ВСЕОБЩАЯ ТЕОРИЯ ХОЖДЕНИЯ ПО ЛАБИРИНТАМ

Дегтярев Александр

Издание 11-е исправленное и дополненное.

I.Свет.

1. Под землей лучше остаться без еды, без тепла, даже без воды, чем без света. Темнота означает полную беспомощность. Поэтому правило первое: не ходить под землю без запаски (запасного источника света).

2. Если у вас фонарь, то запасной комплект батареек не является запаской. Перегорит лампочка - и все. Добавление запасной лампочки тоже не создаст полноценной запаски. Уроните фонарь в какую-нибудь щель или просто о камень - лампочка не понадобится. Запаской является второй независимый источник света - фонарь или какая-нибудь горелка. Каков должен быть ресурс запаски? Для хорошо знакомой системы - двойное-тройное время выхода от самой дальней точки системы до выхода. Для системы в 10-12 км. максимальное время выхода по знакомому маршруту - 30-40 минут. Итого, запаска должна быть около полутора часов горения. Для незнакомой системы размером в 10 км. надо иметь ресурс в два раза больший среднего времени обхождения по периметру, то есть два раза по шесть часов - всего двенадцать часов непрерывного горения. Это одна пара свежих батареек, при условии правильного подбора лампочек. Но при всем при том надо рассчитывать так, чтобы возвращаться на основном свете. Переход на запаску должен рассматриваться как ЧП. Как только вышел из строя основной свет - немедленно начинать возвращение. Не являются запаской два работающих света: кончился один, через десять минут второй.

3. Свечи - недорогое и универсальное средство. При современном развитии светотехники свечи хороши только как стояночный свет. А я еще застал те времена, когда чуть ли не половина народа ходила по системе со свечами. Сейчас это, конечно, не актуально, но как крайний случай возможно и такое. Нужны спички и зажигалка. Коробков или зажигалок должно быть два (две) и лежать они должны в разных местах и быть завернуты в полиэтилен. Потому, что потеряете или отсыреют, зажигалки легко ломаются, забиваются грязью.

4. Время горения стандартной свечи при ходьбе - 30 минут. Блуждать в случае, если заблудитесь, можно несколько часов. Делайте выводы. Кроме того, открытая свеча слепит так, что ничего, кроме самой свечи не видно. И пламя все время гаснет.

5. Сделайте отражатель для свечи из консервной банки (заранее помытой, а не той, которую только что съели). Лучше всего подходят низкие банки из-под шпрот, кильки и т.п. Отрезаете крышку совсем, в боку (то бишь на цилиндрической поверхности) прорезаете дырку, чтобы свеча с трудом пролезала через нее. Пропихиваете свечу, чтобы фитиль оказался напротив середины донышка. По мере сгорания свечи пропихиваете ее дальше. Время горения свечи увеличивается до часа, да и видно значительно лучше. Если жесть достаточно светлая, то она еще и отражает свет вперед. Кроме того, свеча не гаснет даже если вы бежите.

6. Чтобы свеча не стекала, неплохо обернуть ее в стретч-пленку. Это тоненькая мягкая пленка, в которую всякие сыры-колбасы в магазинах заворачивают.

7. Очень важно правильно подобрать соотношение лампочек и батареек. Перед выходом обязательно разберите фонарь и прочтите на лампочке ее тип. Стандартные лампочки с резьбой внешне ничем не отличаются друг от друга. Они бывают на 2,5V-0,15А-16,6 Ом, на 3,5V-0,25А-14 Ом, на 6,3V-0,22А-28 Ом, на 12V и другие, вплоть до 26 по вольтажу и до 1А по силе тока. Чаще всего используются первые две. Те, что выше 6V расчитаны на совсем другие условия эксплуатации. Например, для кнопок лифта, сигнальных кнопок станков и т. д. Там они питаются не от батареек, поэтому и расчитаны на большее напряжение. Если их поставить на две или даже три батареи, то гореть они будут очень тускло. Можно их поставить на подсевшую "крону" (9V). Лампочки без резьбы из импортных фонарей как правило потребляют ток в 1А. Я их крайне не рекомендую. Чем меньше Ом имеет лампочка, тем при равном напряжении больше сила тока. Чем больше сила тока, тем быстрее исчерпается емкость батареек. При этом, несмотря на сравнительно большой ток, лампочка может гореть тускло, если ее номинал по напряжению, а значит и по току, выше. Если взять лампочку на 1А (например, галогеновые лампы) и поставить ее на две круглые батарейки по 1, 5V, то они разрядятся за два-три-четыре часа. Свет будет ярким, но недолгим. Две круглые батареи дадют 3V, а три круглые или одна квадратная - 4,5V. В первом случае надо взять батарейку на 2,5 или на 3,5V, во втором - на 3,5 V. По мере разрядки батареек напряжение в них будет постепенно падать, а яркость снижаться. Поэтому, следует носить запасную 2,5-вольтовую лампочку и когда батарейки подсядут, заменить ей 3,5-вольтовую. Сразу ставить 2,5 -вольтовую лампочку на батарейку 4.5V не следует, так как лампочка быстро перегорит. Теоретически можно без ущерба давать напряжение не более, чем на 20% больше номинала лампочки. Но возможна и такая тактика: не жалеть лампочки и экспулуатировать их с перекалом, время от времени заменяя перегоревшие и получая за счет этого более яркий свет. 8. Если подать напряжение на лампочку больше номинала, то она будет гореть очень ярко. Яркость - функция температуры накала (если правильно помню, то яркость пропорциональна шестой степени температуры). Есть соблазн использовать этот факт и создать очень яркий свет. Но не стоит этого делать. При более высоких против номинала температурах атомы вольфрама быстро испаряются с поверхности нити лампы и она в итоге рвется от небольшого толчка. Мощность ламп должна достигаться только за счет увеличения длины и сечения нити накала. 9. Выпускаются также галогеновые и криптоновые лампочки. Испаряющийся вольфрам в галогеновой лампе реагирует в бромом, образуя бромид вольфрама. Он садится на нить и от температуры снова разлагается на вольфрам и бром. Бром улетает, вольфрам остается. Тем не менее, галогеновые лампы при перекале тоже перегорают, так как осаждается бромид неравномерно. Отдельные части утолщаются, другие утончаются и нить рвется. Гораздо лучше криптоновые лампы. Атмосфера инертного газа подавляет испарение вольфрама. Но такие лампочки пока дороги. И что самое главное, криптоновые и галогеновые лампы потребляют ток около 1А и выжирают батареи раза в 4 быстрее обычных ламп на 0,25А. Привожу таблицу лампочек отечественного производства. (напряжение, V) - (ток, А) - (световой поток, лм) - (ресурс работы, час). 1,5V - 0,3А - 2,3V - 1,25A - 21,0 лм - (105-75ч.) 2,5 - 0,068 2,5 - 0,15 - 2,3 - (60-45) 2,5 - 0,29 - 4,0 - (450-300) 2,5 - 0,54 - 7,0 - (700-550) 2,5 - 0,72 - 12,0 - (160-120) 3,3 - 0,17 3,5 - 0,14 - 3,7 - (50-45) 3,5 - 0,26 - 7,5 - (50-30) 3,8 - 0,3 - (Китай) 6,3 - 0,22 6,3 - 0,3 - 26,0 - 0,15 - 10. Довольно редко, но встречаются лампочки на 1V - 0,068А - 15 Ом. Я видел только заграничные образчики. Не знаю, может и наши такое выпускают. Яркость лампы определяется ее мощностью, а мощность вычисляется по формулам W=I2R, W=IU или W=U2/R. Это мощность на номинальном напряжении. По мере разрядки батарейки падает напряжение, падает ток и, соответственно, уменьшается светимость. Не вся мощность уходит в световую энергию. Часть излучения тратится на излучение в невидимом инфракрасном диапазоне. Наилучшее соотношение видимой и невидимой части излучения для любой лампы будет достигаться вблизи номинального напряжения. Обычные лампочки дают здесь КПД по видимой части в 5%. При падении напряжения мощность в видимом диапазоне падает гораздо быстрее, чем в инфракрасном. Лампочка может не гореть или гореть очень тускло, а мощность тратиться. Чтобы этого не случилось, надо держать запас ламп разного номинального напряжения. В аварийных случаях лампа на 1V может оказаться спасительной. Мощность ее мала, использовать ее постоянно - только портить зрение. Но когда подходит к концу последняя пара батареек, а до выхода блуждать и блуждать, такая лампа будет гореть в два раза дольше, чем лампа на 0,15А.

11. Один из законов физиологии гласит: "Чтобы физиологическая реакция организма увеличилась в два раза, нужно увеличить воздействие в 10 раз". Иначе говоря, чтобы лампочка казалась ярче в два раза, ее физическая светимость должна увеличиться в десять раз. И наоборот. Чтобы лампа казалась тусклее в 2 раза, светимость должна приблизительно уменьшиться в 5 раз. Видел я, например, матрицу из 12 светодиодов. По ощущениям светилась в два раза ярче, чем мой один диод. А ток кушала в 12 раз больше. Проверять светимость фонаря, светя себе в глаза, бесполезно. Надо смотреть на световое пятно, которое дает фонарь или на дальность луча, которую он создает. Практически если фонарь двухбатареечный, по 1,5V каждая батарейка, то уже при снижении напряжения до 1,2V фонарь светит неудовлетворительно. Пора менять лампу.

12. Различают источники напряжения и источники тока. В источнике напряжения (пример - бытовая розетка) напряжение всегда постоянно, а ток меняется в зависимости от нагрузки. Источник тока, наоборот, дает всегда одну силу тока, как бы ни менялось при этом напряжение. Иногда такие источники собирают для специальных целей. Например, один из способов заряда аккумуляторов - заряжать их постоянным током (а можно заряжать постоянным напряжением). Но иногда такие источники образуются сами. Батарейки в фонаре, пока они свежие, действуют приблизительно как источник напряжения. Когда они уже сели, то они превращаются в источник малого постоянного тока. Если вы поставите на подсевшие батарейки лампочку малого номинального тока, типа 0,068А, то она выжмет батареи практически до нуля и сразу потухнет. Вот почему в батареях напряжение снижается сперва медленно, а потом быстро падает до нуля. С аккумуляторами операцию по замене лампочки на более низковольтовую проводить нельзя, так как аккумуляторы нельзя разряжать до нуля. Можно поставить на аккумулятор более низкоамперную лампочку при условии, что ее номинал по напряжению такой же как у "родной" лампы.

13. Батарейки бывают тоже разные. Квадратные (плоские), "крона", круглые (маленькая бочка - С и большая бочка - D) и пальчиковые (мизинчики - ААА и побольше - АА). Пальчиковые можно использовать для светодиодов. "крона" предназначена для тех приборов, где нужна большая мощность, но для кратковременной работы, где стоят повышающие трансформаторы, и потому нас почти не интересует. Квадратные батарейки отличаются только тем, что в них совмещены три элемента наподобие пальчиковых, но большего объема. Соединены они последовательно. Емкость их примерно 5-6 емкостей пальчиковой батареи того же класса. Естественно, емкости надо соотносить с вольтажем батареи. К примеру, ток в 1А, созданный батареей в 1.5V и тот же 1А, созданный плоской батареей в 4.5V создают совершенно разную мощность в соответствии с формулой W=IU, и, соответственно, совершенно разную светимость лампочек. Например. Две батареи одинаковой емкости, скажем, по 15Ah. Обе в начале работы дают ток по 1А. Но одна батарея на 1.5V, а другая на 4.5V. Первая будет работать приблизительно в три раза дольше, зато вторая будет мощнее приблизительно в 3 раза. Батареи бывают аккумуляторные (перезаряжаемые) и одноразовые. Аккумуляторные бывают нескольких типов: Ni-Cd, никель-металлгидратные (Ni-MН), ртутно-воздушные, Li-ионные, Li-полимерные. Последние три типа используется довольно редко (Li-polimer'ный пока в стадии разработки). Емкость одной аккумуляторной батареи размера D достигает 4,5 ампер-часов (далее - Ah). Размера АА - до 1,8 Ah. Одноразовые сильно различаются по емкости, хотя на них написан один тип и одно напряжение. Емкость на них никогда не пишут. Чем дороже батарейка, тем, как правило, больше ее емкость. Вопрос о соотношении цена/качество довольно труден. Решайте методом проб и ошибок. Я замерял емкость батареек различных типов. Размер АА. Самые дешевые китайские (те, что продают в метро, по 2.50р. (=0.09$) за штуку) имели емкость в О,5 Аh. Батарейки среднего качества, а я замерял POWER LIFE, Бельгия, по 25р. (=0.9$) имеют 2.1Ah. Самые лучшие, DURACELL и ENERGIZER имеют емкость еще примерно в полтора раза больше. Таким образом, при цене в 10 раз большей, дорогие батарейки имели емкость в 4 - 6 раз большую. Иногда это удобнее, иногда нет. Размер D. Батарейка среднего качества по 12-15р. (=0.4$) DAEWOO, Ю.Корея имела емкость 5,2Ah. В среднем емкость батарейки D в 4-5 раз больше емкости батарейки АА того же класса. Вообще, чем меньше батарейка, тем хуже соотношение емкость/цена. Наиболее выгодны батарейки типа D, наименее выгодны - ААА. Очень приблизительно можно считать, что емкость при прочих равных условиях пропорциональна объему батареи. Да и мощность пропорциональна объему. При одинаковом номинальном напряжении батарей большая бочка даст больший максимальный ток, чем пальчиковая (т.е. у нее будет меньшее падение напряжения). Если нет точных сведений, то при вычислениях берите емкость для АА размера - от 0,8 (солевая) до 2 Ah (алколайновая), размер D - от 5 до 13 Ah соответственно, "кроны" - от 0,4 до 0.5 Ah, плоской - 2,5 Аh. Засекайте время работы батареек с одной и той же лампочкой. Емкость можно замерить так: включаете нагрузку (лампочку) и меряете ток каждые полчаса, пока он не упадет до нуля и вычисляете интеграл от полученного графика. 14. По химизму основные разновидности батареек: Zn-марганцевые (1,5V), литиевые (1,5V или блок из двух ячеек - 3,0V). "Крона" представляет из себя блок из шести Zn-марганцевых элементов. Наибольшей емкостью обладают литиевые батареики. Но они дороги. В них используется металлический литий, который в водной среде существовать не может. Поэтому в качестве электролита в них используется не водный раствор, а органические растворители (эфир, судя по запаху). Маленькие дисковые батарейки от часов чаще всего литиевые (кроме тех, на которых написано "alkoline"). По составу электролита различают солевые - нашатырь NH4Cl или соль NaCl и алколайновые - щелочные (NaOH). Алколайновые обладают большей емкостью. Вот официальные сведения о емкостях батареек и их сравнительной цене (2004 г.). Тут же дан коэффициент - цена одного Аh, в расчете на 1.5V: AAA Duracell 1.37 Ah (алколайновая) 27.54 р. k=20.1 руб/Ah GP 1.15 Ah (алколайновая) 15.04 р. 13.1 GP 0.6 Ah (Солевая) 7.04 р. 11.7 АА Duracell 3.2 Ah (Алколайновая) 25.44 р. 7.95 GP 2.5 Ah (Алколайновая) 15.04 р. 6.02 GP 0.83 Ah (Солевая) 4.08 р. 4.91 С Duracell 7.75 Аh (Алколайновая) 48.00 р. 6.19 GP 7.30 Ah (Алколайновая) 36.16 р. 4.95 GP 2.37 Аh (Солевая) 10.40 р. 4.38 D Duracell 18.0 Ah (Алколайновая) 69.28 р. 3.85 GP 13.1 Ah (Алколайновая) 55.04 р. 4.20 GP 6.1 Ah (Cолевая) 15.44 р. 2.53Квадратная 4.5V GP 2.43 Аh (Cолевая) 24.64 р. 3.37 в пересчете на 1.5V"Крона" 9V GP 0.55 Аh (Алколайновая) 60.48 р. 18.32 в пересчете на 1.5V GP 0.42 Ah (Солевая) 18.88 р. 7.49 в пересчете на 1.5V Таким образом, наиболее экономически выгодны Квадратные батарейки и большие бочки.

