

В мае, когда воды в реках много, плавание можно начать от самого села, по небольшой мелководной речушке Велье. До впадения ее в Рессету 19 км. Летом Велья почти полностью пересыхает.

Село Хвастовичи — центр самого южного района Калужской области. Ближайшая железнодорожная станция Судимир находится в 35 км от села. Имеется автобусное сообщение с Калугой и Брянском.

В селе работает кирпичный завод, маслозавод, крахмальный завод. Имеется Дом культуры, магазины, гостиница. Краеведческий музей при средней школе известен далеко за пределами района. В Хвастовичах можно приобрести продукты на дорогу, получить необходимую консультацию по маршруту.

Если сплавиться по Велье нельзя, нужно начинать путь от так называемого «генералова» моста через Рессету, что по дороге Хвастовичи — Теребень. Сюда можно доехать местным автобусом или попутной машиной.

Итак, лодки собраны, вещи уложены. Поплыли! Низкая и широкая долина, по берегам кустарник, мелкорослые дубки. Байдарка петляет, следуя причудливым поворотам реки. Но вот к правому берегу впервые вплотную подступает лес, Высокие сосны стоят у самого берегового обрыва. Это место носит название Круча, здесь удобно устроить большой привал. С правой стороны в Рессету впадает ручей, в лесу много сушняка. Недалеко от места стоянки — песчаный карьер.

После обеда продолжим путь. Скоро показываются строения д. Рессеты. Но еще долго нужно проплыть по речным петлям, прежде чем попасть в нее.

Возле д. Мокрые Дворики в прошлом столетии работал чугунолитейный завод Мальцовского акционерного общества. Точное время основания завода неизвестно, но предполагают, что он уже существовал в 80-х гг. Всего на заводе было занято 220 рабочих, труд которых был исключительно тяжелым. Добыча руды и известняка производилась вручную: рыли лопатами ямы до 3 м в глубину, брали руду и подвозили ее на лошадях. Формовка, заливка чугуна в формы, обработка готовой продукции — все это делалось вручную без каких-либо, даже простейших, механизмов, Кроме отливки чугунных чушек для других заводов, здесь изготовлялись чугуны, умывальники, плиты, печные приборы.

В 1905 г. завод закрылся. Тяжелый каторжный труд рабочих завода, недовольство крестьян, революционные события привели к тому, что население с. Колодязцы взбунтовалось и не позволило больше копать руду на своих землях. Эти события и вынудили мальцовское общество завод закрыть, а оборудование перевезти в Хатьково.

Метрах в восьмистах ниже д. Рессеты река круто поворачивает вправо, образуя довольно большой залив со странным названием Грустишь. Здесь на левом коренном берегу расположена целая цепь курганов. Легенда гласит, что во время татарского нашествия в районе д. Кцынь, что в 10 км к северу от д. Рессеты, произошло большое сражение, убитых воинов хоронили в этих курганах, отсюда пошло и название этого места Грустишь.

Первую ночевку можно устроить на левом берегу Рессеты при впадении в нее Ловатянки.

Осенью 1959 г. в Рессету были выпущены бобры, завезенные из Воронежского заповедника. Зверьки хорошо прижились и размножились. Теперь они есть не только в Рессете, но и в ее притоках, в том числе и в Ловатяике. По берегам рек можно встретить здесь стволы деревьев, обгрызенные бобрами у основания или даже поваленные ими. Туристам может посчастливиться увидеть в этих местах интересного зверька, строителя плотин и заводей.

Весь следующий день туристы будут плыть среди великолепных дубовых лесов. Места здесь довольно безлюдные, ни одно селение к реке не выходит, нет дорог, даже тропинок к ее берегу. Не видно рыбаков у воды, не пасутся стада по берегам. До ближайших деревень по меньшей мере полтора десятка километров. Удивительные, первозданные места! Чистейший воздух, хрустальная вода в реке.