15. Подсевшие батарейки имеют свойство "отдыхать". Обычная солевая или алколайновая батарея состоит из цинкового стакана и графитового электрода. Между ними находится угольный порошок, пропитанный хлоридом аммония (нашатырем) или щелочью. Они в реакции не участвуют и нужны лишь как проводники тока. При работе батареи на графите выделяется водород, который снижает потенциал батареи, напряжение падает. Это называется "пассивирование электрода". Чтобы этого избежать, в батарею добавляют оксид марганца (пиролюзит), являющийся окислителем. Оксид отдает кислород и окисляет водород до воды. Пассивирование исчезает. Но для этой реакции нужно время, поэтому подсевшим батарейкам дают отлежаться и они еще какое-то время работают. Многократно меняя одну пару (или тройку) батареек, можно выжать их емкость максимально. Аккумуляторы тоже отлеживаются, но их опять же нельзя выжимать до нуля. Иногда конструкция батарейки несколько другая: снаружи графитово - пиролюзитовый слой в стальном стакане, а внутри цинковый сердечник (например, Duracell). Эти очень удобны тем, что их легко греть на свечке (см. ниже). 16. Напряжение в батареях сильно зависит от температуры. Если температура в системе ниже 5 градусов, снижение напряжения будем заметным. Отогревайте батареи теплом своего тела. Многократно меняя батареи в фонаре с теми, что находятся в тепле, можно увеличить время горения и в два, и в три раза по сравнению с замерзшими. Совершенно убитую батарейку можно на время оживить, если нагреть ее на пламени свечи до температуры, когда рука терпит с трудом. Пока батареи остывают, а это для пальчиковых - 15 минут, для С- и D-размеров до 20 - 25 минут, они будут работать как новые. После остывания можно повторить операцию еще 2-3 раза. После этого уже все. Мне удавалось выжать из батарей лишний час работы. Иногда это очень важно. Надо только следить, чтобы батареи не разрядились коротким замыканием, если корпус фонаря металлический. Ведь обертка батареи снимается перед нагреванием. В этом случае надо обернуть батареи хотя бы в два слоя бумаги. Естественно, этой проблемы не будет у пластмассовых фонарей. И вторая трудность. У многих современных батарей, под корпусом находится слой полиэтилена, который расплавится и батарея может замкнуться сама на себя. Очень удобны для нагревания батарейки с конструкцией как у DURACELL. В целом, чем дороже батарейка, тем меньший эффект дает отлеживание и нагревание. Так происходит потому, что хорошие батарейки имеют еще и мощные деполяризаторы, снимающие пассивирование. Поэтому такие батарейки сразу выжимаются почти до нуля. Но все это игры на грани фола, пользоваться такими способами стоит, только в безвыходных ситуациях.

17. Чаще всего батареи выбрасывают, когда они еще дают 1,2V, (против номинала 1,5V). Но! Очень важно. Напряжение на батарее надо мерить в тот момент, когда лампочка горит. Без лампочки батарея может показывать номинальное напряжение, а при подключении лампочки напряжение батареи будет сразу падать почти до нуля. В свежей батарее падение напряжения при включении лампы очень мало, в пределах одной десятой вольта. Что такое падение напряжения? Есть замкнутая электрическая цепь, по ней идет ток, в том числе и внутри самой батарейки. Следовательно, батарейка имеет свое внутреннее сопротивление. И чем больше это сопротивление, тем меньший ток выдасть батарейка. Это и выражается в том что на самой батарее, как на любом сопротивлении, теряется какое-то напряжение. Допустим, номинал батарейки 4.5V, но на ней самой падение напряжения 0.5V. Следовательно, как только мы включим цепь, вольтметр сразу изменит показания с 4.5 до 4.0V. Внутреннее сопротивление зависит от концентрации ионов в батарее и по мере их иссякания, то есть по мере разрядки батареи, сопротивление увеличивается. Поэтому у севших батарей падение напряжения гораздо больше, чем у свежих. Я как-то замерил несколько пар батареек D-размера (без нагрузки - с нагрузкой). Вот результаты. Свежие: 3,22-3,10V; слегка подсевшие: 2,75-2,50V; подсевшие, какие обычно выбрасывают: 2,75-2,40V. Подсевшая "крона": 9,0-6,0V. Еще очень важно, после какого прибора осталась батарейка. После часов, микрокалькуляторов, ИК-пультов и т. п. можно сразу выбрасывать. Эти приборы потребляют очень маленький ток и выжимают батарейку до нуля. Зато после плейеров, фонарей остается чуть ли не треть емкости. Я замерял емкость старых батареек. Вот, например. DURACELL размера АА после напольный весов дала еще 0.4Аh, а после плейера - 0.3Аh. Стало быть, три таких батарейки дадут около 1Аh. Все выжать, конечно, не удастся. Но если даже половину, то это 3-4 часа горения лампочки на 0.15А. Весьма неплохо. Если батарея выжата почти до нуля, то, поставленная вместе со свежими батареями, она будет играть роль сопротивления. Поэтому, лучше не ставить свежие батареи с уже поработавшими. Осторожно со старыми "кронами". Их выбрасывают, когда они дают еще 6-7V. Надо следить, чтобы не поставить такую батарею на низковольтовую лампочку. Лампочка на 2,5V сгорит за пару секунд. А вот лампа на 6,3V подойдет. 18. Если фонарь трехбатареечный, то свежие батареи дадут 4,5V, что для лампы в 2,5V не годится. Чтобы уменьшить вольтаж, иногда применяют "пустышку" в комбинации с двумя батареями - выпотрошенную батарею, служащую для заполнения пространства и проведения тока. В трехбатареечный фонарь засовывают две свежие батареи и пустышку. Через какое-то время пустышку заменяют свежей батареей. Объединять свежезаряженные аккумуляторы с подсевшим категорически нельзя, так как он не только будет выжат до нуля, но в нем даже полярность может поменяться на обратную.

19. Всякие разъемы, перемычки и прочие конструкции хорошо резать из алюминиевых пивных банок. Они легко режутся ножницами. В отличие от проводков они обладают некоторой жесткостью. Надо только заранее пройтись по жести шкуркой, так как даже с внутренней стороны жесть покрыта лаком. Если забыли сделать это дома, можно потереть о стену каменоломни. Отжиг не помогает: краска не выгорает и контакт не получается. Полезно всегда носить с собой свернутые полоски алюминиевой жести длиной сантиметров по 20. В тех местах, где нужно применить провод, он легко соединяется с жестью простым загибанием краев. Жесть хорошо комбинировать с изолентой, если надо какую-то часть жестяной конструкции сделать изолированной. Если нужна большая жесткость, то можно резать консервные банки, но только дома, где есть хороший инструмент. В этом случае надо тщательно срезать заусенцы.

20. В принципе нельзя соединять батареи параллельно. Если напряжение в батареях хоть чуть-чуть отличается, одна параллельная батарея будет разряжать другую. Две одинаковые батареи, но одна свежая, а другая подсевшая, уже будут разряжать друг друга. Или, например, одна из параллельных батарей нагрелась на солнце, а другая оказалась в тени. Сразу же начинается взамный разряд батарей, пока они не сравняются по вольтажу. Ушло солнце - пошел обратный процесс. Теперь уже другая батарея разряжается до выравнивания напряжений. То же самое с аккумуляторами. Однако на практике часто используют блоки из 6 бочек, соединенных попарно или две параллельные цепочки по три батарейки. Особенно это любят делать старые спелеологи. В 70-е, 80-е годы такая практика была очень распространена. Смысл здесь в том, что если не допускать разряда батареек друг о друга, то шесть батареек прослужат дольше, чем два раза по три батареи. Ведь внутреннее сопротивление двух параллельных батареек в два раза меньше, чем у каждой из них в отдельности.

21. Сейчас стали популярны сверхъяркие светодиоды. Диапазон от зажигания до перегорания 3-4.5V. Рабочее напряжение, при котором в диоде не идут необратимые процессы, от 3.2 до 3.6V. При этом ток меняется в диапазоне от 0.002 до 0.070 А. Нормальный диапазон - 10-30 mA. Свой диод я безнаказано кратковременно доводил до 70 mA, давать больше как-то побоялся. Мгновенное перегорание где-то в районе 75 mA. В районе 70 mA перегорание происходит где-то через час. Яркость также меняется в широких пределах. От 4-10 кандел (свеч) в районе 4V до яркости сигареты на грани погасания. В рабочем диапазоне по току практически не перегорают. При токе больше 30 mA в кристаллах идут процессы необратимого старения. Яркость падает, сопротивление увеличивается. В видимой части спектра нового диода излучается 70% энергии против 5% у обычных ламп накаливания Цвета -сиреневый, синий, белый, зеленый, желтый, красный (у последний двух другой диапазон работы - в районе 2.1V. Стоят они нынче около 50 руб. Продаются на радиорынках, магазинах "Чип и Дип", называются "сверхъяркие светодиоды" от 5 кандел и выше. В налобнике Tikka фирмы Petzl три светодиода поставлены параллельно на три ААА с резистором. Если ставите на три батарейки АА, или на квадратную, то нужно ограничивающее сопротивление. Начните от 100 Ом и, замеряя ток амперметром, снижайте сопротивление, пока не достигните 20 - 30 mA. Лично мне конструкции с сопротивлением не нравятся. Если, к примеру, сопротивление диода (а оно зависит от приложенного напряжения) 4V/0.040A= 100 0м, и к нему последовательно присоединено сопротивление в 100 Ом, то половина энергии батареек уходит на нагревание резистора. А это не экономично. На сегодняшний день главные преимущества светодиодных конструкции это длительность горения и дешевизна света. По другим параметрам (главное - по световому потоку) они уступают любому фанарику с лампочкой накаливания. Так что сопротивление - вынужденная мера против перегорания. Наилучшая конструкция будет та, где батарейки и сопротивления подобраны так, чтобы резистор был наименьший по наминалу, а свежие батарейки давали ток в 30 mA. По мере разряда ток падает до 10 mA, после чего батарейки заменяются. С другой стороны, сопротивление увеличивает время работы. В общем, как обычно: выигрываем во времени, проигрываем в яркости. И наоборот. Лично я за яркость. Рассчитать величину сопротивления можно так. Допустим, есть крона на 9V, хотим поставить диод, чтобы он пропускал 30 mA. (= 3.0V). Получаем: (9V-3V)/0.030A=200 Ом. Главное отличие от ламп накаливания - направленность пучка света. Пучок с телесным углом примерно 20 градусов и слабое рассеяние на 150 градусов. 5 кандел диод действительно дает. Но ведь это сила света (=плотность излучения), достигнутая за счет фокусировки света в узкий пучок. Гораздо важнее такая характеристика, как световой поток (иначе говоря, сумма видимого излучения по всей сфере). А он у диода очень маленький, гораздо меньше, чем у той же свечки, сила света которой, как нетрудно догадаться, равна приблизительно 1 канделе. Более яркие диоды - это те же диоды, но сфокусированные в более узкий пучок. Тем не менее и на тех и на других вполне можно ходить. Метров на 10 что-то видно. Ресурс работы от трех пальчиковых батарей при таком токе должен быть двое-трое суток непрерывного горения. Да, есть еще мощные(1 вт и более) светодиоды Luxeon, у которых максимальный ток равен 350 мА (яркость 180 Кд). Я бы их не рискнул ставить на фонарь - можно серьезно попортить зрение. Единственный выход для таких диодов - рассеивающая линза. Фонари Тikka с тремя диодами пытались использовать в природных пещерах как основной свет, но почти все, кто пробовал, вернулись на ацетилен: очень неприятный спектр, свет более слабый, чем у карбидки, а главное, он не дает ровного освещения во все стороны. На фонари Duo все той же фирмы Petzl ставят по 3, 5 и 8 светодиодов. Я проработал 12 дней в пещере с таким 5-диодным фонарем. Ощущения противоречивые. Свет слабый, большие залы не просвечиваются. Яркий свет первые 3-4 часа, потом все слабее. Комплект батареек больше чем 20 часов использовать нельзя. Быстро портится зрение. По сравнению с карбидкой - дорого. Один комплект из четырех батареек АА стоит 60 рублей. За те же два дня я сжигаю 600-700 г карбида по 15 р за кг. Несомненные плюсы: безотказность фонаря Duo. Водонепроницаемость вплоть до ныряния. Малый вес. Тащить 7 комплектов АА по 4 шт. = 28 шт. или 7 кг. карбида?

22. На мой взгляд, развитие светодиодной техники на данном этапе зашло в тупик. Увеличить яркость нельзя и по физическим свойствам диодов и по медицинским ограничениям. Нынешняя яркость сильно уступает классическому электрическому свету и, тем более, карбидному свету. И опять же по медицинским соображениям слабый свет неудовлетворителен. (Парадокс. Слабый свет вреден, поскольку портит зрение, а более сильный вообще опасен - можно повредить сетчатку глаза.) Увеличивать число диодов - значит убить сразу два козыря - дешевизну света и время горения. Кроме того, первые же несколько случаев повреждения сетчатки глаза светодиодами поставят выпуск фонарей вне закона. На Западе с этим очень строго. По-видимому, мы видим светодиодные фонари в конечном своем развитии. Если использование микросхем, более экономично расходующих ток, можно воспринимать как развитие, то всякие мигающие, моргающие варианты, разноцветные диоды а-ля цветомузыка и прочее уже трудно воспринимать как развитие. Это уже деградация. Да, я не люблю диодный свет. Но надо признать, что он практически выместил из подземной практики лампы накаливания. В то же время, карбидный свет прочно стоит на первом месте по качеству, оставляя диодному роль вспомогательного и запасного света. II. Общие правила нахождения в системе. Хрустнули кости, Мозгом забрызгав пещеру... Гомер. "Одиссея."

23. Второе после хорошего света главнейшее условие нахождения в пещере - не ходить туда одному. В случае нештатной ситуации ваши шансы уменьшаются сразу на порядок. Подвернутая или сломанная нога, придавивший ногу камень, шкурник, сердечный приступ - все это может кончится трагически в отсутствие посторонней помощи. В конце концов и света у двоих-троих оказывается больше. Я понимаю, что это правило все равно многими игнорируется и будет игнорироваться, но хотя бы в шкурники не лезьте. Это тот минимум, который уже нельзя игнорировать. И если уж идете в одиночку, то обязательно соблюдайте нижеследующие правила.

24. Дома обязательно оставить записку с указанием точного места, куда вы идете. Если система малоизвестная, то надо дать словесную привязку или нарисовать дорогу к ней. Крайне важно! Если записали одну систему, то уже нельзя передумать и идти в другую. Или посетить одну, а потом пойти в другую. Это будет гораздо хуже, чем вообще не оставить записки. Так как в этом случае спасатели придут в указанную вами систему, увидят, что вы не вписаны в журнал, или вписались и выписались, и вообще искать не будут (см. ниже). Если идете не один, обязательно оставить телефоны своих попутчиков.

25. Время своего возвращения надо спланировать заранее. И сообщить его домашним. Это называется "контрольный срок". Если он истек, то надо начинать беспокоится, а потом и вызывать спасателей. Когда это надо делать? Вопрос непростой. Через пять минут после окончания контрольного срока звонить спасателям рано. Но и ждать сутки-двое, "а вдруг сам вернется" тоже нельзя. Надо смотреть по ситуации. Если планировал вернуться поздно вечером, но не вернулся, то скорее всего просто не успел на последнюю электричку. Но и с первой электричкой человек скорее всего не вернется, а хорошенько выспется. Обычно после таких задержек возвращаются часам к 11-12. Если человека нет и к 15 часам, самое время звонить спасателям. В Москве ныне существует около десятка разных спасательных служб. Открываете любой телефонный справочник и начинаете звонить. Все они в принципе обязаны заняться поисками. Другой вопрос, что большинство из них спелеопоисками никогда не занималось. Так что лучше сразу искать номер Подольской МЧС. Если нет телефонной книги, звонить 09 или 911. Если едете в Бяки, то телефон Тульской ГСС (МЧС)- 08-72(код Тулы)-411-911 или 08-72-059. Если человек ушел в пятницу с намерением вернуться в субботу, но не вернулся, то скорее всего он встретил знакомых и завис еще на один день. О такой возможности надо предупреждать заранее. Совсем другое дело, если ему на работу, на учебу, но ни дома, ни там он не появлялся. Все это должны понимать домашние и хорошо представлять себе, когда звонить еще рано, а когда еще не поздно.

26. На входе в любую приличную систему обязательно лежит журнал, куда вписываются все входящие и все выходящие из нее. Надо как минимум указать свое имя, дату и время заброски, а на выходе - время выброски. Хорошо бы написать и фамилию, но это как-то не прижилось. Вместо этого пишут системное прозвище. Но тогда дома хотя бы должны знать, как вас зовут в системе и сообщить спасателям в случае чего. Если вы в системе впервые, хорошо бы это отметить. Если после посещения системы отправляетесь в другую систему, обязательно это отметить в журнале. Если система малопосещаемая и журнала нет вовсе, оставить на входе записку о заброске, а потом либо отметить выброску, либо забрать записку (если сразу идете домой). Если вы не вписались в журнал, то спасатели вас искать не будут. И это справедливо. Десятки человек будут искать вас, а вы в это время будете пьянствовать где-нибудь у соседа? Такие прецеденты уже были. Если спасают штатные сотрудники, то они будут искать в любом случае, а если добровольцы, то не факт.