Но зато плавание стало небезопасным, того и гляди распорешь лодку. Несметное количество деревьев с острыми сучьями разбросано в реке. Одни торчат из воды, как стволы орудий, другие перегораживают ее поперек, третьи предательски затаились под водой. Нужно большое напряжение для того, чтобы лавировать в/этом лабиринте мертвого и затопленного леса, не напороться на сук.

Плывя по реке, можно видеть, как рождаются эти завалы. Вот дуб, стоящий на обрыве у самой реки. Его корни обнажены, пройдет немного времени, и он, бывший лесной богатырь, рухнет в воду. Крона другого уже в реке, но дерево живет, живет последние дни, листья его уже желтеют и свертываются. День за днем медленно перемещаются берега реки, сбрасывая в воду все новые и новые деревья. Особенно буйствует вода весной. Сотни деревьев валит река, крутит и разворачивает стволы, ломает и уносит ветви. Сосны, березы, попав в воду, скоро сгнивают, а дубы, пролежав в воде несколько десятков лет или столетий, приобретают бурый цвет и крепость железа. Огромные массы такого, как его называют, мореного дуба лежат в бассейнах Рессеты, Вытебети, Жиздры и других рек области. Это — отделочный материал большой ценности.

Но вот леса расступаются, река становится шире, мельче. На высоком левом берегу лежит большое старинное село Кцынь, первое упоминание о кем встречается в 1504 г. в грамоте Ивана III. В Кцыни можно пополнить запасы продовольствия, а в полутора километрах ниже села есть удобное место для ночлега: из правого берега в Рессету бегут чистые ключи, вверху сухой сосновый лес.

От Кцыни до устья Рёссеты один день пути. Характер реки заметно меняется, она становится шире и полноводнее. ТЪ слева, то справа —-крутые, поросшие лесом подъемы берега. Все чаще попадаются каменистые участки дна. И по-прежнему ни одна деревня не выходит к реке. Лишь слева в полутора-двух километрах от берега можно увидеть дома д. Мойлово.

За Мойловом, километрах в трех ниже ее, в Рессету впадает слева незаметная речушка с названием Болото. На ней находятся деревни Сусея и Брусны. В июле 1942 г. в этих местах форсировали Рессету наши части, в составе которых находился сын поэта П. Г. Антокольского, Владимир. При наступлении на Сусею младший лейтенант Антокольский был убит разрывной пулей. Памятником погибшему сыну и всем безвременно павшим сыновьям стала поэма Павла Антокольского «Сын». Поэма переведена на многие языки в нашей стране и за рубежом. Сын поэта был похоронен у д. Сусеи, а потом перезахоронен в братскую могилу в д. Брусны.

При впадении Рёссеты в Жиздру на левом берегу находится тоже не видимый с реки поселок Хатьково. В нем размещен цех Думиничс-кого чугунолитейного завода. Близ поселка — выходы известняков, стекольных песков и огнеупорных глин.

В годы Великой Отечественной войны в районе Хатьково шли ожесточенные и длительные бои. В центре поселка имеется памятник на могиле павших в этих боях советских воинов и партизан.

От Хатьково километров 6—7 до устья реки. Слева незаметная с реки деревня Клинцы, а вот и — Жиздра. Если туристы предполагают закончить путешествие, то нужно проплыть еще два километра по западной окраине с. Чернышино. Отсюда автобусом можно уехать на станцию Думиничи.

 

СВЕТЛАЯ РЕКА СЕРЕНА

Путешествие по Серене доставит истинное удовольствие и редкой живописностью берегов и большим количеством достопримечательных мест. Интересна эта река и в спортивном отношении: иногда калужские водники проводят на ней водные ралли.

Поход начинается от платформы Липицы на железной дороге Москва — Киев. Отсюда до реки 1,5—2 км. Останавливаться можно на левом берегу против д. Молостово. Здесь хорошее место для сборки лодок и ночевки. До впадения Серены в Жиздру около 70 км, и, чтобы пройти их, потребуется 4—5 дней.

Серена... Название реки, по мнению калужского краеведа А. В. Грознова, происходит от от древнерусского слова «сереный», что значит светлый, ясный. Действительно, вода в реке на редкость чиста и прозрачна. Серена — небольшая река, ее протяженность чуть более ста километров. Протекает она по узкой луговой долине между гористыми берегами, часто весьма крутыми и обрывистыми. Дно каменистое, изредка песчаное. Весною река значительно выходит из берегов, а в августе в сухое лето сильно мелеет.

Прежде чем отправиться в плавание, совершим пешеходную экскурсию в с. Никольское, что лежит на левом берегу, в трех километрах выше нашей стоянки. Можно, конечно, отправиться и на байдарках.

В Никольском прошли детские годы П. А. Кропоткина (1842—1921), сюда наезжал он У, позже. Князь, революционер, теоретик анархизма, геолог и географ, путешественник, он был большим ученым и бескомпромиссным борцом с царизмом. Его имя носят город, улицы и переулки многих городов, станция метро в Москве, горная гряда. Бывая в Никольском, Кропоткин провел геологическое изучение и составил описание берегов Серены на большом протяжении, провел интересные статистические исследования сельских ярмарок в с. Никольском. Об этом можно прочитать в его «Записках революционера».

Против Никольского на правом берегу живописно раскинулись домики д. Серенск. Замечательно это место своим историческим прошлым, уходящим в глубь веков. В далекие-далекие годы возвышались над полноводной Сереной стены древнего города. Первое упоминание о нем относится к 1147 г., т. е. к году основания Москвы. Город процветал, хотя и находился в водовороте междоусобиц. Большое несчастье обрушилось на город в 1238 г., когда через русские земли прошли полчища Батыя. Город был сожжен дотла, жители перебиты.

С 1965 г. в Серенске работает Верхиеокская экспедиция Института археологии. При раскопках были найдены разнообразные предметы быта, оружие, украшения. Но самое главное: открылась картина сплошного пожарища: обгоревшее зерно, погнувшееся железо, оплавленные стекла в ювелирной мастерской; обнаружены и поспешные людские захоронения. Город погиб навсегда.

И сегодня на месте бывших раскопок можно найти многочисленные обломки керамики, украшения, нередко и кости погибших жителей Серенска. О трагической участи города выразительно рассказал в романе-эссе «Память» В. А. Чивилихин.

После экскурсии в Никольское и Серенск вернемся в лагерь. Теперь можно провести тренировку по технике водного туризма. Вода в некоторых местах достигает скорости 10 км в час, река делает резкие повороты, ситуация часто меняется. Траверс струи, выход на струю, выход из суводи, завес, подтяг — многие элементы управления байдаркой пригодятся и в этом походе, и в других более сложных. Особенно интересна в спортивном отношении Серена у с. Ильинского. Русло, загроможденное камнями, представляет трудность для прохождения лодок, река делает здесь два замысловатых поворота, и быстрая струя создает прижимы на препятствия. Если экипаж недостаточно слажен, недалеко и до оверкиля (опрокидывания) или пробоя днища. Особенно опасно здесь в большую воду.

На высоком берегу у с. Ильинского можно видеть необычайно высокий курган, окруженный другими меньшего размера. Берега Серены были издавна и плотно заселены.

На ночлег можно остановиться у с. Плюсково. Река перегорожена здесь плотиной. На правом берегу — полуразрушенное здание красного кирпича. Это одна из малых электростанций, построенная в 1924 г. по плану ГОЭЛРО, совсем недавно она еще работала. Станцию возводили местные жители с помощью плотников и каменщиков Козельска, сел Губина, Любново и других. Оборудование для станции, тогда необычайно дефицитное, добывали с помощью центральных органов. Из Москвы присланы были в Плюсково и электромонтеры, которые провели электролинии к ближайшим селениям.,. В год смерти В. И. Ленина зажглись в окрестных селах лампочки Ильича.