27. Следующее правило. Строжайше запрещено оставлять новичков одних в системе или отправлять их одних до выхода. Тот путь, который кажется простейшим и понятнейшим старожилу, окажется непреодолимым для новичка. Проще простого заблудиться и за два поворота от выхода. Довести человека надо до журнала, или до последнего поворота. И наоборот, если вы чайник, требуйте, чтобы вас отвели до выхода. То, что вы прошли этим путем пол-часа назад, ничего не значит. Дорога надежно запоминается через 4-5, а то и десять прохождений. Словесные объяснения типа "два поворота налево и один направо" приводят к тому, что вы увидите какую-нибудь нишу глубиной в два метра и посчитаете ее за поворот и свернете не там, где надо со всеми вытекающими последствиями.

28. Если знакомого проводника по системе нет, карты тоже нет, а идти очень хочется, то делаете так. Приходите в субботу или в воскресенье с утра и сидите на журнале или на первом повороте, пока кто-нибудь не пройдет мимо. Завязываете разговор (а в системе вообще невежливо молча проходить мимо встречных, пусть даже и совершенно незнакомых людей, надо перекинуться хоть парой слов) и проситесь проводить вас куда-нибудь. Обычно люди охотно проводят небольшие экскурсии для новичков (поскольку приятно снисходительно поизображать из себя большого знатока системы).

29. Если идете группой, то необходимо следить за световыми ресурсами. На группу из двух человек требуется минимум два света, а лучше три, считая свежую запаску. Причем, запаску можно использовать только по пути к выходу. Как только понадобилась запаска, немедленно начинать возвращение. Иначе произойдет следующее: погаснет один свет, очень скоро придет к концу запаска и вы в полной темноте. В лучшем случае будете сидеть часа два и ждать, пока отдохнут батареи. В худшем сами знаете. Если от группы отделяется один или несколько человек, то после разделения в каждой группе должны остаться минимум один свет плюс свежая запаска. Даже если группа планирует вскорости вернуться. Свет гаснет быстро, а вернуться быстро получается далеко не всегда.

30. Отсюда следующее правило. Все свое носи с собой. Нельзя ничего оставлять в надежде, что "сейчас посмотрим вон тот грот и вернемся". В половине случаев планы меняются и возвращения не будет. Вся группа возвращаться не будет, пошлют одного-двух человек, те заблудятся, и пошло-поехало... Что нужно носить с собой. Запаска (+ спички), компас, карта, два электрических проводка длиной по 20 см. Это минимум. Хорошо бы добавить банку консервов, открывашку, ложку, пластырь на случай ссадин (им же можно закреплять контакты на батареях), свитер (если он еще не одет), пол-литровую (не стеклянную) бутылку с водой. Вода не только для того, чтобы пить, но и на тот случай, если надо промыть полученную рану или засорившийся глаз. Никогда не надо допивать воду до конца, оставьте граммов сто. Неплохо иметь небольшой ремнабор. У меня это коробочка размером в четыре спичечных коробка. Там помещаются запасные лампочки, проволочки, отвертка, изолента, гвоздики, алюминиевая жесть, несколько спичек и боковушка от коробка, кусочек наждака, шурупы, винты с гайками, иголки, капроновые нитки, лезвие, термоклей, карандаш, маленькая церковная свечка, пластырь, маленькое пьезо, выковыренное из зажигалки (для тех, у кого карбидки). Пластырь для ран. Проволочка для прочистки форсунки. Всего по чуть-чуть. Коробка стянута резиновой лентой. Больше ничего брать не надо, большее количество вещей начнет тормозить движение. Тяжелые вещи: рюкзаки, спальники, сумки со сменной одеждой и т.п. сразу несут к месту стоянки или прячут недалеко от входа. Крысятничество (воровство) не характерно для систем, но все же случается. Особенно в Сьянах. Воруют то, что лежит незапакованным в рюкзаки - спиртное, реже еду, карбид, хорошие ножи, иногда свет, остальное как правило не интересует. Если на систему имеется карта, то брать два или более экземпляров (всегда можно лишние подарить или оставить на журнале). Один экземпляр держать в прозрачном файле, второй в сложенном виде в кармане рубашки. Один всегда потеряется или испачкается в глине.

31. Обувь. В природных вертикальных пещерах ходят только и исключительно в резиновых сапогах. В действующих рудниках это единственная разрешенная обувь. Там это связано с электричеством. В каменоломнях такой необходимости нет, так как они в большинстве своем сухие. Но все же встечаются сырые камни и даже большие лужи. В Силикатах есть штреки, совершенно непроходимые из-за луж. Кисели начинаются довольно мокрым лазом, переходящим в слякоть, а потом в большую лужу. В Бяках вообще целое Море - затопленные штреки. Но там даже сапоги не помогут. Нужен гидрокостюм. Так что кеды не подходят ни в коем случае. Скользят на мокром камне, мгновенно промокают и не дают нужной жесткости в подъеме ноги, легко подвернуть ступню. Не годятся и кроссовки по той же причине. Только туристические ботинки, хорошо смазанные гуталином. Естесственно, на толстый носок. Если ходите под землю постоянно, мыски быстро стираются при лазании по шкурникам и костоломам. Если ботинки промокают, то делают так. Одевают полиэтиленовый пакет поверх носков, но внутрь ботинок. Этот способ хорошо зарекомендовал себя и в обычных туристических мероприятиях: он выдерживает даже ходьбу по мокрой траве. Но надо не упустить момент и одеть пакеты раньше, чем ноги промокнут. Есть варианты герметизации ботинок. Смешивают растопленный жир с гуталином и промазывают ботинок. Или просто гуталин, который намазывают на ботинок и подсушивают феном. Сушить на ночь ботинки лучше всего, набив в них довольно плотно смятых газет или туалетной бумаги. Они выполнят роль промокашки.

32. Одежда. Есть два основных способа нахождения в системе - стационарное сидение в каком-нибудь гроте и непрерывное хождение. Соответственно и одеваться надо в обоих случаях по-разному. Температура в каменоломнях постоянна и летом и зимой, от +5, но обычно где-то +10 градусов. Поскольку воздух совершенно неподвижен, последняя цифра соответствует +15 градусам на поверхности. При постоянном хождении по выработкам надо одеть теплую рубашку и ветровку (однослойная ткань), либо добавить тонкий свитер. В толстом свитере уже запаришься, к тому же в нем нельзя лезть в шкурники (см.ниже). При сидении на стоянках необходим свитер. Никаких открытыхимолний на одежде быть не должно. Она тут же забьется грязью со всеми вытекающими... Идеальный вариант - комбинезон на липучках. Если пуговицы, то надо их крепко пришить. Или еще лучше спрятать под ткань. Хороши молнии, спрятанные под ткань с липучками. Шапка или хотя бы головной платок нужны в обоих случаях. Во-первых не так загрязнятся волосы, во-вторых, если приложитесь головой о потолок, то не получите кровавых ран, в крайнем случае шишку. Если есть строительная каска, возьмите ее. Даже опытный системщик, если имеет высокий рост, обязательно приложится один-два раза за посещение. Каска защищает только от собственных ударов о стены или от мелких камней. Крупный камень сломает шейные позвонки что в каске, что без каски. Перчатки. Как спелеолог моет руки? Он просто снимает перчатки. Подойдут и обычные, матерчатые, те, что с пупырышками (или без). Самые практичные, на мой взгляд - матерчатые с двойной пропиткой со стороны ладони. Сейчас выпускают в основном зеленые и оранжевые. Перчатки необходимы. После ползанья на четвереньках по глине надо же будет работать с картой, с компасом, с фотоаппаратом, с едой, в конце концов. Наколенники. Если есть, то отнюдь не помешают. После лазания по костоломам коленки бывают в синяках. Я свои коленки люблю. Поэтому у меня на коленках на комбезе ткань двуслойная с прорезью - я туда вставляю куски пенки. Ну, и сменная одежда. Ее оставляют в сумке или рюкзаке недалеко от входа. Обычно вылезший из системы человек с ног до головы измазан в глине и извести. В метро могут не пустить. Некоторые полностью меняют одежду. Лично я меняю куртку. Если лето, то отмываю ботинки, а штаны оставляю так. Рюкзак во время заброски и выброски кладу в мешок из-под сахара и он остается чистым. Если лето, то в самых грязных местах можно и раздеться по пояс. В Киселях после дождичка бывает надо ползти на животе по жиже глубиной сантиметра два. В таких системах стоит положить вещи сперва в большой черный пакет для мусора, а уже потом - в мешок из-под сахара. И влага не пройдет и не порвется. Но это, конечно, крайний случай. Обычно дело ограничивается влажной глиной. Как стирать одежду. Если планируете ходить под землю постоянно, то одежду можно стирать по мере загрязнения. В среднем после трех посещений. Кладете все в ванную и заливаете водой отмокать. Жмыхаете в трех водах. Отстирывать до абсолютной чистоты нет смысла. Порошок применять бессмысленно, так как основной загрязнитель глина и известь. Площадь поверхности частиц одного кубического сантиметра глины порядка одного гектара. Вряд ли вам хватит пачки стирального порошка, чтобы смочить такую площадь. Только жмыхать.

33. Обвалоопасность. Тут все понятно. Без нужды не трогать потолок, а висяки (называемые также "чемоданами" и "телевизорами") в особенности. Даже небольшой камешек в потолке может оказаться замковым и держать собой большие камни. Так что, увидев в потолке брахиоподу, хорошо подумайте, так ли уж она вам нужна и что из этого получится. Во многих системах во время эксплуатации устанавливались деревянные крепи. Их много в Никитах, в Старицких пещерах, кое-где в Силикатах и Киселях. Все они очень старые, по крайней мере прошлого века и прочность их близка нулю. Но трогать их не стоит ни в коем случае, так как они могут сыграть роль того камушка, о котором говорилось выше. Тем более, что их ставили в самых подозрительных местах. Гораздо опаснее свежие обвалы, чем старые висяки. Эти могут висеть уже лет двести и провисеть еще столько же, а про свежий обвал неизвестно, пришел ли он в устойчивое состояние, или будет валиться еще. Отличить свежий обвал от старого можно по двум признакам. Во-первых, цвет. Все стены каменоломен в той или иной степени закопчены, а свежий скол сразу выделяется своей более светлой окраской. И второй признак - мелкая крошка на упавших плитах. Если по ним пройдут хотя бы несколько десятков человек, то все они смахнутся вниз. Так что крошка признак не то что свежего, а свежайшего обвала. В Сьянах обвалоопасность есть разве что в Штреках Смерти, в Силикатах есть пяток нехороших мест, в Киселях - 10-15 мест. Опасна в смысле обвалов Юбилейная-II (из группы Дугинских каменоломен). Сплошные висяки и обвалы. Очень нехороший вход. Надо влезать не под каменную плиту, как везде, а под суглинистый потолок, который вот-вот рухнет. В Никитах опасны Коммунизм и Сейсмозона.

34. Несчастные случаи. За последние сорок лет статистика смертельных случаев по Подмосковью и близлежащим областям такова. Никиты - 3 человека. Кисели - 2. Иногда Киселям приписывают еще двух погибших, но это все фолклор. Один - в Кольцовских каменоломнях. Сьяны, Силикаты, Дугинские, Старицкие - пока без жертв. Бяки - 1 погибший. Есть в Бяках и табличка (Карвовский,1998). Но он погиб от наркотиков и даже не в системе. Из этих семи человек, погибших под землей, Виктор Саратов в Киселях (1967) и Виктор Шагал в Никитах (1976) погибли при попытке вскрыть системы снизу вверх. Александр Анисимов (Кисели, 1987) раскапывал забитый глиной и песком карстовый карман, также уходящий вверх. Николай Никитин в Никитах (1991) погиб при странных обстоятельствах. Люди видели его вещи в одном из гротов и не придали этому значения. Когда через неделю они опять увидели вещи нетронутыми, они стали искать и нашли его давно мертвым. Рядом с ним лежал исправно работающий фонарь. Похоже, что он замерз. Но почему? Алкогольное опьянение, приступ сердца? Никто не знает. И.Шкварин в Никитах (1979) был, как полагают, убит. В Кольцово Колесникова Александра (1974 г.) раздавило плитой при попытке прокопать вход (по другим сведениям он погиб в маленькой каменоломенке близ Силикат). В Бяках погибший (2003 г.) разбил голову по пьянке, пришел на стоянку, взял спальник и ушел. Заныкался спать в какой-то маленький шкурник, накрылся сверху спальником. Так его и нашли через месяц в одной из дальних частей системы. Лена Жебелева, моя знакомая, погибла 4.02.2003, возвращаясь с Володарки. Замерзла в снегу. С утра было около нуля, к полудню температура резко упала до -15 градусов. Одета была легко, даже свитера не было. А там километр идти по сугробам. И никого рядом не оказалось... Итого, из восьми случаев по собственно спелеологическим причинам достоверно погибло 4 человека. Но это не значит, что другие опасности эфемерны. Самый кошмарный случай - семь погибших в Сокских каменоломнях под Самарой (1-2 мая 1999). Там очень много деревянных крепей, шпал. Кто-то еще в марте или начале апреля разводил костер. Крепи тлели больше месяца, пока все не переросло в пожар, во время которого задохнулось четыре человека (1 мая). Прибывшие спасатели четыре дня боролись с огнем. В результате погибли еще трое спасателей (2 мая). Погибших могло бы быть меньше, если бы не две роковые ошибки спасателей. У них не было противодымных масок. Они подогнали ко входу мощный вентилятор и пытались выдуть из штреков дым. Вместо этого пожар только усилился. Были ли ребята живы на тот момент, или их добил усилившийся пожар, теперь уже не узнать. Спасатели погибли тоже нелепо. В штреке, где было не очень дымно, они решили покурить. Они забыли, что углекислота - это тяжелый невидимый газ, он плохо смешивается с воздухом и стелется по полу, а дым - это только твердые частицы, летающие в воздухе. Закурили и присели на пол. Их головы оказались в слое углекислоты. Мгновенная потеря сознания и смерть. Так их и нашли с сигаретами в пальцах. В Питере, а именно, на Парнасе в конце 90-х погибли два подростка. Ходы были прорыты в мягком песке и их засыпало. Один из них пытался прокопаться, ушел на несколько метров вверх, но разуплотненный песок сковал его движения. Спасатели перекопали весь холм, но пока их нашли, оба уже были мертвы.

35. Ожоги, взрыв коногона. Взрывоопасна смесь ацетилена с воздухом в пропорции близкой к 30% на 70% Достичь такой концентрации трудно, но опалить лицо можно и при гораздо более низких содержаниях ацетилена. Вот пример опасной ситуации. У человека ломается вентиль для воды и вода льется в карбидку. Происходит бурное выделение ацетилена, шланг срывает с головной части и пламя переходит с форсунки на шланг. Ожоги лица. Либо все тухнет и человек, на понимая, что произошло, пытается зажечь свет. В итоге сильное пламя и опять же ожоги. Иногда вижу, как головную часть карбидки крепят не на каску, а ремешком, прямо на открытую голову. Это вообще ужас. Загорятся волосы - и кранты. Если бачок пластмассовый, то пластмасса может треснуть. Химические ожоги случаются, если руки после карбида не помыть. Был случай: двое умников в спальнике хранили карбид, он просыпался. Потом они спали в нем с голыми нагами. К утру не могли ходить. Взрывы карбидки - это скорее фолклор, а вот коногонка может взорваться по-настоящему. Но это отдельная тема (см. главу о шахтных фонарях). Кстати, определять концентрацию в воздухе ацетилена по запаху крайне трудно. Ацетилен сам по себе не имеет запаха, а воняют примеси фосфина H3P и арсина H3As. А их концентрация сильно зависит от чистоты карбида. В техническом (строительном) карбиде их очень много. В очищенном мало. Так что, если нет запаха, то не факт, что и утечек нет.