В нижнем течении Серена становится более глубокой и более спокойной. Если время не торопит, можно остановиться на ночевку в 2 км ниже с, Клыкове. На левом берегу здесь прекрасный лес, а в нем грибы, ягоды, лекарственные травы. Можно заняться и рыбалкой.

Близ д. Юдинки Серена принимает небольшой приток — речку Сижню. Отсюда недалеко и до с. Серено-Завод. У этого села многочисленные сваи, они перегораживают реку. Это остатки плотины железоделательного завода XVIII в.

Чуть ниже, на левом берегу, расположены строения бывшего Шамординского монастыря. Эти места дважды в 1896 и 1910 гг. посетил великий русский писатель Л. Н. Толстой, он гостил у своей сестры М. Н. Толстой — монахини этого монастыря. Здесь писатель работал над повестью «Хаджи Мурат».

От Шамордина до устья реки километров 12. Серена бежит, извиваясь, торопится слиться с Жиздрой. В самом низовье реку пересекает дорога из Перемышля на Козельск. Здесь можно и закончить путешествие по светлой реке. Но если есть время, то можно плыть по Жиздре и Оке до Калуги.

 

 

СОДЕРЖАНИЕ

Маслов Н. М. Первая страница Калуги — Симеоново городище         * . .     5

Днепровский А. С., Ярхо К. М. Вдоль стен старой крепости         7

Морозова Г. М. Главная площадь города     13

Янкелевич М. Я. Здесь шли бои        17

Зеленое 6. С. От площади Победы до площади Мира                   21

Морозова Г. М. Через века минувшие в век космический             28

Днепровский А. С. Берегом Яченского водохранилища            .•            33

Юдин А. Д. На Можайку .      37

Котов Л. Ф. Три путешествия по городскому бору . .   44 Зеленое В. С., Янкелевич М. Я. По местам сражений за Калугу           56

Зеленое В. С. По малой калужской «кругосветке» . .   60

Левым берегом Оки от Турынина до Авчурина .   64

Днепровский А. С. Экскурсия в Авчурино и Ахлебинино           67

Вдоль рек Городенки и Калужки       72

Днепровский А. С., Зеленое В. С. На Желовь ...   76 Зеленое В. С., Кандидов А. В., Маслов Н. М. Побольшой калужской «кругосветке»        82

Кандидов   А. В.   ...И   дальше  берегом   Оки   .   . 93

В  Богимово      97

Мазнеа Э. Е. Таруса — город на Оке         103

Зеленое В. С. G картой и компасом от Калуги до Жукова    ...'.......       1 08

Маслов В. Е. В Юхнов вдоль старого Смоленского тракта        112

Якушева Т. И. Два коротких маршрута от Медыни . . 118

 Перенесен А. В. Из Балабанова выйдем в пятницу вечером    123

Мурзинцев В. К. Город науки — Обнинск ...... 128

Антипов А. А. Боровск древний и молодой .... 132

 Антипов А. А. Памятник истории и культуры Пафнутьев-Боровский монастырь    137

Мурзинцев В. К. Путешествие в Козельск            142

Ерохина Н. И, Людиново    148

Зайцев А. Е, Поездка в Мосальск   154

Двухдневный поход к Мощинскому городищу . 158

Мурзинцев В. К. По дорогам войны 1812 года . . . 161

Дуничев В. И, Из Барятина в район Зайцевой Горы . 171

Течет-журчит речка Дегна  177

Михалева В. Н. В город Жиздру и к югу от него . . 181

Зеленое В. С., Маслов В, Е. Угра — туристская река . 188

Зеленое В. С. За три дня по четырем рекам ... 195

Шаня — трудная река          199

Воря — река семейного отдыха      202

Из района древнего волока по Рессе         206

По Протве      208

Река— красавица Лужа       215

По Жиздре     221

Попробуйте силы на Брыни           226

Зеленое В. С., Титов П. А. Удивительная Рессета . . 229

Зеленое В. С. Светлая река Серена            235

biblio-tropy36.jpg


Яндекс.Метрика