36. Волоки. Это задымление пещеры частью по глупости, частью из хулиганских соображений. Даже небольшая тлеющая тряпка способна задымить пол-системы. При этом видимость будет не далее, чем на вытянутую руку и даже на знакомом маршруте ориентироваться очень трудно. Что же говорить о горящих автомобильных покрышках? Если будете в Силикатах, посмотрите Верхне-Китайский проезд или всю часть, прилегающую к бывшему входу N1. Они совершенно черные от копоти. Это следы волоков, которые ставила местная шпана в конце 1980-х годов. Жгли покрышки, запаливали друг другу перед гротами кастрюли с бензином, бросая туда всякое химическое дерьмо. Как тогда обошлось без трупов - не понятно. Да и неизвестно, обошлось ли. Ведь никто не узнавал, кто из тех отморозков жив, а кто через десять лет скончался от онкологии где-нибудь на Каширке. Химвойны в массовом масштабе прекратились после того, как человек по прозвищу Крокодил поставил химический волок в Никитах. Все как обычно: то ли рожа чья-то не понравилась, то ли сказали ему что-то не то. В итоге человек получил инвалидность, его без сознания вытащили из системы и увезли на скорой помощи, а Крокодил получил срок, который и отсидел. Жгли-то они не обоссанное тряпье, как нынешняя сьянь, не кучу газет, а выкуривали друг друга химическими составами из *******, ******** и кусков *****. Сомневаюсь, что психически нормальный человек станет заниматься такими вещами. Будем надеяться, что то поколение ублюдков навсегда ушло из подземки. Нынешняя гопота жжет лишь тряпье, мелкий мусор. Спасибо и на том. Если вы попали в волок, то надо знать следующее. Прежде всего сразу надо понять, что горит. Если газеты, тряпки, дерево - опасность есть, но сравнительно небольшая. В самом густом дыму можно провести минут 20 без ущерба для здоровья. Но надо понимать, что опасен не сам дым, а невидимые ядовитые продукты горения (СО, СО2, всякая органика). И есть лишь приблизительная корреляция между густотой дыма и концентрацией токсинов. Если горит резина или прочая химия, то дело совсем плохо. Даже если не потеряете сознание от СО и СО2, можете сильно испортить здоровье. Ну а если отключитесь - тогда верная смерть. Когда фашисты душили людей в газовых камерах, то некоторые спаслись следующим образом. Они писали на носовой платок и дышали через этот мокрый платок. Если есть вода - смочите платок водой, если есть лужи, водокапы - используйте их. Дым часто стелется по земле. Если ветра нет, он стекает в самые нижние места. В критических случаях попробуйте найти высокое место и немного отдышаться там. Но долго не задерживайтесь, скоро дым и ядовитые продукты горения проникнут и сюда. Даже если горение прекратилось, дым будет стоять еще сутки, а то и больше. Поэтому тактика пережидания не пригодна. Тление может создать дыма гораздо больше, чем горение. Не надейтесь, что в густом дыму все потухнет само собой. Человек теряет сознание при концентрации СО2 в воздухе в 3%, а горение прекратится при концентрации в 18 - 21 процент. Дым же - это не газ, а твердые частицы, они вообще не влияют на процесс горения. Так что лучшая тактика - всем намочить тряпки, затушить огонь и двигать к выходу. Очень важное правило. Во время волоков группа не разделяется, и уж тем более никто не идет поодиночке. Если кто-то потеряет сознание, надо много людей чтобы тащить его. Разделившаяся группа будет тратить время на взаимные поиски и теряться в неизвестности.

37. Следующее основное правило - системы вскрываются только сверху и никак иначе. Если кто сомневается, то в Никитах и в Киселях есть соответствующие мемориальные доски. Однако тщеславие, как известно, двигатель прогресса, и желающие получить посмертную славу все не переводятся. В Силикатах пытались вскрыть систему в районе бывшего входа N2, то же самое в Никитах. Я раздумывал, что же заставляет людей вновь наступать на одни и те же грабли? Вероятно, причиной тому являются следующие иллюзии, которые я хочу разоблачить. Иллюзия первая. Люди гибнут от каменных обвалов. А если мы копаем в глине и песке (над мячковским горизонтом сразу же начинается глина и песок, идущие до самой поверхности), то опасности нет. Ну свалится чуть-чуть песка, отряхнусь и начну копать дальше. Шагал, Саратов и Анисимов погибли именно от глиняных завалов. Они были раздавлены тяжестью глины. Для тех, кто не знает: один кубометр глины весит чуть меньше трех тонн. Песка - две, две с половиной тонны. Для летального исхода хватит и 200 кг. Одна десятая кубометра. Если кто играл в детстве в кучу-малу, тот должен помнить. И голова будет наружу, и пероломов не будет, а смерть наступит. Просто не хватит силы мышц, чтобы сделать вдох под нагрузкой. Иллюзия вторая. Кажется, что поверхность близко. Копать начинают там, где уже есть существенное возвышение (типа колоколен, лифтов, вторых этажей). Вот еще чуть-чуть и поверхность. Это заблуждение. Даже если колокольня возвышается метра на четыре, это кажется очень высоко, но на самом деле до поверхности еще метров пять, а то и больше. Иначе и быть не может. Первый же человек, прошедший по дневной поверхности, провалился бы. Не человек, так дожди бы промыли канал. К тому же, все каменоломни, залегающие ближе 3 метров от поверхности, давно обрушились или замылись. Кто был в Старице в районе Федурново, тот видел. Все плато в змееобразных оврагах от обрушившихся штолен. Сохраняются только глубоко залегающие выработки. Иллюзия третья. Успею отскочить. Почему-то все думают, что обвал падает медленно. Медленно падает пенопласт, изображающий камни в голливудских боевиках. Если кто забыл физику, то за первую секунду тело, вне зависимости от массы, пролетает 4,9 м.

38. Работы в сыпучих породах. При откапывании новых проходов, при вскрытии новых систем шурфами в сыпучих породах надо придерживаться следующего правила. Стенки вокруг копающего не должны иметь уклон более крутой, чем естественный уклон осыпи. Иначе все это сползет на копающего. Возьмите горсть песка и тонкой струйкой высыпьте его на землю. Получится конус. Угол уклона конуса и есть естественный уклон для данной породы. Если копаете в глине, то как только глубина достигает полутора метров надо обсаживать кромку шурфа досками. 39. Помойки. Это настоящий бич многих систем. Но ни одна система не пострадала в такой степени как Сьяны. Количество мусора беспрецедентно. Поэтому приходится писать и об этом. Закон всех спелеологов гласит: не оставлять в пещерах ничего, кроме говна, карбидной отработки и собственных следов на глине. Потому, как все три долго не держатся. А консервные банки и битое стекло остаются практически навсегда. Поэтому: поели - все банки, обертки, бутылки, батарейки завязали в пакетик и вынесли из пещеры. Если в двух метрах от вашего грота помойка - не важно. Все помойки незаконны. Их все равно кто-то будет чистить за вас. Рассуждения типа: "оставлю бутылочку - вдруг кому-то пригодится за водой сходить" кончаются тем, что в гроте этих бутылочек будет штук 50. Разумеется, если мусор по закону Ломоносова где-то убудет, то где-то этот мусор присовокупится. Но все же есть некая шкала предпочтений. Мусор сваленый на помойке лучше, чем тот же мусор разбросанный по штрекам. Одна большая помойка лучше, чем пять маленьких, равных ей по массе. Та же помойка, вынесенная из пещеры, лучше, чем подземная. Мусор, донесенный до помойного бака лучше, чем мусор сваленый прямо перед входом (чем грешат почти все системы). Лично я все везу до Москвы, если по пути нет бака. Абсолютно не допустимо выжигание помоек бензином. После этого помойка уменьшается на 10 процентов, но весь грот становится безвозвратно испорченным копотью. Если невыжженную помойку можно выбрать до дна, а место облагородить, то выжженная помойка - это уже все. Не говоря уже о том, что горит в основном всякий пластик, а это весьма полезно для здоровья. Что касается карбидной отработки. Не надо перетряхаться на камнях. Тогда эта куча будет лежать годами. Правильно - делать это на самой централке, желательно на глиняном полу. Пройдет человек 20 - следа не останется. Либо закладывать кучу камнями, но это хуже. III. Поведение в шкурниках. - Вам же говорят: это опасно! - Да уберите вы руки! - Ладно. Но пусть Профессор будет свидетелем: я вас туда не посылал. Вы идете сами и по доброй воле. - Сам и по доброй. Что еще? - Ничего. Идите. И дай Бог, чтобы вам повезло. - Только не кидайте мне железки в затылок! "Сталкер." 40. Все шкурники смертельно опасны, когда человек один. Прежде, чем лезть в шкурник, подумай, как ты будешь оттуда вылезать. То, что туда уже кто-то лазил, ничего не значит. Люди сильно различаются по силе, по габаритам, по гибкости. Они одеты в разную одежду.

41. Лезть в шкурник можно только в следующем положении: одна рука впереди, одна под собой. Во-первых, плечи будут перекошены и легче пройдут, во-вторых, и это главное, той рукой, что под животом, можно расправить одежду, если придется давать задний ход. Скатавшаяся при заднем ходе одежда может намертво вас заклинить. Следите за ступнями. Бывает заклинивает подошву и очень трудно освободить. Для себя я выработал правило: если ступня не помещается между стенками лаза, я считаю шкурник непроходимым и возвращаюсь. Но речь, понятно, идет о действительно шкурниках, то есть местах, где касаешься туловищем одновременно и пола и потолка.

42. Если группе надо пройти через сквозной шкурник, вот два правила. Самый тонкий не должен лезть первым, а самый толстый - последним. Если тонкий застрянет, то к нему никто даже не сможет подлезть с помощью. Если застрянет последний, то он закупорит всю группу. Не лезть по нескольку человек сразу. Второй начинает движение не ранее, чем первый долезет до конца. Иначе вся группа сгрудится в узком лазе и в случае вынужденного возвращения напрасно потеряет много сил. Шкурник становится опасен, когда одновременно касаются стенок и живот и спина. Когда уже нельзя свободно переместить руку из положения "впереди" в положение "рука под животом". В такие шкуры лазают только ногами вперед, и никак иначе. Если долезли до сужения и развернуться негде, вернуться назад и проделать весь путь ногами вперед. Когда речь идет о жизни и смерти, лениться не надо. Категорически запрещено лезть в шкурники головой вниз. Если застрянете, то через полчаса - потеря сознания, через час-два смерть. Правило, что "пролезла голова - пролезет все тело", можете забыть. Оно годится для дырок в заборе, а не для шкурников.

43. Строжайше запрещено лезть в шкурники в толстой одежде. Сядете намертво. Все, что толще 2 см. надо снять. Только однослойная одежда. Никаких синтепонов, никаких толстых свитеров. В сомнительных шкурниках лучше раздеться до футболки, или одеть штормовку на голое тело. Чем меньше одежды, тем обратимее ваше движение. Голый человек имеет почти стапроцентную обратимость. Исключение - шкурники идущие вниз. Здесь обратимость всегда неполная. Полное раздевание тоже палка о двух концах. Можно замерзнуть.

44. Несчастные случаи в шкурниках случаются. Многие думают, что в них гибнут от голода. Ничего подобного. Гибнут от двух факторов. Переохлаждение и синдром неподвижности. Иногда еще и синдром сдавливания. В свое время по TV показывали документальный фильм (США), где человека пытались извлечь из карстовой щели. У него заклинило ступню. Не вытащили, на седьмой день он умер. Полная неподвижность труднопереносима. Смерть наступает в течение двух - трех суток при условии что одежда сухая. В каменоломнях вроде бы пока случаев не было, а в природных пещерах были, например, во Франции. Человек был в мокрой одежде, через узость дул ветер, и, застряв в шкурнике, замерз насмерть за три часа. Когда приехали спасатели, то тело уже задубело и его вырезали по частям. Один мой знакомый (в п.Горло Барлога) провел 9 часов, пытаясь выбраться из щели. К счастью, вылез живой.

45. Человеку, застрявшему в шкурнике, помочь крайне трудно. Сравнительно безопасны шкурники типа горловины. В случае чего разворотить их не составляет труда. Иное дело длинные "кишки", "трубы". Как правило человек застревает частями тела от таза до плеч. Подлезть к нему мешают ноги. В зависимости от ситуации надо попробовать расправить ему одежду. Либо, если он не заклинен, а просто не хватает сил, то накинуть ему на одну ступню петлю и вытягивать. Если все это не помогает, то в такой ситуации единственно возможным методом спасения часто оказывается рытье параллельного хода. А это в случае мягких пород, типа подмосковных, двое-трое суток. В природных пещерах проходка без взрывных методов практически невозможна и помочь человеку вообще нельзя. Рассказы о том, как кто-то ножницами или ножом срезал с застрявшего одежду и таким образом освободил, не более, чем спелеологический треп.

46. Довольно опасными могут быть безобидные на первый взгляд шкурники в сыпучих породах. Кажется: песок, всегда можно легко его отбросить. Но сползшая сзади вас песчаная масса может заклинить вас так, что без посторонней помощи не откопаетесь никогда. Песчаниковых систем много под Питером. Их там называют песочницами. Ну а в общем и целом, что касается опасностей каменоломен, то я, как старый вертикальщик, участвовший в спасработах в природной пещере, скажу так. Не надо быть трусливым и не надо быть бесстрашным. Хороший спелеолог должен быть всегда адекватен ситуации. Он должен сразу видеть грозящую опасность и не выдумывать опасности там, где их нет. Мне все эти подмосковные страхи, типа: "ой-пойдет-заблудится-камень-башка-упадет" кажутся детскими страшилками. В природных пещерах на каждом шагу больше опасности, чем во всем Подмосковье. И если при мне кто-нибудь употребит слово "спасалка" применительно к Сьянам или Никитам, то я лишь посмеюсь. Поиск заблудившегося по пьяни это все-таки не спасалка. Итог. Бери побольше света, не суйся в глухие шкурники и не копай потолок. Все. Остальное ерунда. IV.Специальная часть. Выхождение из лабиринтов. Помни одно: что бы ни случилось, правь всегда на восток, и только на восток... Джек Лондон. "Люди бездны." Абсолютно надежных способов выхождения из запутанных систем без карты не существует. Одни лишь увеличивают вероятность выхождения, другие дают хорошую гарантию, но требуют слишком много времени. Наконец, есть целый ряд мешающих факторов. Общие положения.

47. Основные лимитирующие вас факторы это время горения вашего света и ваши силы, которые отнюдь не безграничны. Время горения света. Про это уже много сказано, будем считать, что ваш запас света как минимум десять часов, если вы ходите на классическом электрическом свете + запаска. Если у вас диодный свет, то время его горения можно условно считать неограниченным. Этого вполне хватит, чтобы выйти из таких сложных систем, как Никиты (длина ходов около 10 (?) км.), или Бяки (оценочно около 80 км.). Время выхода зависит не только от растояний, но и от скорости движения. По высоким штрекам можно давать до 6 км./час. Но на это не расчитывайте. Поскольку будете все время останавливаться. Считайте, что максимальная скорость по хорошо сохранившимся системам будет не более 3 км/час. Замеры скорости движения в Силикатах по тяжелому маршруту (половина пути - завалы и ракоходы) дали цифру 1,5 км/час. Можете считать эту скорость минимальной средней скоростью.

48. Оглядывайся! Под землей одно и то же место выглядит совершенно по-разному если смотреть на него сперва по ходу движения, а потом оглянувшись. Поэтому: всегда оглядывайтесь. Иначе это место не узнаете. Бывает очень важно понять: были вы уже здесь или видите это место впервые. Определить это очень и очень трудно. Такова природа кратковременной памяти. Есть известный психологический опыт. Человеку на секунду показывают игральную карту, убирают ее и в течение десяти секунд что-то быстро ему говорят. После этого никакие силы не заставят его вспомнить карту. Это называется вытеснение информации из кратковременной памяти. Вывод. Обернись и смотри на развилку в течение десяти секунд. К сожалению, заставить людей соблюдать это правило трудно. Им легче потом плутать часами, чем потратить несколько секунд. Особенно важно запомнить как выглядит вход и привходовой район. Если не узнаете какой-нибудь штрек, то это пол-беды. А вот если не узнаете вход, то будете ходить бесконечно. Не надейтесь, что на входе увидите дневной свет. Весьма вероятно, что вылезать будете уже ночью. Или зимой. Хм-хм.

49. Люди склонны преувеличивать свои возможности. Поэтому запомните хорошо. Направление движения теряется после двух поворотов под углом. Можете проверить с компасом. Ошибка будет в среднем в 40 градусов. А это уже очень много. Исключения составляют только штреки типа правильной прямоугольной сетки. В Подмосковье таких систем нет. Поэтому, время от времени смотрите на компас. Почему-то не любят системщики ходить с компасом, считают постыдным что ли. Ладно, не смотрите, но хоть с собой возьмите. Начнете плутать - скажете спасибо.

50. Общая диспозиция. Ни одна система не может продолжаться под рекой, поскольку тут же будет затоплена. Никакая система не может проходить под глубоким оврагом, так как под ним она будет полностью обрушена. Все старые каменоломни имеют выход в берегу реки, поскольку крупные блоки камня перевозились к местам строительства на плотах, либо зимой по льду на санях. Вход в обрывистом берегу позволял закладывать сразу горизонтальный штрек. Если же крутого обрыва не было, закладывался крутонаклонный вход, либо вообще делался вертикальным, типа шахты. Например, Зашкольный вход в Киселях. Вертикальными были входы в Силикаты. Это уже 1890-е гг. Вывозили камень по железной дороге. Далее. Входы во все известные мне каменоломни находятся на периметре системы, а не в глубине ее. Это существенно, так как если вход находится не на периметре, то и алгоритм выхождения будет иным. Свои алгоритмы и для современных многоэтажных рудников. Но ближайшие рудники такого типа находятся на Кавказе и Урале, так что о них мы говорить не будем. Речь идет только об одноэтажных системах.

51. Перед тем, как заброситься в систему, надо померить компасом направление течения реки или оврага, если он длинный и может считаться естественной границей системы. Нас интересует азимут перпендикуляра от системы к реке. Его надо твердо запомнить или даже записать на руке. В любой точке системы это направление одно и то же и мы его всегда можем определить с помощью компаса. Это та исходная информация, на которую мы будем опираться. Если река изгибается, то нас интересует азимут на реку в точке входа. Примеры. Азимут от Силикат на теперь уже полузасыпанный карьер, ограничивающий их с севера Аз.0. Азимут от Сьян на Пахру Аз.205. Азимут от Никит на Рожайку Аз.290. Азимут от Киселей на Пахру и на овраг, ограничивающий их с запада Аз.330. и Аз.270. Но главный азимут на овраг, так как вход именно с его стороны. Азимут на реку тоже запоминаем, он пригодится. Азимут от Бяк на Осетр Аз.300-315. Теперь переходим к самим алгоритмам. Чтобы их понять, необходимо иметь перед глазами несколько карт. Поищите в сети карты Сьян, Киселей, Силикат и отрабатывайте нижеследующие алгоритмы на картах. Кисели

52. Карты бывают хорошие и плохие. Они могут быть без обозначений, они могут отражать лишь часть системы, они могут быть не ориентированы по линии север-юг (по правилам север всегда наверху), они могут иметь разный масштаб в разных частях карты, они могут иметь явные ошибки и опечатки. А главное, они могут быть правильными и при этом дезориентирующими. Например, старая карта Киселей, старая карта Никит. Там, где обозначены широкие проходы с редкими колоннами на самом деле просто узкие горизонтальные щели, завалы, в которые не всегда протиснешься. Если карта нарисована от руки без проведения топосъемки (такие карты называются "поворотками"), то направления ходов весьма условны и опираться надо в основном на топологию, то есть на то, что с чем соединяется, а не на направления. Названия гротов тоже вам ничем не помогут, если на стенах нет соответствующих надписей. Итак. Случай первый. У вас хорошая карта с названиями. Находите надписи на стенах и ищете их на карте. Далее понятно. Случай второй. Карта без обозначений. Для ориентации надо найти характерную конфигурацию ходов. Лучше всего найти развилку, из которой уходит четыре хода. Такие конфигурации редки, а потому легко опознаются. После этого сориентировать карту по линии север-юг и идти дальше. Если нет крестообразных развилок, заметить углы на развилке, нарисовать ее и пройти по одному из ходов до следующей развилки, зарисовав и ее. Найти похожую конфигурацию на карте. Проверить по компасу. Удобно ориентироваться по характерным конфигурациям колонн в залах. Срабатывает только на хороших картах. Случай третий. Карты нет вообще. Существует несколько тактик хождения по пещерам без карты. - метод левой руки. - многократное прохождение маршрута. - метод маркеров ("спички", "лесенка")Эти три метода надо начинать от самого входа, иначе они не действуют. Если заблудились и надо выходить из середины системы, то можно попробовать - метод "треугольник" (с использованием компаса). - выход по монолиту. - выход по косвенным признакам.

53. Правило левой руки (обход по периметру). Все время держаться левой рукой за стену. Или, что тоже самое, на любой развилке поворачивать налево и только налево. Легко понять, что начав движение от выхода, вы пройдете по периметру всю систему и выйдете снова к выходу. Если система большая, то можно в любой момент повернуть назад и, сменив левую руку на правую, пройти тем же маршрутом обратно. Если по пути вперед отмечать все тупики, например, сломанными спичками, то обратный путь может быть существенно короче. Разумеется, можно начать обход и с правой руки. Будет то же самое. Это правило можно применять и в других случаях. Например, вы знаете, что система большая, но не можете понять, как в нее углубиться. Тогда возвращаетесь к входу и начинаете обходить систему по периметру, пока не попадете вглубь. Данная тактика наиболее удобна для систем до 5 км. длиной. Особенно, когда приезжаешь куда-нибудь в Старицу на один-два дня и нет времени и желания разбираться с устройством системы. Курья, Ежевичка, Орехи, Дугинская, все три Юбилейные, Ватутинка, практически все старицкие каменоломни (исключая, пожалуй, Дохлобарсучью). Локально может быть использована в Силикатах. Категорически неприменима в сложных системах невеерной структуры: Сьяны, Кисели, Никиты, Бяки.

54. Когда правило левой руки не действует? Оно не действует, если начать его применять не от входа и не с какой-нибудь точки периметра, а из глубины системы. Представьте, что вы стоите у колонны и идете вдоль нее по левой руке. Вы будете идти по кругу. А если ход закольцован и длина кольца километр? Пока сообразите, что зациклились... наступит осень.

55. Допустим, вы начали обходить систему по периметру. Сколько вам нужно пройти? Тут действуют два фактора. Фактор первый. Соотношение кольцеобразных ходов и тупиковых ходов. Если все ходы не закольцованы, а расположены "елочкой", то при длине системы в 5 км. вам надо будет пройти 10 км., так как по каждому из штреков вы будете сперва идти вперед, а потом возвращаться. Это максимально возможное расстояние. На практике большая часть ходов закольцована. Если система состоит лишь из одного единственного кольца, то вы пройдете как раз длину системы - 5 км. Длина пути может оказаться даже меньше длины системы, если из маршрута выпадет центральная часть каменоломни, не принадлежащая периметру. Второй фактор. Размер системы. Приведем цифры. Сьяны: 26км. Сложная сетка, колонники, местами елочки. Силикаты: 11км.450м. Структура типа "парашют", монолитный периметр. Кисели: порядка 10 - 11 км. Колонники, елочка. Никиты: вероятно, не более 10 км. Сложная обрушенная сетка. Солнечная: около 5 км. Курья+Лукоморье+Тавровая: 5 км. Елочка, колонник. Орешная: 900 м. Большое кольцо с ответвлениями. Партизанская: 900 м. Сетка. Ежевичка: 630 м. Елочка. Дугинские: системы от 250 м. до 5 км. Елочки. Сбойки двух елочек. Дохлобарсучья: 14 км. Колонники, бесформенная сетка. K-2: оценочно около 6 км. Правильная сетка. Сельцовская: около 5 км. Бесформенная сетка. Бяки: около 80 км. Бесформенная сетка, елочки. Одесские катакомбы: 14 км., 7,5 км., 7.0 км, 6.9 км...(более 46 полостей) Тырныауз: многоэтажные рудники, суммарная длина более 2000 км.В Силикатах длина периметра Р= 7 км.600м.очень сложного рельефа (66% общей длины). В Сьянах примерно половина штреков принадлежат периметру. "Большое кругосветное плавание" займет в них... Упадете от изнеможения гораздо раньше. 56. Если при обходе левой рукой вы вышли на уже знакомое место, то все штреки за ним можно считать одним большим тупиком. Его можно отметить знаком (положенные друг на друга камешки,сломанную спичку) и больше туда не заглядывать.

57. Обычно, когда обходят систему по периметру, то, экономя время и силы, не лезут во все попадающиеся шкурники. Большая часть из них тупиковые, но за некоторыми из них могут находиться значительные части системы. Если мы принципиально не лезем в шкурники, то посмотрим не всю систему, а пройдем лишь по "малому периметру". Из вашего обхода могут исключиться довольно большие части системы. Я бы советовал часть шкурников отмечать спичками или камешками. Тогда, если ошибетесь и вылезете из этой шкуры с другой стороны, то сразу увидите знак и поймете ошибку. Если же знака не будет, то в этом случае правило левой руки не сработает и вы зациклитесь. Помните также вот о чем. Одна и та же шкура может выглядеть как узкий лаз с одного конца и как сравнительно высокий ход с другого. 58. Многократное прохождение маршрута. Идея тут очень простая. Надо надежно запомнить 2-3 основных маршрута от выхода до дальних точек системы. После этого можно спокойно шляться по незнакомым штрекам. Как бы вы ни плутали, вы все равно будете довольно быстро выходить на знакомые места. Этот способ основной для таких сложных систем, как Сьяны, Кисели, Никиты, Бяки, Силикаты. На практике это выглядит так. Прошли до первой развилки. Вернулись к выходу. Прошли до второй развилки. Вернулись к выходу. Прошли мимо этих двух развилок до третьей. Вернулись к выходу. Итого. Первый пролет вы прошли шесть раз. Второй пролет - четыре раза. Третий пролет - два раза. Постепенно наращиваем длину. После уже не надо возвращаться до самого выхода. Надо только следить, чтобы каждая развилка проходилась не менее семи раз. Если сбились с пути - немедленно вернуться на знакомое место. Какие маршруты я бы порекомендовал? Для Сьянов - маршруты до Зеленых штреков, до Громова и до Млечника. Для Киселей: от входа до Саида и от входа в Новогодку. В Никитах - до Пьяного Барабанщика и по централке до старого входа Египет. В Бяках по централке до Моря и маршрут в Белую систему. В Силикатах - от входа до Гробницы и до Пятой системы. 59. Еще один метод. Метод маркеров (метод спичек). На каждой развилке кладете спичку головкой в ту сторону, откуда пришли (это вовсе не всегда окажется направлением к выходу). А основанием - в тот штрек, куда идете. Таким образом спичка маркирует сразу два (!) штрека. Головка спички выполняет роль стрелки. Потому, что если вернетесь на эту развилку, то принципиально важно, вернулись ли вы по уже хоженому штреку (тогда это либо тупик, либо на предыдущей развилке вы прозевали спичку), по еще не хоженному штреку (сделали петлю) или по тому, из которого пришли сначала (тогда вы сбились). Если зал большой, кладите сразу две спички - на входе и выходе. Данный метод можно как комбинировать с методом левой руки, так и обойтись без оного. Тогда это будет разновидность "случайного блуждания". Как понять, что вы сбились с правила левой руки? Если вы попали в тупиковую петлю, то при возвращении на свой маркер он всегда будет показывать стрелкой влево. Значит все нормально. А если стрелка, на которую вы выйдете, покажет вправо, то это верный признак того, что вы сбились. Тогда надо вернуться. Если вы долго проплутаете, ни разу не наткнувшись на собственные спички, то вернетесь по спичкам назад. Все тупики отмечаете крестом (сломанной спичкой) и в них на обратном пути не заходите. Если наткнулись на свою же спичку, то вы сделали петлю. Либо возвращаетесь, либо прокладываете спичками новое ответвление. Если вы попали в грот с четырьмя выходами, то кладете две спички - на входе и на выходе. На развилках с тремя выходами достаточно одной спички. Но если вы сделали петлю, то на этой развилке надо пометить все три штрека. Две спички будут указывать одно направление, а третья - тот штрек, из которого вы только что пришли. Направление, указанное двумя спичками будет главным. Если вы пришли на развилку, а на ней стоит спичка и указывает на тот штрек, из которого вы только что пришли, то значит на предыдущей развилке вы прозевали спичку. Либо ее смахнули. Спички надо класть так, чтобы их не затоптали ваши же товарищи, чтобы их не смахнули одеждой и чтобы они были видны при вхождении на развилку. Я кладу их на дорогу, но чуть сбоку. Преимущество этого метода - быстрота. В новом коробке обычно 40 спичек. Возьмите пять коробков. 60. Более усовершенствованный, но и более долгий метод - Лесенка. Все то же самое, но вместо спичек ставятся вырезанные из бумаги вытянутые треугольнички с написанными цифрами (или буквами): 1, 2, 3, 4, 5, 6,.. (или А, Б, В, Г,...). Острый угол должен направляться в ту сторону, откуда пришли. Бумажки могут быть и квадратными, но тогда на них надо изобразить стрелку и ставить аккуратно. Бумажки может сдуть, их могут смахнуть, так что полезно плюнуть на них с обратной стороны. Картонные стрелки занимают много места и медленно гниют, а это уже засорение системы. Нарезать их надо дома, писать буквы уже на месте. Вы всегда будете знать, насколько далеко ушли, а если сделаете петлю, то поймете, в какую точку вернулись. Тупики отмечать отдельной бумажкой с крестом. Если вы дошли до цифры 50 и попали в цифру 20, вернулись к цифре 19 и решили проложить новую ветвь, то далее обозначения будут 20А, 21А, 22А, 23А, 24А,.. Следующая ветвь может обозначаться как-нибудь, типа 28АБ, 29АБ, 30АБ... Или 14в, 15в, 16в,... в зависимости от ветвления. Можно напридумывать разные системы обозначений. Вы всегда будете знать, на какой ветви находитесь. Пересечения и ответвления лучше записывать в блокнот. Тогда вся топология ходов будет перед глазами. Если система сильно разветвлена, то чтобы не путаться с десятками ответвлений, можно и не вдаваться во все эти сложности, а на всех ветвях писать просто цифры по порядку и ветвления не записывать. Согласен, метод довольно сложный, но по сравнению со спичками дает представление насколько далеко вы ушли. 61. Самая дальняя точка Силикат (Геркулесовы столбы) достигается минимум за 37 развилок. При самом худшем раскладе вы наткнетесь на собственную бумажку через 85 развилок. Но не пугайтесь. Это нужно долго кумекать, чтобы так пройти. На самом деле гораздо раньше. В пределах сорока развилок. В Сьянах самая дальняя точка (Штреки Смерти) достигается кратчайшим путем за 41 поворот. Сеть здесь густая, поэтому можно разместить и до ста поворотов без пересечения. Но пролеты все короткие. Если после сотой бумажки наткнетесь на сороковую, то обратный путь будет очень быстрым. Из самой дальней точки Сьянов можно выйти за 40 минут. В Киселях самая дальняя точка - 52 поворота. Но это за счет колонников. А колонники - самая элементарная структура из всех возможных. Их можно метить и пропуская несколько пролетов. Хорошо накатанную централку (главный штрек) стоит отмечать только на входе и выходе с нее. "Лесенка" идеальна для сложных, труднопроходимых систем, типа Бяк, Никит, Киселей. Я бы посоветовал в них идти сперва по хорошо выраженной, накатанной централке, несколько раз пройти ее взад-вперед и только после этого начинать вылазки в стороны. В Бяках мы уходили по совершенно незнакомой местности за 70 пикетов и возвращались. 62. Метод "Треугольник". Все вышеизложенные методы предполагают, что вы с самого начала заброски аккуратно отмечаете свой путь. Теперь рассмотрим самый плохой случай, когда вы сперва заблудились, а потом стали вспоминать, что в таких случаях делают. Случай первый, наименее тяжелый. У вас есть компас и вы знаете азимут на реку или овраг. Случай второй, более тяжелый. У вас есть компас, но азимут в силу патологического раздолбайства вы не померили. Тогда напрягаем извилины и начинаем мучительно вспоминать карту Московской (или какой-то там) области, вспоминаем с какого вокзала ехали, куда шли, где была река, где было солнце, куда смотрели муравейники. Если вычислили азимут с точностью хотя бы 30 градусов, и то хорошо. После этого делаем следующее. Идем не по азимуту на реку, а в сторону. Примерно под 90 градусов. И идем по этому общему направлению. Смысл в том, что если мы пойдем точно на реку и упремся в нее, то мы не будем знать, где вход, правее, или левее. Поэтому мы заранее отклоняемся в сторону (например, влево) и гарантируем себе, что вход от нас где-то по часовой стрелке. Постепенно мы упираемся в периметр и с этого момента движение по заданному азимуту превратится в движение по периметру. В среднем нам придется пройти четверть общего периметра. Но это в среднем. Может не повезти и придется топать половину, а то и более длины периметра. Важное замечание. Мало попасть на периметр, надо еще узнать, какая из стенок внешняя. Если взяться левой рукой за внутреннюю стенку, то на ближайшем повороте вы сойдете с периметра. Идете приблизительно по выбранному направлению, стремясь попасть на периметр. Если попали в тупик и вернулись, то идете в тот штрек, где еще не были. Постепенно вы заметите, что все штреки уходят значительно правее заданного азимута. Это признак (но не гарантия) того, что мы уже идем по периметру. Это и есть главная наша проблема: как убедиться, что мы уже на периметре? Используем вот какую аксиому. Если мы не на периметре, то правило левой руки неизбежно приведет к зацикливанию. Можете убедиться в этом по карте. Так что, если мы ошиблись и начали применять левую руку не будучи на периметре, то мы гарантировано зациклимся. Надо метить путь маркерами. Если через 20 минут вы не вернулись в исходную точку (исключая тупики и тупиковыве петли), то вы наверняка на периметре. Как отличить тупиковую петлю от круга? По расположению головки спички, на которую вы вышли. Если вы уперлись в головку спички или острие стрелки, то это круг. Если в хвост или в бок - это тупиковая петля. Если вы поняли, что попали на круг, продвигайтесь дальше по азимуту и начните то же самое с другого места. Если вы наткнетесь на новом круге на спички предыдущего круга, то это еще не значит, что вы не на периметре. Почему? Потому, что вы можете идти левой рукой по штреку, принадлежащему периметру, как в одну, так и в другую сторону (то есть держась или одной или противоположной стены). В одном случае вы никогда не уйдете с периметра, в другом уйдете обязательно на первой же развилке. Повторите несколько раз попытки, пока не почувствуете, что не ходите по кругу. Для системы в 10-12 км. в среднем через 2-3 часа вы найдете выход. Так что без паники, заранее ориентируйтесь на эти цифры. Да, этот метод всего лишь вероятностный, он не гарантирует выхода. 63. Заблудились, а компаса нет (к сожалению, типичный случай). Отличается от предыдущего случая тем, что мы не знаем направления на ограничивающую реку (овраг). Берем направление наугад или используем косвенные признаки (см. ниже), ищем периметр вышеописанным способом. В среднем придется пройти половину периметра системы. 64. Можно попробовать сориентироваться по косвенным признакам. а). Нынешние входы в системы не совпадают с теми, что были во времена эксплуатации. Но все они тоже находятся со стороны реки. Попробуйте по степени заезженности определить централку и посмотреть, под каким углом к ней впадают боковые штреки. Острый угол укажет направление на бывший вход, а значит и на реку. Посмотрите несколько штреков. Если все они имеют острый угол в одном направлении, то предположение весьма вероятно. б). Колонники, в противоположность длинным линейным штрекам, являются наиболее древней частью систем и тяготеют к реке. Найдите ту сторону колонника, от которой не идут штреки. Весьма вероятно, что это периметр. Идите левой или правой рукой. в). В каменоломнях XIX века (Силикаты, все Володарские и Дугинские) выборка шла сплошняком. Все стенки, кроме периметра являются забутовкой. Если вы увидели монолитную стену, то это скорее всего периметр. В старых каменоломнях много монолитных целиков, но все они небольшие по размерам. Так что, если увидели достаточно длинный монолит, то это наверняка периметр. г). Кое-где в системах есть полезные обозначения на стенах. В Бяках нарисованное копотью кольцо и точка посередине обозначает путь к выходу. В Сьянах много так называемых "топоров" - положенная на бок буква "Т". Короткая (вертикальная) перекладина указывает направление выхода. д). Натоптанность. Централки как правило имеют набитую тропинку. Но этот способ крайне ненадежен. Ни в Силикатах, ни в Сьянах он не приведет вас к выходу, но понять, что вы на централке - уже немало. Далее определить, где ее начало, а где конец и плясать от этого. В Бяках централка прерывиста, на каменистых участках плохо выражена. е). Как правило, густота сети уменьшается от реки вглубь массива. Увеличиваются расстояния между развилками. Но бывают системы и с постоянной густотой (типично для сеток). ж). Если в конце длинного штрека вы уперлись в монолитный конец, то это забой. Тогда вход надо искать в противоположной стороне. 65. Выход по монолиту. Периметр системы далеко не всегда представляет собой монолит. Часто это забутовки с короткими участками монолита в забоях или обвальные структуры. Но если попался прямой кусок монолита длиной больше 50 м., то это с большой вероятностью периметр. Я бы советовал по углу соединения штреков найти общее направление на выход, найти в указанном направлении длинный участок с монолитом и искать выход в этой стороне. 66. Можно ли выйти из системы в полной темноте? Вопрос сложный. Если штреки ровные, с вертикальными стенками, то долго блуждая, можно в конце концов наткнуться на выход. Если же вы отделены от выхода шкурником, узким проходом, завалом, то ваши шансы близки нулю. Если стенки не вертикальные, то обнаружить развилку весьма трудно, направление движения будет меняться каждые три шага, скорость движения крайне мала. Если вы хорошо знаете систему и представляете, в каком месте у вас погас свет, можно выйти, но все равно трудно. Пройти без ошибки через колонник, через широкие залы, через штреки с невертикальными стенками очень и очень трудно. Люди ориентируются разными способами. Одни запоминают карту и каждый раз представляют ее, когда нужно выбрать путь. Другие запоминают маршруты мнемонически: два налево, три направо... Третьи ориентируются чисто визуально: от камня налево, от палки - направо. Явное преимущество имеет в данном случае первый. У второго шансов меньше, у третьего совсем мало. Вероятность выхода из небольшой веерной системы без света я ощениваю в 70-80%, из сложных систем типа Никит, Сьян, Киселей - в 0,5-1%. 67. Есть еще один шанс, правда небольшой. Ток воздуха от входа ощущается в зависимости от разветвленности системы и от температуры на улице на растоянии до 100 м. Кто-то чувствует ветер лицом, кто-то слюнявит палец, кто-то подставляет тыльную сторону ладони, кто-то смотрит на пламя свечи. Тут надо помнить следующие моменты. Ток воздуха сильнее в узком проходе, чем в широком. Холодный воздух стелется по земле. Надо лечь на пол в узком проходе и подождать, пока установится движение воздуха, которое вы нарушили своим перемещением. Палец или руку надо держать низко над землей, над собой, ничем его не загораживая. Этот способ действует только зимой, когда в системе теплее, чем на улице. Поэтому воздух втекает в систему. Летом холодный воздух стоит в системе без движения. Однажды меня такой способ здорово выручил в Никитах. Правда, свет у меня был. Проблема в том, что выход из Зазеркалья в основной объем выглядит как глухой тупик. Часа два мы методично ходили по кругу, не узнавая выхода, пока я не почувствовал на щеках слабый ветерок. Дело в том, что там недалеко находится бывший вход. Для людей он сейчас непроходим, но воздух из него поддувает. Дело было в ноябре, на улице стоял небольшой морозец. На каждом повороте я останавливался и, затаив дыхание, следил, дует или не дует, пока не уперся прямо в выход. Можете попробовать и этот способ, поскольку свободного времени у вас будет много. Если все вышеперечисленные советы не помогли и вы зависли со светом или без света (потеряли автономность), то обратитесь к пунктам 73-84. V.Приложение первое. Тьма. Не судите его строго - он сошел с ума. 68. Ваш главный враг - не голод, а холод. 69. Если чувствуете, что дело идет к долгому сидению, то надо успеть набрать воды. Если повстречали водокап, то надо наполнить бутылку. Если таковой нет, то напиться. Но много пить нежелательно, так как вода холодная, чем больше выпьешь, тем больше замерзнешь, ведь организму надо тратить энергию на согревание выпитой воды до 36,6 градусов. Если во время хождения по пещере запарились, то организм будет требовать не только потерянной воды, но и потерянной с потом соли. Чтобы восстановить потери, я бы советовал бросить в воду щепотку соли, иначе организм будет требовать воды еще и еще. При этом будет очень зябко и постоянно будете писать. Вообще, в холоде организм стремится избавиться от лишней жидкости и уменьшить тем самым свою массу. Так что выпитая вода почти не задержится. Но пьем-то мы холодную воду, а сливаем теплую. В итоге - потеря энергии. Искать воду в темноте дело сложное, хотя и не безнадежное. Надо ходить и слушать, где капает. Возможно и повезет. 70. Открыть банку консервов без открывашки можно потерев ее края о плоский камень. Когда жесть сточится, крышка сама не отвалится, нужно слегка помять банку с боков. Известняк - самая неудачная порода для такой цели. Слишком мягок. Гораздо быстрее сточить о скальные породы или кремень. Но времени у вас будет много, так что "пилите, Шура, пилите". 71. Ловля крыс на банку. Способ хорош тем, что действует и в абсолютной темноте. Даже, точнее, только в темноте он и действует. Крыса существо очень умное и ловушки сразу чует. При свете дня она никогда не попадется в банку. Но в темноте она, как и все другие млекопитающие, включая летучих мышей и кошек, не видит, и пользуется только обонянием и осязанием. Воспользуйтесь этим. Когда все уже съедено, берете высокую банку из-под тушенки. Если нет такой банки, ищете на помойке старую и измазываете дно остатками жира, желе, чтобы пахло. Крышку сгинаете вовнутрь, слегка согнув посередине, или отгибаете наружу, а край подгибаете внутрь. Место сгиба нужно несколько раз перегнуть в разные стороны, чтобы сгиб совсем размягчился и крысиных сил хватило протиснуться внутрь банки. Крыса должна залезть в банку, а на обратном пути заклиниться крышкой. Банка кладется на бок и упирается дном в камень. С боков тоже надо слегка подпереть ее камешками, чтобы не укатилась. Но когда крыса будет вылезать обратно, и упрется задними лапами в пол, банка должна легко податься за ней. Надо отойти от банки метров на десять и тихо слушать. Когда станет понятно, что крыса застряла, быстро подбежать и накрыть банку камешком или взять крысу за хвост. 72. Убить крысу в банке лучше всего так. Ставите банку вертикально, зажимаете камнями с боков и наливаете сверху воду. Через пять минут крысу можно потрошить. Потрошить надо сразу, иначе она задубеет и шкура будет плохо сниматься. Отрезаете хвост. Делаете надрез от подбородка до ануса и боковые надрезы до кончиков лап. Сдираете шкуру. Потрошите. Если есть свет, то можно взять печень и сердце. На ощупь не стоит, а то перепутаете с селезенкой. Даете тушке остыть около часа. Считается, что есть еще теплое мясо нельзя. Что можно приготовить из крысы? 73. Для самых брезгливых. Если есть водка (по идее не должно быть, пьянствовать в систему ходят только гопники). Но, допустим, случайно завалялась. Заливаете крысу водкой, шибаете водку из оставшейся бутылки и когда станет уже все равно, едите крысу, запивая водочно-крысиным бульоном. 74. Второй способ для брезгливых. Валяете тушку в соли и ждете пару часов. Потом едите. Сильно соленая крысятина не вызывает тошноты. 75. Отварные крысы. Варить (если есть такая возможность) 20-30 минут в подсоленой воде. Можно поперчить. Или под кетчуп. На гарнир жаренный картофель. 76. Шашлык из крысятины. Тушки крыс вымачивать в уксусе или белом вине несколько часов. Потом надеть на палочки (если нет - то на вилку) и обжаривать над пламенем как обычный шашлык. 77. Холодец из крысиных хвостов. Это, конечно, готовится на свету. Варите 30-40 крысиных хвостов, если меньше, то надо добавить желатин. Добавляете лук, сваренное яйцо, морковь кружочками, специи, соль по вкусу. Разливаете в миски и ставите на холод (слава богу он тут везде). Подавать после застывания. 78. Зельц из крысиных потрошков. Потрошки отварить, мелко натереть и упаривать их в оставшемся бульоне до довольно густой массы. Соль, специи, можно желатин для верности. 79. А теперь хит сезона! Крыса, запеченная в глине. Берете мертвую крысу и не потроша ее и не снимая шкурки, обмазываете глинкой (не перепутать с залежалым говном). Бросаете в раскаленные угли и держите, пока глина не затвердеет. Это около 20 минут. Теперь глину надо разбить. Шкурка с шерстью отпадет вместе с глиной. Объедение. 80. Суп из летучих мышей. Набрав штук десять мышей размозжить им головы о камень, держа за задние ноги или утопив в банке. Снять шкурку, выпотрошить. Варить минут 20, потом добавить что есть - картошку, лучок, морковь и варить до готовности картофеля. Посолить. Не забыть укропчик. Из десяти мышей получаются порции на трех человек. Все, что не говно, то не грязь. Тем, кто ошибочно принял вышесказанное за шутку, я хочу сказать следующее. Спелеология и брезгливость несовместимы. Понятие "грязь" у нас начинается от понятия "говно". Сопли, блевотина, падаль - это грязь. Все остальное - неотъемлемая часть пейзажа. Если не можете все это полюбить, лучше сидите дома. И это правильно, поскольку Спелеология - это образ жизни, а не комплекс знаний о фонарях и веревках. VI. Приложение второе. Шахтные фонари. 81. Шахтерские фонари, они же коногонки. Существует около десятка разновидностей шахтных аккумуляторных фонарей. Все они никель-кадмиевые. Собственно аккумуляторные блоки (то, что находится в блоке питания, по три штуки в каждом фонаре) бывают трех типов. Не требующие долива электролита: аккумуляторные элементы типов НКГК-11Д-5У и НКГ-10Д (он более высокий по высоте, применяется в старых фонарях типа СГГ-1). Первые модели имели аббревиатуру КНГК, отсюда, видимо, и название - КоНоГонКа. И требующие долива (тип ШНКП -10). На мой взгляд лучше доливные, они менее чувствительны к режиму заряда - разряда, но зато их труднее хранить, на консервации они быстрее портятся. Иногда они подтекают. Может засохнуть резьба крышечки. Светильники доливного типа имеют на боку пластмассового корпуса три крышечки с крестообразной прорезью для отвертки. Фонари без долива. Очень чувствительны к режиму заряда-разряда. Имеют свойство вздуваться и обезвоживаться. Марки: СГГ-1, СГГ-5, СГГ-5-1, СГГ-5М, СГГ-5-1М, СГГ-5М0,5 СГГ-5-1М0,5. (Светильник головной герметичный, М - модифицированный). СГВ-2 (светильник головной взрывозащитный, модификация СГГ-5 для работы во взрывоопасной атмосфере). СМС-2/1 (Светильник с метан-сигнализатором) - специальный датчик и схема, установленные на СГГ-5. Буквы на крышке - РП, П, И - это обозначения уровней взрывозащиты в разных средах. Фонари с доливом электролита. СГД-5 и СГД-5-1. (Светильник головной доливной). Требуется долив воды через каждые 8-10 циклов. Все они имеют одинаковые характеристики. Напряжение - 3,6V, лампа двухнитиевая Р3,75-1+0,5 (последние два числа отражают два режима работы - ток 1А или 0,5А (при этом мощность различается раза в четыре). Световой поток в режиме 1А равен 30 лм. Время горения в двух режимах - 10 и 20 часов. Масса фонаря от 1,9 до 2,6 кг. Срок службы - не менее 500 циклов заряд-разряд. КПД от 60 до 62% Зарядные устройства: "Заряд-2", ИЗУ-1М, БЗТ (батарея для большого количества фонарей). Оснащенные метансигнализатором модификации при достижении концентрации метана в 1,5% и 2% начинают мигать с разной частотой. Существует модификация для железнодорожников, без шнура и с двумя лампами - красной и белой. Стоимость новых фонарей порядка 1,5 тыс. руб. (декабрь 2000 г.), стоимость одной запасной батареи НКГК - около 300 р. (всего их три). В свое время в городе Венев,Тульской волости (следующая станция от Бяк) на рынке (работает ежедневно до 13 часов) можно было купить подержанные коногоны за 200-250 р., а если по знакомству, то и за 100 (фев. 2001г.). Вероятно, в любом другом шахтерском поселке, где ведется или недавно велась добыча, тоже можно купить коногон по дешевке. Но надо следить, чтобы вам не продали испорченные. Как это проверить на месте? Фонарь должен гореть в обоих режимах ярким, не "желтым" светом. Если продают незаряженным, то попросить развинтить и посмотреть, не вздуты ли батареи. Потрясти. Если в батареях что-то пересыпается брать, однозначно, не стоит. Если фонарь слитый, то проверить его качество на месте невозможно. Задать вопрос: как хранили. Если ответят правильно: разрядили, слили, промыли дистиллированной водой и так хранили, то можно рискнуть взять. 82. Теория. Аккумуляторы различаются по: - Емкости (Ампер*часы); - Среднему напряжению заряда и разряда (вольт); - Удельная энергия на килограмм веса батареи (ватт*ч/кг); - Отдача по емкости (%); - Отдача по энергии (КПД, %). а).Кислотные аккумуляторы нас не интересуют, поскольку у них есть существенные недостатки, как то: возможность утечки кислоты, чувствительность к ударам, малое число циклов, саморазряд. При заряде идут реакции: На аноде PbO + O2 = PbO2 На катоде PbO + H2 = Pb + H2O При разряде - в обратную сторону. Электролит - серная кислота. Она участвует в реакции и дает кислород и водород для катодного и анодного процессов. Напряжение аккумулятора сильно зависит от текущей концентрации кислоты. б).Щелочные железо-никелевые. Суммарная реакция: NinOm + Fe = NinOm-1 + FeO Недостаток - сильный саморазряд. Электролит в реакции не участвует и выполняет роль проводника тока. в).То, что нас интересует. Щелочные никель-кадмиевые (изобретены Юнгером около 1900 г.). Недостатки: малая энергия по весу и объему и большая себестоимость (кадмий дорогой). Катод: NinOm + C Графит в реакции не участвует и нужен только для проводимости. Анод: Губчатый Cd + губчатое Fe Электролит: КCl или KOH плотностью 1,2 г/мл (что равно 4,57 моль/л. или 214г/л) или NaOH (он менее активен) плотностью 1,18 (= 4,85 моль/л. или 164 г/л.) с добавлением LiOH (он способствует восстановлению кристаллической решетки пластин). Электролит в реакции не участвует. Один мой знакомый залил раствор 10%КОН + 2%LiOH. Работает уже 10 лет. Только доливает дистиллированную воду. Суммарная реакция: NinOm + Cd = NinOm-1 + CdO К сожалению, реакция не до конца обратима, что создает ряд проблем и в конце концов выводит аккумуляторы из строя. При заряде она идет влево, при разряде вправо. Среднее разрядовое напряжение трех ячеек: 3,7V (одна - 1,23V). Разрядный ток: 1А или 0,5А. Зарядный ток: 1,08А. Среднее зарядовое напряжение трех ячеек: 5,4V Время заряда: 12 ч. Внимание! Аккумулятор этого типа нельзя разряжать ниже 3,0V и заряжать выше 4,8V. В обоих случаях вода разлагается и аккумуляторы вздуваются (см. ниже). 83. Если вы пользуетесь заводским зарядным устройством, то оно само производит правильные действия. Сперва разряжает аккумулятор до 3,0V, потом заряжает до 4,7V. Если напряжение превышает это значение, автоматически включается режим "Авария". Но в любом случае, если не выключить зарядку, то через 13 часов она переключится на режим "разряд". Если вы используете самодельные зарядные устройства, то за всем этим надо следить с помощью вольт-амперметра. Модернизированные фонари начинают мигать при падении напряжения во время работы до 3,0V. В этом случае фонарь немедленно должен быть отключен. Если фонарь не имеет сигнализирующей схемы, то надо заранее посмотреть, какую силу света он дает при 3,0V и отслеживать критический момент. Еще раз повторяю: напряжение меряется при включенной лампе. 84. Признаки порчи аккумуляторов. Фонарь быстро садится и с каждым разом время работы все меньше и меньше. Развинтив фонарь, видим, что одна из батарей вздулась (но не обязательно). Если ее вынуть, то при встряхивании в ней слышно шуршание сухих частиц. Замечание. Давление внутри ячейки контролируется уплотняющим кольцом и гайкой на положительной (толстой) клемме. Если она затянута сильно, то батарея при разложении воды вздувается. Если слабо, то высыхает без вздутия. Если затянута средне, то она держит некоторое давление, а все, что выше, стравливает. Но специально ослаблять гайку тоже нельзя, так как тогда исчезнет обратимость реакции (см. ниже). Второе. Обычно вздувается одна батарея. Но это не значит, что с остальными все в порядке. Если чините одну ячейку, то чините и две другие: они вот-вот издохнут. Третье. Во время работы следите, чтобы не произошло короткого замыкания. Может рвануть так, что разнесет все вклочья. Чтобы рвануло, надо продержать замыкание примерно пол-минуты. Обычно быстрее расплавляются провода, но если замкнуть через железную пластину, то взрыв неминуем. В новых моделях защита от короткого замыкания встроена в электрическую плату. В старых модификациях между ячейками расположен предохранитель. Если он сгорел, замените новым, а не соединяйте накоротко. 85. Зарядка. Разрядить до 3,0V. Далее. Не обязательно заряжать непременно при 1,08А. Можно при меньшей силе тока, но тогда будет дольше. Если сила тока в два раза меньше, то при том же напряжении заряжать не 12, а 24 часа. Я, например, заряжаю при О,92А. Большая сила тока противопоказана, поскольку все будет греться. Напряжение должно быть в диапазоне от 3,8 до 5,4V. Если меньше, то не зарядится, если больше, то возможно параллельное разложение воды. Оптимальное значение - 4,7V. Я заряжаю при 4,2V. Но это щадящий режим для вздутых батарей во-первых, а во-вторых если заменили лампочку на лампочку от карманного фонаря (см. ниже). 86. Нельзя ошибаться в полярности. Это безвозвратно портит фонарь. Лучше процарапать плюс и минус прямо возле контактов и на фонаре и на зарядном устройстве. Оба контакта находятся в головной части. "Минус" - металлическая головка с шайбой в четырех сантиметрах от места подсоединения шнура. "Плюс" находится в углублении в дырке, которая находится на металлическом держателе. Внутри дырки втулка с прорезью. Под втулкой находится контакт. Ни держатель, ни втулка не являются контактом, через них заряжать нельзя. Чтобы обнажить контакт, надо повернуть втулку вокруг своей оси на 180 градусов, пока через прорезь не обнажится контакт. Если фонарь чиненый после вздутия, то заряжать надо прямо на клеммы батарей, развинтив блок питания. 87. Несмотря на то, что аккумуляторные батареи одного типа и даже из одной партии, каждая из них индивидуальна. Одна зарядится до 1,2V, другая до 1,4V. После того как одна из батарей зарядилась до своего максимума, она начинает греться и может вздуться. Поэтому в конце зарядки надо следить за температурой батарей (надо вскрывать блок питания фонаря). Если вы хотите дозарядить оставшиеся две батареи до максимума, то зарядившийся блок снимают, два других соединяют и заряжают дальше, сделав поправку на напряжение и проверив ток в цепи. 88. Зарядка доливных аккумуляторов. Здесь перезарядка не приведет к катастрофическим последствиям. Разложится немного воды и только. Время от времени меряют уровень электролита в батарее, открутив крышечки и опуская туда тонкую палочку. Когда уровень снизится на четверть, доливают дистиллированную воду, либо сливают старый электролит и готовят свежий. Перед доливом аккумулятор разряжают до 3,0V. Дистиллированную воду готовят так: на мысик кипящего чайника надевают железную кружку вверх дном. Под нее ставят миску, куда и стекает конденсат. 89. Расчет режимов заряда проводится как для батареек. 10% от номинальной емкости - получаем силу тока для заряда. Берем 150% от емкости и делим на полученный ток заряда. Получаем время заряда в часах. В нашем случае: 11Аh *10% = 1,1А. 11Аh*150%=16,5Аh. 16,5/1,1 = 15 ч. Итак: ток заряда I = 1,1А. Время заряда 15 часов. Но на самом деле заряжают не более 13 часов, чтобы избежать перезаряда. 90. Хранение аккумуляторов. Если аккумулятор недоливного типа, то его разряжают до 3,0V и в таком виде хранят. Хранить его в заряженном виде более полугода опасно, так как происходит саморазряд и разложение электролита. Если аккумулятор доливной, то хранить его можно только слив электролит. Разряжаете до 3,0V, сливаете электролит. Учтите, что и растворенные в воде и гранулированные щелочи активно поглощают углекислоту из воздуха. Оставив емкость с щелочью плохо закрытой, вы рискуете получить через несколько месяцев раствор карбоната калия вместо щелочи. Поэтому, после длительного стояния лучше приготовить свежую щелочь. После слива аккумуляторы обязательно промыть дистиллированной водой. Опять же из-за угрозы образования карбонатов. Кроме того, концентрированные растворы щелочей реагируют со стеклом, образуя силикаты Na (канцелярский клей) или К. Поэтому держать как растворы, так и гранулы надо в полиэтилене, тефлоне и т. п. Можно использовать пластиковые бутылки из-под газировки. 91. Когда вы решили снять доливной аккумулятор с консервации, то мало залить его электролитом. Он даст не более трети своей номинальной емкости. Надо произвести до пяти циклов заряда-разряда. Только после этого его емкость достигнет максимума. 92. Если важна не яркость фонаря, а длительность горения, то можно поставить вместо заводской лампы лампочку от карманного фонаря на 3,5V и 0,25А. При этом световой поток уменьшится с 30 до 7,5 лм. А длительность горения увеличится примерно в три раза и составит примерно сорок часов. Для такой замены надо взять лампочку и комбинируя изоленту и полоски алюминиевой жести сделать цоколь, который обеспечит контакт лампочки и одновременно ее плотное закрепление в фонаре. Опытным путем подбирается такое положение, при котором спираль лампочки находится в фокусе параболического заркала фонаря. Луч должен бить под удобным углом рассеяния. 93. Если нет зарядного устройства, то его можно собрать самому. Самая примитивная схема такова. Вилка к розетке на 220 V. Далее диодный мостик - четыре диода типа Д226 или других, расчитанных на напряжение 220V. Далее две параллельные (!) лампы на 150 Ватт (они нужны для того, чтобы понизить напряжение), после ламп последовательно подсоединяется спираль от электроплитки. Ее надо натянуть зигзагом на гвоздях. Она будет слабо греться, надо следить, чтобы ничто не загорелось. Подключая контактный провод в разные места спирали, мы можем варьировать напряжение. Далее, тщательно проверив вольтметром полярность и написав ее возле контактных проводов, подключаем фонарь. Включаем все это в сеть и меряем напряжение на фонаре (вольтметр подключается параллельно) и силу тока в цепи (амперметр подключается последовательно, в разрыв цепи). Должно получиться не более 1,1А и не более 5,4V. Хорошо еще параллельно аккумулятору подсоединить конденсатор на 20мкФ и соответствующее напряжение. Он будет сглаживать ток, превращая его из импульсного почти в прямой. Естественно, при зарядке "плюс" аккумулятора подсоединяется к "плюсу" зарядника. Делаем защитный чехол. Если вывернуть одну из ламп, то ток заряда упадет до примерно 0,5А. В общем, схема громоздкая и не экономичная. Гораздо лучше схемы с трансформаторами. Фонарь сам берет из сети тот ток, какой ему нужен. Если разбираетесь в трансформаторах, то такой вариант лучше. Схема похожая: сперва трансформатор 220V/10V, но достаточно мощный, чтобы выдержать ток в 1,2А. На внешней обмотке сперва диодный мостик, после него, последовательно к заряжаемому фонарю, ставится сопротивление, понижающее напряжение до 5-5,4V. Лучше это будет переменное сопротивление. Можно добавить конденсатор. Ток заряда получится в зависимости от вольт-амперной характеристики системы от 0,4 до 1,0А. Сейчас в продаже появилось много зарядных устройств и адаптеров. По вольтажу подошли бы адаптеры для микрокалькуляторов. Но, к сожалению они в своем большинстве расчитаны на ток не более 0,2А. При токе 1А они сгорают. Но если есть адаптер на 5V и хотя бы 900mA, то можно подключить его. На многих зарядниках есть ручка, переключающая напряжение. Если при 4,5V получается слишком маленький ток, то не стоит ставить режим более 5,5V, так как при перезаряде могут пойти не только реакция разложения электролита, но и реакции с участием Ni и Cd. Тогда аккумулятор уже не восстановить. Слишком малое напряжение тоже не годится. Менее 3V реакция вообще не пойдет. VII. Приложение третье. Карбидные лампы. 94. Немного теории. Карбидки бывают двух типов: открытого и закрытого (см.рис.). Из серийных образцов карбидка Дякина, уральская карбидка - закрытые, большинство остальных (Petzl, Альтурс, Скиф и проч.) - открытые. В чем между ними разница? Это хорошо видно на рисунке: слева карбидка открытого типа, справа - закрытого. Любая карбидка состоит из двух камер. В нижней находится карбид. В верхней вода. Над водой еще есть пустое пространство. В открытой карбидке верхняя камера соединена с атмосферой отверстием. Обычно это дырочка в крышке заливного отверстия. В альтурсовском и петцелевском бачке дырочка спарена со штуцером под шланг. Таким образом, давление газа в верхней камере всегда равно атмосферному. А давление в нижней камере равно или чуть меньше давления столба воды в верхней камере. Как только давление ацетилена становится больше давления столба воды, ацетилен начинает пробулькивать через вентиль (капельник) в верхнюю камеру до выравнивания давлений. Когда давление ацетилена ниже давления воды, ацетилен идет только через форсунку. Условие нормальной работы карбидки - постоянное поступление воды через отверстие вентиля в нижнюю камеру. Можно записать формулу давлений на отверстии вентиля открытой карбидки. Давление сверху больше, поэтому вода беспрепятственно стекает в нижнюю камеру: Рн2о + Ратм. > = Рс2н2 + Ратм. или Рн2о > = Рс2н2 Атмосферное давление в формуле действует на камеры через форсунку и через атмосферное отверстие в крышке. Из формулы видно, что давление ацетилена в форсунке не может быть больше давления столба воды в бачке, сколько бы мы не подавали воду на карбид. Иная картина в бачке закрытого типа. Конструкция отличается лишь двумя элементами. Нет отверстия, соединяющего верхнюю камеру с атмосферой. Но есть Г -образная трубка, соединяющая нижнюю камеру с надводным пространством верхней камеры. Благодаря этой трубке давление газа в обеих камерах всегда одинаково. И это давление не связано с высотой водяного столба в верхней камере. Таким образом, давление на форсунке может быть очень большим, вплоть до выбивания форсунки. Формула давлений на вентиле карбидки закрытого типа: Рн2о + Рс2н2 + Ратм. > = Рс2н2 + Ратм. или Рн2о > = 0 Здесь также давление сверху больше и вода поступает в нижнюю камеру. Необходимость Г-трубки станет понятна, если представить карбидку без атмосферного отверстия и без Г-трубки. Для нее будет иметь место следующая формула: Рн2о > = Рс2н2 + Ратм. На верхнюю камеру не действует атмосферное давление, поэтому, чтобы данное неравенство реализовалось, нужен столб воды больше 10.5 м. высотой. Это, очевидно, невозможно, и карбидка работать не будет. Можно сделать карбидку, которая легко будет переделываться из одного типа в другой. Надо только поставить на Г- образную трубку резьбу со съемной заглушкой. И завести две крышечки для заливного отверстия: одну глухую, а другую с дырочкой. Ну и, конечно, поставить уплотняющую прокладку на вентиль. Иначе через него будет стравливаться давление закрытой карбидки. 95. В чем преимущества и недостатки каждого из двух типов карбидок. Открытые карбидки. 1). Главный недостаток открытой карбидки в том, что по мере расходования воды пламя на форсунке "садится", так как оно не может быть выше давления столба воды. Поднять пламя можно, лишь залив новую порцию воды, что не всегда выполнимо. В закрытых карбидках можно неограниченно увеличивать высоту пламени, увеличивая подачу воды. 2). Если мы слишком сильно откроем вентиль воды, то лишний ацетилен будет уходить в атмосферу, минуя форсунку. А это не экономично. Непонимание этих двух пунктов приводит к тому, что человек бессмысленно увеличивает подачу воды, и, в итоге, имея маленькое пламя, за два часа выжигает всю засыпку карбида. Тогда как при правильном обращении засыпки хватает часов на пять. Но полностью исключить потери невозможно (см.п.3). В среднем, по моим наблюдениям, открытые карбидки требуют карбида раза в полтора больше, чем закрытые. 3). Экономичность открытой карбидки зависит от резкости наших движений. Когда мы двигаемся рывками, поверхность воды в бачке колышется и в эти моменты происходит пробулькивание через капельник. Когда воды остается около 0.5 см, карбидка практически уже не работает. В данном случае я бы советовал полностью закрыть вентиль. Тогда она еще будет работать некоторое время, забирая воду из влажной отработки. Закрытая карбидка не чувствительна к болтанке. 4). Открытые карбидки могут плохо работать в наклонном положении, так как, если воды осталось мало, то в наклонном или лежачем положении отверстие вентиля может оголиться от воды и давление в нижней камере мгновенно сбросится. А постоянное щелканье поджигом, занятие, прямо скажем, малоприятное. Фактически карбидка перестает хорошо работать, когда осталось около четверти полной заливки воды. 5). Из открытых карбидок вода может выливаться из атмосферного отверстия. Закрытые карбидки. 1). Существенный недостаток таких карбидок в том, что они могут самопроизвольно выходить на форсаж, "раскочегариваться". Происходит это в том случае, если устье Г-образной трубки погрузится под воду. Тогда вода по ней начнет стекать в нижнюю камеру, быстро увеличивая пламя иногда до 20 см. и выше, пока не вышибет форсунку. В такой ситуации надо быстро отвинтить крышку заливного отверстия и таким образом сбросить давление. После этого надо подождать минуты две, пока прореагирует вся лишняя вода и снова завинтить ее. 2). Чтобы Г-образная трубка не "захлебывалась", воду в бачок нельзя заливать под самою крышку. Оставляют приблизительно сантиметр воздушного слоя. Это еще один недостаток конструкции - паразитный объем в верхней камере. 3). Данная конструкция сложнее по исполнению, так как в ней резьба вентиля должна быть герметичной и держать пусть не большое, но давление. А уплотняющие прокладки бывают капризными. 4). Еще одно неудобство закрытой карбидки: ее надо заливать водой перед самым использованием. Ведь если даже шток надежно закрыт, вода может проникнуть в нижнюю камеру через Г-образную трубку. Протреся такую карбидку по автобусам часа два, можно обнаружить, что добрая половина карбида уже превратилась в отработку. Впрочем, многие открытые карбидки тоже нельзя заливать водой заранее (см. выше, п.5). 5). Зато закрытые карбидки стабильнее работают в наклонном и лежачем положениях, меньше гаснут при ударах. 96. Добавление. В чем причина возникновения форсажа у закрытых карбидок? Допустим, у нас получилось слишком большое пламя. Естесственно, мы начинаем закручивать вентиль. Подача воды на карбид резко уменьшается. Соответственно, уменьшается и давление в нижней камере. Если карбидка находится в вертикальном положении, то давление между камерами выравнивается через Г-образную трубку. Все довольны. А теперь представим, что карбидка находится в горизонтальном положении (например, мы лезем по шкурнику). Если устье Г-образной трубки при этом окажется под водой, то воздушного сообщения между верхней и нижней камерами не будет. Что происходит? Г-трубка начинает всасывать воду в нижнюю камеру, где давление падает. Начинается еще больший форсаж. В ответ человек закручивает вентиль до конца. Давление сперва увеличивается, но по мере реагирования воды начинает снова падать, вызывая новое всасывание воды в нижнюю камеру. Парадокс: чем больше мы закручиваем вентиль, тем больший форсаж провоцируем. Карбидка при этом сильно разогревается, в исключительных случаях до такой степени, что из карбидки начинает лететь не ацетилен, а горячий пар. После этого принимается единственное в данном случае разумное решение. Карбидка ставится вертикально, отвинчивается крышка заливного отверстия. Давление в обеих камерах сброшено. После этого ждется две - три минуты, пока прореагирует лишняя вода. Итог. Половина карбида превратилась в отработку, перерасход воды, обожженные руки, а то и форсунка улетела. Человек громко ругается матом и клянется "выбросить эту пакость" и "купить, как все нормальные люди, открытую карбидку". Поскольку он явно не понимает, почему произошел форсаж, можно с уверенностью предположить, что в следующий раз история в точности повторится. Чтобы подобного не происходило, надо придерживаться нескольких простых соображений. - Не заливай воду в бачок до конца. Оставляй слой воздуха в 1 см. - Вероятность форсажа гораздо выше в свежезалитой карбидке. - Не уменьшай подачу воды в шкурнике или перед тем, как лезть в шкурник. - Чем больше в бачке отработки, тем меньше вероятность форсажа, так как отработка играет роль буфера для воды. 97.Сравнительная характеристика карбидок. Карбидка Дякина. Закрытого типа, со всеми вытекающими плюсами и минусами. Стоимость(2004 г.) около 900 р. Материал корпуса - дюраль, остальное латунь, нержавейка. Плюсы: недорогая, качественное исполнение, легкая. Минусы: латунная резьба быстро стачивается, отчего нижняя часть бачка начинает периодически отваливаться. Обычно по данной причине и умирают. Не лениться смазывать резьбу. Латунь соединена с дюралью завальцовкой. Иногда через завальцовку травит. Лечится промазыванием эпоксидкой. Еще минус: отношение емкости для воды к емкости для карбида 200 мл./400 мл.=1:2, тогда как нормальное соотношение 1:1. Это значит, что на одну карбидную заправку требуется две заливки воды. Впрочем, данная ошибка присутствует у всех нижеперечисленных карбидок, кроме титановой. В настоящее время не производится. Еще недавно распродавались последние запасы. У меня такая карбидка жила четыре года при интенсивном использовании, включая десять экспедиций в природные пещеры. Карбидка Petzl. Петцль есть Петцль, найти недостатки трудно, но можно. Большая цена: дешевле 1900 р. не сыщете (2005 г.). Еще недостаток - неудобный для пальцев вентиль. В мокрых заглинянных перчатках проскальзывает. Постоянные проблемы с отвинчиванием нижнего стакана. Материал - дорогой пластик, нечувствительный к ударам. После распирания бачка отработкой пластик восстанавливает прежнюю форму. Карбидка Альтурс. Новосибирская копия петцелевской карбидки, но из дешевого полиэтилена. Вентиль - просто пальцы обломать можно. Раскалывается от сильных ударов, может дать трещину при распирании отработкой, обламываются "ножки" на нижнем стакане бачка с образованием дырки в днище. Вечные проблемы с развинчиванием. Держатель для крышечки заливного отверстия быстро отваливается. Живет недолго, но и цена вполне приятная - 400 р. Вполне годится для каменоломен. Производится также дюралевый вариант. Прочнее полиэтиленового, но и дороже. Карбидка "Скиф". Производится в Киеве. Стоит в Москве от 1200р. (2005 г.) Материал - нержавейка, детали качественно сварены. Хорошо продумана резьба на стаканах (при завинчивании ободок верхнего стакана частично закрывает и сдавливает резиновую прокладку). Отношение объемов стаканов 220мл./400мл. Резьбу на заливном отверстии может переклинить - надо ставить дополнительное резиновое кольцо. Пружинка, держащая крышечку доливного отверстия выскакивает, лучше сразу поменять на какую-нибудь цепочку или просто снять. Еще недостаток конструкции - вода выливается из отверстия крышечки. Поработав минут десять в шкурнике обнаруживаешь, что половина воды уже впиталась в штаны. У петцелевской и альтурсовской карбидок этот недостаток сокращен до минимума достаточно длинным шлангом, соединяющим с атмосферой (это своеобразная "непереливашка"). Лечится данный недостаток следующим образом. Отверстие замазывается каким-нибудь влагостойким клеем. Например, эпоксидкой. Или полистиролом, густо разведенном в дихлорэтане. Отверстие должно сузиться до диаметра булавочного прокола. Очень хорошая разработка, если исправить указанные недостатки. Титановая карбидка. Из качественно сваренного титана. Лет 15 как не производятся. Раньше делались в Перовском спелеоклубе из халявного материала. По тем же чертежам еще пара энтузиастов делала небольшие партии. Иностранцы брали на ура. Практически неубиваемая вещь. Я знаю людей, которые ходят с одним и тем же бачком более 20 лет. Единственная из карбидок, где емкость для воды такая, какая и должна быть: (400мл./400мл). В общем, раритетная вещь, купить можно лишь по случаю, и, полагаю, за немалые деньги. Но она того стоит. Уральская карбидка. Закрытого типа. Материал - дюраль. В работе данную карбидку не видел, так что ни ругать, ни хвалить не буду. Однако, бросается в глаза маленький размер и верхней и нижней камеры. Это минус - надо часто перетряхиваться и доливать воду. 98. И еще немного теории. Процесс, имеющий место в генераторе (бачке) карбидной лампы выражается следующей формулой: CaC2 + 2H2O = Ca(OH)2 + C2H2 Карбид + вода = гашеная известь + ацетилен. В каком соотношении брать карбид и воду? Если кто еще помнит из школьного курса химии, что такое молярная масса, от может проверить. Для остальных приведу готовый ответ. На 320 г. карбида (5 моль) берется 180 г. воды (10 моль). Получается 370 г. отработки и 110 л. ацетилена. 300 г.карбида это как раз стандартная заправка на 2/3 нижней камеры бачка на 400 мл. Объем верхней камеры обычно составляет как раз 200 мл. То есть, одна заправка водой на одну заправку карбида. При номинальном расходе форсунки 14 л./ч. получаем 8 часов приличного света. Наверно, умные дяди так и считали. В реальности на 300 г. карбида уходит воды в два раза больше, и светит открытая карбидка не более 5 часов. Закрытая может светить часов 8, но пламя под конец уже довольно низкое. Почему так? А потому, что половину воды мы выбрасываем с влажной отработкой. А недолго потому, что много ацетилена идет мимо форсунки. 99. Теперь о форсунках. Давление в нижней камере определяется двумя факторами: давлением слоя воды (у открытых) и сопротивлением форсунки. Чем больше дырочка у форсунки (соответственно, чем больше номинальный расход), тем меньшее сопротивление оказывает форсунка, и тем меньшее давление поддерживается в нижней камере при одинаковой подаче воды. Значит, чем больше номинал форсунки, тем меньше ацетилена пробулькивает через вентиль. Ура? Берем форсунку побольше? Нет, не ура. Не берем. Чем больше номинал форсунки, тем большее давление требуется, чтобы пламя развертывалось в "рыбий хвост". Значит надо подавать больше воды... И мы больше проигрываем, чем выигрываем. Форсунка на 21 л./ч. используется на короткое время для просвета больших объемов природных пещер, при фотографировинии и т.п. Вот приблизительные соотношения для карбидки открытого типа. При полной заправке водой (высота слоя воды = 6.4 см.): максимальная высота пламени (при пробулькивании) = 10-11 см. Это для стандартной форсунки на 14л. При слое воды 3.2 см.(ровно половина заправки) - пламя 4.5 см. При слое воды меньше 1.0 - 1.5 см. "рыбий хвост" сворачивается в обычное цилиндрическое пламя. При этом пламя превращается из ярко-белого в желтое, более темное. Для закрытых карбидок высота пламени регулируется только отвинчиванием штока. Увеличивая подачу воды, мы получим сперва цилиндрическое пламя, потом "лепесток", потом "рыбий хвост" (вблизи номинала), потом "двурогое" пламя высотой более 15 см. При этом яркость пламени падает, сгорание происходит с большим шумом. Потом выбивает форсунку или срывает шланг. 100.Поломки карбидок. Щелкаем поджиг - пламя не горит. а). Поджиг не дает искры. Проверить, есть ли искра. Если нет, почистить жало иглы. Если поджиг не работает систематически, то можно попробовать уменьшить расстояние между иглой и корпусом поджига. Возможно, пьезокристалл не дает нужного напряжения для пробоя воздуха искрой. Чем меньше слой воздуха, тем меньшее напряжение требуется для пробоя. Чем острее игла, тем больше на ней электрический потенциал. Если искры по-прежнему нет, пользоваться зажигалкой, или выковырить пьезо из пьезозажигалки. б). Искра есть, газ явно идет, но не поджигается. - Возможно, поджиг перекошен и искра бьет в стороне от отверстия форсунки. - Возможно, идет не ацетилен, а смесь с воздухом. Подождать минуту и попробовать снова. - Поджиг также не происходит при очень сильном токе газа из форсунки (часто у закрытых карбидок). в). Газ не идет, не поджигается даже от зажигалки. Возможно, засорилась форсунка. Попробовать прочистить. г). Газ все равно не идет. Развинтить бачок и посмотреть, идет ли вода из штока. Если карбид мокрый, из бачка воняет ацетиленом, то проверить: - Не травит ли резьба между стаканами. Зажечь зажигалку и провести вдоль резьбы. Если вспыхнет пламя, то резьба травит. Заменить резиновое кольцо или смазать резьбу животным жиром (из-под тушенки), сливочным маслом. - Не переломился ли шланг. Проверяем зажигалкой, особенно места соединения шланга с бачком и с ацетой (головной частью). Чтобы шланг не переламывался, в месте соединения шланг-бачок поверх шланга ставят еще один короткий шланг большего диаметра и прихватывают хомутом. Его функция - не дать переламываться шлангу. Использовать только армированные шланги. - Плотно ли присоединен шланг к головной части. Если постоянно соскакивает, кончик шланга разогреваем на пламени зажигалки и с силой надеваем на штуцер ацеты. Так же можно разогревать, если нужно снять шланг. Однако, прихватывать шланг на ацете хомутом категорически нельзя. При катастрофическом повышении давления шланг должен срываться (своеобразный предохранительный клапан). д). Газ не идет. Развинтили - карбид сухой. - Возможно, забилось отверстие капельника (вентиля). Прочистить. - Возможно, забилось отверстие, соединяющее бачок с атмосферой и давление в нижней камере бачка подпирает воду, не давая ей течь. Прочистить отверстие. У бачка "Скиф" оно находится на крышечке для залива воды, на бачках Petzl и Альтурс выход в атмосферу находится между вложенными друг в друга шлангами. Жидкая глина может легко забить пространство между ними. - Возможно, забился сам шланг. У некоторых конструкций шлам может забивать трубку, соединяющую нижнюю камеру со шлангом. Использовать прокладки. Карбид насыпать в женский чулок и завязывать. е). Пламя есть, но не реагирует на открытие-закрытие вентиля. - Мало воды. Долить воду. ж). Воду долили, пламя все равно маленькое. - Слишком много шлама, который действует как буфер для притока воды. Перетряхнуться. - Слишком много карбида загрузили в бачок. Даже небольшое количество отработки забивает весь нижний объем и вода перестает поступать. Заполнять бачок не более, чем на 2/3 объема. Поскольку отработка имеет объем больший, чем исходный карбид. з). При ударе о камень карбидка тухнет. - Часто случается при маленьком пламени. Мало воды. Много отработки, которая мешает нормальному поступлению воды. При ударе обнажается отверстие вентиля, вызывая мгновенный сброс и без того маленького давления в нижней камере. Перетряхнуться, долить воды и сделать пламя побольше. и). Карбидка сильно коптит. - Неправильная геометрия форсуночного отверстия. Или оно плохо прочищено. - Низкое пламя. На выходе из отверстия форсунки ацетилен плохо смешивается с воздухом атмосферы. В результате происходит неполное сгорание органики по формуле: 2C2H2 + О2 = 4С + 2H2O Увеличить пламя. - Вода в подводящем шланге. Пары воды препятствуют полному сгоранию. Продуть. к). Полная заправка карбида сгорает за 2-3 часа. - У открытых карбидок - слишком сильно открыт вентиль. Газ уходит через атмосферное отверстие. Диагностируется по характерному урчащему звуку в бачке. л). Форсунка не дает плоского пламени в виде рыбьего хвоста, а лишь цилиндрическое, как у свечки. - форма отверстия изменилась от частой чистки. Увы, это необратимо, можно лишь купить новую форсунку. Можно ходить и так, но яркость плоского пламени больше при том же расходе ацетилена. - Возможно у вас стоит форсунка на 21 л/час. Чтобы получить плоское пламя, надо увеличить подачу воды. Наиболее удобны форсунки 14 л/час. Они дают плоское пламя при сравнительно небольших расходах ацетилена. м). Карбидка "взорвалась". - На самом деле это не "взрыв". Если набить бачок карбидом под завязку, то его может распереть отработкой, стакан отскочит с громким хлопком или вообще треснет. Заполнять бачок не более, чем на 2/3 объема. - Чтобы добиться настоящего взрыва, надо выполнить два условия: полностью замкнутый объем и возрастающее давление. В открытой карбидке надо заткнуть вентиль и устье трубки, идущей к шлангу, в закрытой - только трубку. В нормальной карбидке есть щитки, не дающие вязкой отработке запереть отверстие, либо мягкие прокладки, как у Петцеля и его аналогов. Если их целенаправленно снять, то возможен взрыв. Вот сценарий взрыва открытой карбидки: снимаем щиток, сперва сильно открываем воду, потом наглухо закрываем вентиль, вода из мокрой отработки продолжает реагировать с карбидом, отработка запирает шланговую трубку. Взрыв. Сценарий для закрытой карбидки еще проще: снимаем щиток и открываем воду. Подносим поближе к лицу и ждем. н). Как-то мой товарищ потратил час на выяснение, почему у него не горит карбидка. В конце концов он догадался плюнуть на кусок карбида. А тот не зашипел: какие-то шутники положили ему кусочки кладки в генератор. Зато он очень качественно прочистил всю карбидку до последнего винтика.

Здесь конец Трактата о лабиринтах.